Иван Никитко - Гараж. Строим своими руками

Чтобы установить петлю, ее прикладывают к выбранному месту и обводят карандашом. Затем стамеской вырезают древесину на толщину, равную толщине половины петли, после чего половину петли устанавливают на место, намечают шилом места для шурупов. Сначала нужно завернуть один или два шурупа.

Когда в коробке закреплены обе половинки петель, можно приставить створку ворот и прижать ее к верхней четверти с помощью клиньев. После этого на створке ворот карандашом отмечают положение закрепленных на коробке половинок петель, затем между этими отметками помещают вторые половины петель и таким же образом размечают. Аналогичным образом стамеской удаляют излишки древесины, одним-двумя шурупами крепят вторые половинки петель, навешивают створку ворот. Только после того, как створки ворот будут отрегулированы (нужно проверить их на возможность свободного открывания и закрывания), можно завернуть оставшиеся шурупы.

Как и петли, различают левосторонние и правосторонние замки. При выборе владелец гаража может руководствоваться лишь соображениями удобства.

По конструкции гаражные замки могут быть накладными, врезными и висячими. Накладной замок чаще всего устанавливают на высоте 150 см от пола, врезной — на высоте 90–100 см.

Замок монтируют на боковом брусе открывающейся створки. Порядок установки замка зависит от его конструкции и описан в инструкции к замку. Для установки любого замка будут необходимы дрель, сверла (цилиндрические или винтовые), долото (или стамеска), киянка, отвертка, линейка и карандаш.

Проще всего установить накладной замок. Такие замки прикручивают шурупами к поверхности створок с внутренней стороны. Чтобы установить накладной замок, нужно лишь просверлить отверстие для поводковой планки. Затем замок следует поместить на край створки и закрепить на шурупы.

На противоположной створке крепят запорную коробку накладного замка. Если ширина створки ворот оказывается больше длины поводковой планки, то замок необходимо утопить в створке на нужную глубину. Для этого следует нанести на створку разметку (контуры замка) и удалить лишний материал (дерево — с помощью стамески).

Не должно возникать трудностей и с установкой висячего замка. Для этого нужно лишь прикрепить к створкам ворот специальные накладки, ушки или кольца. Проще всего закрепить их на внешней стороне створок, но надежнее, хотя и немного сложнее, — на боковых ребрах или даже, если позволяет конфигурация, одновременно на боковых ребрах и на внутренней стороне створок. Для этого следует прежде всего выдолбить гнезда, сделав их заподлицо с поверхностью.

Сложнее всего установить врезной замок. Его помещают в паз, который выдалбливают в боковом торце створки. Если на створке ворот уже есть ручка со скважиной для ключа, то по местоположению этой ручки определяют и размечают паз для замка. Если же ручка без скважины, то место для замка можно выбрать произвольно.

Чтобы разметить паз, нужно приложить замок к створке плашмя. При этом отверстие в ручке и отверстие в замке должны совпасть. Если же ручка имеет другую конструкцию, то отверстие для ключа накалывают на створке шилом, затем обводят контуры. После этого с помощью угольника нужно перенести линию разметки на торец створки (боковое ребро), измерить толщину замка и разметить ее на торце таким образом, чтобы замок попал точно в середину ребра.

В соответствии с полученной разметкой устраивают паз для замка. Лучше и проще сначала высверлить его, а затем выровнять стамеской. По диаметру сверло должно совпадать с толщиной замка.

Замок должен плотно входить в паз. Поместив замок в готовый паз, нужно очертить его переднюю планку, для которой стамеской сделать углубление. Планку следует закрепить на уровне поверхности ребра, чтобы она не выступала и не утопала.

Чтобы закрепить запорную планку во второй створке, на кромке первой створки нужно обозначить границы передней планки замка. Затем створку следует прикрыть, а отметки перенести на вторую створку, наметить расположение запорной планки, сделать для нее углубление и привинтить планку. Только зафиксировав планку, можно начинать делать паз для язычка замка и для ригеля-фиксатора.

Чтобы правильно разметить место для замочного ригеля, поступите следующим образом. Возьмите лист плотной бумаги и вырежьте из него прямоугольник, по площади равный торцу ригеля. Одну сторону бумажного прямоугольника нужно смазать клеем, а другую — водой. Затем приложите прямоугольник к торцу ригеля стороной, смоченной водой. Закройте ворота, поверните ключ, прижимая ригель к торцу створки. Бумажный трафарет приклеится к створке, обозначив место для устройства паза для ригеля.

Есть и другой способ. Раскатайте кусочек пластилина в пластину размером 5 × 6 см. Прикрепите пластилин на торец створки, противоположной замку. Старайтесь попасть точно напротив засова. После того как вы выдвинете засов до упора, его язычок оставит четкий след на пластилине. Теперь можно выдалбливать паз для засова.

Гаражные ворота можно также оборудовать механическими тягами, бетонными порогами, фотоэлементами, магнитным или радиоуправлением с электрическим или пневматическим приводом.

Существует много конструктивных вариантов гаражной крыши, но прежде всего нужно определиться, односкатной или двускатной будет крыша (четырехскатные, шатровые и т. п. крыши встречаются в гаражных постройках крайне редко). И двускатная, и односкатная крыши для гаража в равной степени приемлемы и удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к гаражам.

Односкатная крыша чаще всего выбирается при ограничении по площади участка под гараж, а также при желании сэкономить финансовые средства и время, которых при устройстве двускатной крыши требуется больше. Однако, если предполагается построить гараж в виде отдельно стоящего здания, а не пристройки, лучше пойти на дополнительные издержки и устроить двускатную крышу.

Несущая конструкция (система стропил и др.) односкатной крыши опирается на две противоположные стены различной высоты. Двускатная крыша (иначе ее называют «щипцовой») составлена из двух расположенных на одном уровне плоскостей, которые опираются на стены. Треугольные части торцевых стен называются фронтонами или «щипцами».

Чердачное перекрытие, как правило, состоит из балок, наката (потолочная плоскость) и засыпки . Дерево, применяемое для изготовления балок чердачного перекрытия, должно быть сухим. Чем меньше влаги содержится в древесине, тем она прочнее и тем меньшие деформации будут наблюдаться под нагрузкой. Чаще всего для балок выбирают сосну, ель или лиственницу.