Владимир Онищенко - Дачные самоделки

Гриль.Благодаря достаточной высоте на нем удобно готовить. не надо горбиться, как над мангалом «на курьих ножках». Это не покупной мангал из жести, который шатается от дуновения ветра. Дикий природный камень в сочетании с современными материалами (в виде клея для природного камня) вселяют уверенность, что этим изделием будет пользоваться не одно поколение людей. на гриле готовят, как правило, на решетке. Для этого на очаг ставится простая металлическая подставка, на которую прекрасно ложится и решетка для гриля, и шампуры.

Мангал.Благодаря обрамлению из дикого природного камня, образуются естественные стенки, которые обеспечивают равномерное горение угля и ровный жар, столь необходимый для качественного приготовления шашлыка. Высоту стенок в случае необходимости легко увеличить за счет специального металлического мангала.

Камин.Если не надо готовить пищу, а хочется просто посидеть у огня, то лучшего места не найти. огонь можно разводить, не опасаясь, что искры вызовут пожар. Это самый обычный камин, гарантирующий тепло, уют и безопасность.

Очаг.Это скорее символ, нежели необходимость. но время, проведенное у домашнего очага, вспоминается потом как лучшие минуты жизни.

Перво-наперво следует определиться с местом расположения вашего очага. Это должно быть место, защищенное от ветра, иначе сидеть у огня будет не очень приятно.

Далее надо определиться с размерами. Размер сооружения зависит от того, какая его функция будет использоваться чаще. Если это функция гриля, то очаг вообще лучше делать квадратным, со стороной примерно 70–90 см. Если все же главное – это мангал, то лучше делать его круглым, с диаметром 70—100 см, чтобы обеспечить равномерность распределения тепла. ну и, кроме того, поскольку ветер часто меняет направление, вокруг круглого очага проще маневрировать, чтобы выбрать бездымное место.

Казалось бы, костер можно жечь и на земле (или на уровне земли), но использовать кострище в качестве источника тепла для гриля неудобно – устает спина. Поэтому лучше все же гриль приподнять над землей. Поскольку возле очага наверняка будет какая-то скамеечка, стульчик, шезлонг, высоту камина следует выбирать примерно 45–50 см. Взяв эти расчеты за основу, получаем следующие размеры: диаметр 90 см, высота 45 см. В выбранном месте с небольшим запасом по диаметру снимаем дерн и устраиваем фундамент. Фундамент в данном случае – это бетонная плита толщиной 10–15 см и диаметром 95—100 см. камин-очаг не очень тяжелое сооружение, но килограмм на 200 потянет, поэтому без фундамента нельзя. В бетон фундамента лучше сразу вмонтировать арматурную сетку, согнутую в цилиндр, с учетом того, что с внешней стороны она будет обложена камнем. Диаметр цилиндра арматурной сетки будет равен примерно 65–70 см.

После того как бетон фундамента основательно схватится (это время можно посвятить доставке камня), можно приступать непосредственно к кладке. Для кладки изнутри сетчатого цилиндра можно использовать битый кирпич и строительный мусор. наружный слой выкладывают из тщательно подобранных камней так, чтобы зазор между ними был минимальным.

Для кладки внешнего слоя рекомендуется использовать специальный клей для природного камня. Приобрести его можно на строительных рынках. он прекрасно склеивает камни, водонепроницаем, поэтому даже зимой межкаменные зазоры в камине сухие и кладка не трескается. между внешним рядом из камня и внутренним (из кирпича) следует как можно чаще (через каждые 10–20 сантиметров) прокладывать специальные связки из гнутой проволоки или металлической полосы – так называемые кляммеры. они обеспечивают связку между внутренней и внешней кладкой и делают конструкцию более прочной. Разумеется, торцы кляммеров не должны быть видны с внешней стороны. Во время кладки излишки раствора с внешней стороны сразу убирают, а саму кладку моют, чтобы на камнях не оставалось следов клея или раствора.

После того как вы вышли на уровень 40–45 см, площадку камина-очага выкладывают камнем или огнеупорным кирпичом. очень сложно подобрать камень, который бы не лопнул бы от частых перепадов температур, поэтому лучше приобрести шамотный кирпич и выложить площадку им. Поскольку разность температур со стороны костра и с внешней стороны составляет сотни градусов, камни со временем лопаются и их надо менять. Поэтому окантовку лучше просто сложить из массивных камней, не скрепленных между собой.

Благодаря этому из камина проще выгребать золу. снял один-два камня – и соскребай удобрение. После того как раствор кладки схватится, можно начинать жечь небольшие костры на очаге – это ускорит просушку. А через 7—10 дней камин можно запускать в полноценную эксплуатацию. со временем это сооружение наверняка станет неким центром отдыха на вашей даче и вокруг него начнет выстраиваться определенная инфраструктура. Подробнее об этом читайте в главах «Беседки и навесы» и «Дачная мебель».

Предлагаемое сооружение состоит из каменного очага, разделочного столика и небольшого встроенного шкафа для хранения посуды и инвентаря. Весь ансамбль под навесом прекрасно вписывается в зеленый уголок сада.

Перед началом работы выберите подходящее место, учитывая не только наличие свободного пространства, но и направление ветра, чтобы дым не тревожил вас, а запах готовящейся еды – ваших соседей. кроме того, учтите, что мангал удобнее расположить недалеко от дома. чтобы построить это сооружение, не обязательно обладать специальными знаниями по каменно-строительным и плотницким работам, но времени потребуется немало – 8-10 выходных дней. можно воспользоваться материалами, бывшими в употреблении, или покопаться в старых запасах.

Для работы вам потребуется: инструменты для каменно-строительных работ; пила по бетону; небольшая бетономешалка; цемент, песок, гравий; стеновые блоки 20x10x50 см; блоки из ячеистого бетона 20x10x60 см; огнеупорный кирпич; бутовый камень для кладки пола; керамическая плитка для полок; клей-цемент и цементный раствор для укладки керамической плитки; грубая штукатурка; арматурные прутья 10 мм; сварная арматурная сетка; отфугованные брусья 55x155 мм; стропила 55x65 мм; планки обрешетки; планки для дверцы шкафчика толщиной 22 мм; металлические соединительные уголки; шурупы или гвозди с насечкой; натяжные болты 8x100 мм; черепица; лист оцинкованного железа.

Определите и разметьте при помощи колышков и шнура границы участка, внутри которого будет производиться выемка грунта под фундамент, затем выройте траншею глубиной 25 см. Грунт вынимайте штыковой лопатой осторожно, чтобы не осыпать края.

Каменные работы.Уложите в траншею арматуру в два прута диаметром 10 мм. Теперь на глубину 15 см залейте ее бетоном, приготовленным из расчета 350 кг цементной смеси на 1 м 3фундамента. опалубкой в данном случае служат стенки траншеи. Прежде чем переходить к установке цоколя, надо дождаться, пока бетон схватится.