Андрей Кашкаров - Сам себе сантехник. Сантехнические дачные коммуникации

Подключить машину можно и своими руками. Метод простого подключения посудомоечной машины нами рассмотрен в главе 2.

Практическое подключение к розетке, как и особенности выбора включателей автоматов для мощных нагрузок, каковыми, без сомнения, являются рассматриваемые машины, более подробно описано в специальной литературе. Здесь же я остановлюсь лишь на нескольких значимых моментах, которые обойти нельзя, поскольку они принесут несомненную пользу дачникам и жителям коттеджных поселков. Начнем с подключения стиральной машины на даче, где нет водопровода под давлением.

Продажи стиральных машин в деревнях растут, но вот подключение их может стать «головной болью», поскольку центрального водоснабжения, как правило, там, где развиваются дачные поселки, и на «опустевшем» селе еще нет. Как заставить стиральную машину безупречно работать в «особых» условиях?

Сложность эта вызвана, прежде всего, отсутствием давления в водоснабжающем контуре. Как правило, стиральные машины рассчитаны на работу с давлением входящей воды 0,5-10 бар, и обеспечить такое давление может только нагнетающий насос либо работающая на его основе водонапорная станция (последние можно купить по цене от 5 000 руб.). Обычно в деревнях подключают стиральные машины по известному сценарию: выше стиральной машины устанавливают бочку объемом 50-200 л, из которой с помощью шлангов, кранов и переходников вода поступает в машину самотеком. Но этого давления явно недостаточно.

Вода, минуя встроенные в стиральной машине электромагнитные входные клапаны (2 шт.), фильтр и ниппель, поступает в резервуар настолько медленно (буквально по капле), что ждать начала и окончания стирки придется днями и сутками. Кто же может себе позволить столь непроизводительные траты времени?

Кроме того, «умная» начинка стиральных машин не понимает такого к себе отношения, воспринимает медленное водонакопление как полное отсутствие воды в доме и в результате прекращает стирку [1].

Однако русских дачников трудно испугать этой проблемой, и народные умельцы придумали простой способ – подключить в разрыв заливного шланга стиральной машины водонагнетающий насос.

Причем для этой цели можно применить практически любой тип насоса, будь то погружной нагнетательный, центробежный бытовой либо вибрационный. Все они создадут минимально необходимое для стиральной машины водяное давление во входящем контуре. Здесь предпочтения могут расходиться в том, какой насос выбрать: погружной или вибрационный придется опускать в бочку, центробежный засасывает из шлангов и отдает воду также через шланг.

Цены на насосы также разнятся – от 1100 до 4200 руб. Но это – дело вкуса. Центробежный бытовой насос (рис. 4.2) удобно подключить в разрыв штатного заливного шланга от стиральной машины, стоимость его весьма демократична.

Рис. 4.2. Подключенный центробежный насос марки НБЦ-0,37

Таком образом, народные умельцы включают насос в сеть 220 В через обычный бытовой включатель, например включатель освещения, предполагая, что, когда машина «попросит воды», нужно нажать включатель, и вода под необходимым давлением, достаточным для стиральной машины, поступит в барабан и резервуар.

Но тут возникают два интересных вопроса. Как узнать, когда она «попросит воды», ведь включать насос (будь он каким угодно сверхнадежным) при закрытом выходном отверстии нельзя – приведет к неминуемой поломке сразу или чуть позже?

А именно ситуацию «забитого» выходного отверстия будет имитировать закрытый входной клапан стиральной машины, когда она не нуждается в воде.

Bторой вопрос еще более актуален: поскольку обычная стиральная машина (в ценовом диапазоне до 15 000 руб.) несколько раз «требует» воду в режиме стирки, а потом, в зависимости от установленного режима, не менее 2 раз полоскает белье (при этом также заливая воду частями), не придется ли хозяйке часами неотступно «пасти» свою стиральную машину, чтобы в нужный момент «подпитать» ее водицей?

К сожалению, придется. По опросам жителей в сельской местности, так делают многие, кто не имеет в хозяйстве водонапорных станций (имитирующих обычный городской водопровод).

А между тем есть простой и, казалось бы, доступный для любого жителя выход из ситуации, которым с удовольствием поделюсь с читателями-дачниками.

Почти все стиральные машины (далее – СМ, хотя та же информация по аналогии касается и посудомоечных машин), вне зависимости от фирм-изготовителей и лейблов, имеют одинаковый принцип работы.

У всех на входе стоят один или несколько электромагнитных клапанов, питающихся переменным напряжением осветительной сети 220 В через электронную систему управления и коммутации (рис. 4.3).

Столь хитрые слова не должны пугать обывателя, поскольку переделка стиральной машины в данной части «проще пареной репы».

Рис. 4.3. Впускной электромагнитный клапан стиральной машины

Чтобы улучшить прохождение воды, нужно вынуть резиновую прокладку в створе входного разъема стиральной машины (показана на рис. 4.4). После этого пропускная способность клапанов улучшится.

Далее нужно снять верхнюю крышку стиральной машины [2], для этого открутив 2–3 (в зависимости от типа СМ или ПМ) самореза на задней стенке у верхней крышки.

Верхняя крышка (после открученных саморезов) вынимается поступательным горизонтальным движением «от себя» (если смотреть на дверцу люка). Недалеко от места подвода входного шланга рядом стоят два (как в рассматриваемой СМ) электромагнитных клапана (рис. 4.3). К ним через разъемы подведены провода.

Когда машина требует залить воду, на клапаны поступает переменное напряжение 200–220 В. Они открываются и пропускают воду в резервуар и барабан.

К электромагнитным клапанам идут четыре провода (по два на каждый). Подключив параллельно контактам клапанов клеммник (на рис. 4.4) и подсоединив пару проводов, их выводят за пределы корпуса машины.

Рис. 4.4. Вид на машину со снятой крышкой и подключенный электрический клеммник

Теперь к этим проводам (назовем их условно А и В) подключают нехитрую электрическую схему, представленную на рис. 4.5.

По сути, схема устройства представляет собой выпрямитель (источник постоянного тока) с выходным напряжением 12–15 В. Любое напряжение в этом диапазоне допустимо.