Юрий Казаков - Благоустройство территории вокруг коттеджа

В каждой зоне устанавливается отдельная запорная и регулирующая арматура для включения-выключения и регулирования приборов отопления.

Для эффективной эксплуатации теплицы необходимо добиться равномерного прогревания воздуха в ней. На обогрев почвы и нижней зоны воздушного пространства (до 1 м от поверхности) должно уходить не менее 40 % общего количества теплоты. В остальной зоне удельная (на 1 м 2поверхности ограждений) теплоотдача отопительных приборов, располагаемых на вертикальных ограждениях (стенах), должна быть на 25 % больше теплоотдачи приборов, располагаемых на наклонных ограждениях (покрытии).

Каркас из дерева нельзя назвать самым выгодным вариантом с точки зрения долговечности, но он наиболее прост в изготовлении, поэтому, занимаясь устройством теплицы впервые, лучше начинать именно с него. Процесс сооружения деревянного каркаса для теплицы выглядит следующим образом.

1. Определяется необходимая площадь теплицы: средние ее размеры для небольшого участка – 6×3 м.

2. Собирается каркас. Для этого опорные стойки из брусьев заглубляются в грунт на 40-50 см. Понадобится 6 брусьев длиной 2,15 м по бокам и 3 центральных бруса длиной 3 м. Оптимальное поперечное сечение брусьев – 10 см.

3. На верхней части опорных стоек закрепляются горизонтальные балки.

4. На расстоянии 0,5-0,6 м друг от друга закрепляются стропильные ноги.

5. С северной стороны устанавливается дверная коробка шириной 0,7 м и высотой 1,8 м.

Следующий этап работы – установка деревянного короба.

1. Из досок или тонких бревен делаются прямоугольные рамы для двух ящиков.

2. Ящики заглубляются на 40-50 см в землю с северной и южной сторон конструкции. Северный короб устанавливается выше южного на 10-15 см, чтобы солнечный свет распределялся более равномерно.

3. Ящики наполняются конским или коровьим навозом, сверху присыпаются слоем соломы.

4. Поверх соломы укладывается толстый слой земли.

Последний этап – натяжение светопрозрачного покрытия из пленки, причем лучше использовать цельные куски.

1. Пленка натягивается на каркас так, чтобы полностью закрыть торцевые стороны.

2. Деревянными штапиками пленка прибивается к опорам.

3. Устраиваются проемы для проветривания.

Террасой принято называть площадку, возвышающуюся над уровнем окружающего ландшафта. В наиболее распространенном виде это настил, устроенный на опорах и одной из сторон примыкающий к дому. Разновидностями террасы являются, в принципе, и веранды (закрытые террасы), и балконы (террасы с ограждениями). Условно такое название можно дать даже лестничной площадке и крыльцу. Как вариант террасы рассматривается многоуровневая конструкция, иногда располагаемая не на земле, а на крыше коттеджа и представляющая собой настоящий домик для отдыха на открытом воздухе (рис. 4.5). Такие конструкции можно скомпоновать с лестницами, перголами, декоративными мостиками. Терраса не только позволяет увеличить площадь дома, но и открывает широкие возможности для дизайна участка, создавая изящный и плавный переход от жилища к саду или двору.

Размер террасы должен соизмеряться с размером дома и всего участка, а также с ее функциональным предназначением. Минимальный разумный размер для нее – 3×4 м. Такая терраса не подойдет, конечно, для приема гостей или проведения семейного праздника, но может послужить уютным уголком для отдыха на открытом воздухе в одиночестве.

Делая выбор между открытыми и застекленными конструкциями, учитывайте, что даже частичное застекление и наличие ограждающих элементов зрительно уменьшают объем помещения. Попробуйте ограничиться высадкой невысоких декоративных растений по периметру настила – возможно, получится найти баланс между завершенностью пространства и ощущением простора.

Рис. 4.5.Многоярусная терраса

Если терраса присоединяется к дому, оптимальным геометрическим решением для нее будет прямоугольник. Отдельно стоящие конструкции допускают большее разнообразие форм – от круга и овала до многоугольника. От геометрической формы зависит и направление настила досок. Если форма террасы близка к квадрату, направление не имеет значения. Узкая длинная конструкция выглядит шире с поперечным настилом. Кроме того, такое направление позволяет обойтись без сращивания досок в длину и облегчить обшивку изгибов. Более сложный рисунок настила – радиусный или «в шахматку» – отлично выглядит на террасах, обрамляющих бассейны или водоемы. Такой настил будет еще эффектнее, если его выполнять, чередуя две породы дерева разных оттенков.

В зависимости от толщины доски настила укладываются на саморезы или на ключи.

Что касается места на участке, то разумнее устроить террасу в максимально освещаемой зоне: это сделает пребывание на ней более комфортным и ускорит развитие декоративных растений. Если конструкция застекленная, защиту от излишнего освещения можно выполнить в виде штор или жалюзи. Открытые настилы затеняют тентами, зонтами, маркизами и т. д.

В процессе строительства террасы сначала на основание устанавливаются опорные балки, разница длины которых позволяет корректировать неровности рельефа, а затем на них укладываются лаги и настил. Иногда под балки заливается общий фундамент, реже – отдельный под каждую балку, если ландшафт очень сложный. В зависимости от проектируемой нагрузки на настил выбирается тип фундамента, определяются требования к конструктивной прочности и толщине балок. Если фундамент вообще не делается и под настилом остается открытый грунт, необходимы специальные мероприятия, предотвращающие развитие растительности. Удобнее всего покрыть землю под настилом мульчирующей пленкой, предусмотрев возможность отвода дождевых и талых вод. Обязательно устанавливается пристенная гидроизоляция.

Традиционно основным материалом для строительства террас служит древесина (рис. 4.6). Настил выполняют из различных пород дерева, обладающих достаточной стойкостью к воздействию воздуха и влаги. Прекрасно подходят дуб и лиственница, а также некоторые экзотические виды вроде ироко, ятоби, тали, ипе, падука, которые, несмотря на тропическое происхождение, способны выдерживать особенности умеренного климата на протяжении многих сезонов. Оттенки перечисленных южных пород весьма разнообразны – от вишневого (падук), ярко-желтого (билинга), до коричневого (сапели) и темно-коричневого (макоре). Самой устойчивой, практически вечной древесиной считается ироко.