Олег Николаев - Справочник мастера малярных работ

Все материалы, из которых изготавливают накрывочный слой штукатурки, предварительно тщательно просеивают через мелкое сито, точно отмеряют все массовые части, чтобы соблюсти пропорции, так как этот момент оказывает серьезное влияние на прочность получившегося раствора. Это очень важно при последующем выполнении малярных работ.

Накрывочный слой штукатурки делают из той же самой смеси, которая была использована при нанесении остальных слоев. Например, при изготовлении обрызга и грунта из цементно-песчаной смеси накрывку делают из этой же смеси. Густота раствора должна быть нормальной. При тощем или жирном растворе получается достаточно грубая поверхность с большим количеством нерастертых полос.

Когда раствор для нанесения накрывочного слоя приготовлен, грунт обильно смачивают водой и дают ей впитаться. Если пропустить этот технологический шаг, то слой грунта будет вытягивать влагу из накрывки, что приведет к ее неравномерному высыханию и растрескиванию. Накрывку наносят следующим образом: раствор набрасывают на поверхность слоями небольшой толщины любым инструментом, а затем начинают размазывать мастерком или полутерком. Затем выравнивают полутерком или соколом, совершая волнистые или прямолинейные движения.

После того как накрывочный слой начнет постепенно твердеть, его затирают деревянной теркой. Выбирают такое время, когда накрывка будет затираться без дополнительного смачивания водой. В процессе проведения этих работ полотно терки постепенно будет истираться, а гвозди, находящиеся в массиве инструмента, начнут царапать поверхность штукатурки, поэтому их придется постепенно углублять в полотно. При проведении затирочных работ терку берут в правую руку, максимально плотно прижимают к поверхности и начинают выполнять круговые движения против часовой стрелки.

В процессе затирания поверхности штукатурки полотно инструмента будет постепенно срезать бугорки на поверхности, перемещать раствор, заполняя небольшие впадины, а также дополнительно уплотнит весь штукатурный слой. Если на штукатурке невооруженным глазом заметны возвышенные участки, то в этих местах нажим на терку увеличивают, а на впадинах делают его слабее.

Постепенно на терке будет накапливаться раствор, поэтому его нужно время от времени счищать и использовать для заполнения имеющихся раковин и протирин. Накопившийся раствор убирают с терки и в целях безопасности, так как при работе с этим инструментом смесь может слететь и попасть в глаза. Если накрывочный слой уже сильно высох, то перед затиркой его хорошенько смачивают водой и дают ей полностью впитаться.

Вместо затирания штукатурку можно заглаживать, что в значительной степени ускоряет проведение работ. Для этого используют специальные гладилки, представляющие собой деревянный полутерок длиной 500–600 мм. К его рабочей поверхности прибиты полоски мягкой резины, причем таким образом, чтобы она выходила за ее пределы как по длине, так и по ширине примерно на 20 мм. Вполне допустимо использовать гладилки, изготовленные из листовой стали, однако их обычно применяют для железнения цементной штукатурки и заглаживании бесшпатлевочной накрывки.

Штукатурку заглаживают так: на поверхность наносят накрывку, потом ее ровняют полутерком, после чего используют гладилку, которой придется водить сразу в двух направлениях – в вертикальном и горизонтальном. В этом случае получается максимально ровный слой штукатурки.

Потолки заглаживают сначала против направления солнечных лучей, т. е. от окна, а потом по свету. Чистота проведенных работ зависит от умения мастера и приходит с опытом. В итоге получается ровная поверхность с мелкопесчаной фактурой, которая очень хорошо подходит для нанесения на нее клеевой краски. Штукатурка, обработанная металлической гладилкой, пригодна для окрашивания масляными составами.

Если потолки изготовлены из бетона, а стены из бетона или кирпича, то сначала необходимо подготовить под оштукатуривание нижние части стен. Изготавливают подмостки, чтобы было как можно удобнее производить работы как на потолке, так и на верхних участках стен. При достаточно большой площади бывает сложно оштукатурить ее целиком за один прием, поэтому работы ведут по частям. Начинающему мастеру бывает очень проблематично получить ровную поверхность при выравнивании ее полутерком или соколом. В этом случае удобнее пользоваться специальными маяками – они представляют собой направляющие из раствора, или рейками.

Между соседними маяками соблюдают расстояние от 1 до 3 м. Маяки выполняют по следующей технологии: в верхнюю часть стены вбивают гвоздь таким образом, чтобы он выступал из стены на толщину штукатурного слоя. Со шляпки вниз спускают отвес так, чтобы он не доставал до пола примерно на 100 мм. Шнур отвеса крепится к шляпке верхнего гвоздя, а затем в нижней части стены вбивают еще один гвоздь на расстоянии 200 мм от пола таким образом, чтобы шляпка почти соприкасалась со шнуром.

Точно таким же образом провешивают второй маяк на противоположной стороне стены, а также в центральной ее части. Между гвоздями наносят слой гипсового раствора так, чтобы он вплотную подходил к шнуру, но не соприкасался с ним. Это позволяет получить ровную стену после завершения штукатурных работ. Когда основная масса работы будет завершена, весь гипсовый раствор счищают со стены и делают повторную насечку.

Если работы производятся с помощью известково-гипсового раствора, то накрывочный слой изготавливают только из известки, без добавления гипса, так как при затирке он начнет выкрашиваться.

Когда стены примыкают друг к другу, между ними образуется угол – так называемый лузг. Он должен быть строго вертикальным и прямоугольным. Прямолинейность углов облегчает проведение дальнейших отделочных работ – будь то окрашивание, наклеивание обоев или какой-либо другой вид декора.

При окрашивании известковыми и клеевыми составами могут образовываться разного рода дефекты, в большинстве случаев из-за несоблюдения технологии проведения работ.

Отмеливание слоя краски происходит потому, что в приготовленную краску было добавлено незначительное количество мела или же мел не был просеян через мелкое сито, а также из-за использования краски, предварительно не пропущенной сквозь два слоя марли. Исправить данный дефект можно с помощью опрыскивания из краскопульта слабым клеевым раствором окрашенной поверхности. Можно поступить иначе – снова покрыть поверхность слоем грунтовки, а затем ее окрасить.