Евгений Симонов - Строительство дома быстро и дешево

Септики изготавливаются из бетона, железобетона, кирпича, бутового камня.

Минимальные размеры септика:

♠ глубина (от уровня воды до дна) — 1,3 м;

♠ ширина — 0,8 м;

♠ диаметр — 1 м.

Такой септик идеально подходит для семьи до четырех человек при наличии в доме ванной комнаты и туалета. При диаметре септика 1,5 м и глубине 2,5 м его производительность составит 1 м 3в сутки. Один-два раза в год септик необходимо очищать от осадков.

Внутренние стенки септика покрывают цементным раствором с применением арматуры, дно бетонируют. Внешнюю поверхность покрывают жирной глиной. Если септик изготовлен из бетона или железобетона, толщина глиняного слоя должна составлять не менее 20 см, если из кирпича или камня — не менее 30 см.

Материалом перекрытия обычно служат деревянные щиты, обработанные смолой, или железобетон. Отмечу, что последний более долговечен и поэтому предпочтителен. Если перекрытие деревянное, сверху его покрывают рубероидом и засыпают слоем земли толщиной 15–20 см.

Для устойчивости и обеспечения горизонтального положения деревянный щит укрепляют бревнами, а затем кладут равномерный слой бетонной смеси толщиной 5–7 см. Бетонной смесью необходимо покрывать как поверхность деревянного щита, так и 10–20 см земли вокруг него. Затем на бетонную смесь кладут арматуру и снова покрывают слоем бетона толщиной 10–20 см. Когда бетон немного застынет, бревна под щитом убирают.

Очищенная септиком вода далее может поступать в фильтрующий колодец. Его устанавливают исключительно в песчаных (супесчаных) грунтах при объеме сточных вод до 1 м 3. Если грунт относится к слабопроницаемому или водонепроницаемому типу, применение фильтрующих колодцев (полей подземной фильтрации) невозможно. В этом случае целесообразно использовать одно- или двухступенчатые песчано-гравийные фильтры.

Если колодец прямоугольный, желательно, чтобы его размеры были 2,7 × 2 м, а глубина — не менее 2,5 м. Для круглого колодца при такой же глубине наиболее подходящим диаметром будет 1,5–2 м.

Внутреннюю поверхность стенок покрывают цементным раствором.

На дне колодца устраивают фильтр высотой 0,5–1 м из слоя щебня или гравия. Основание и внешние стенки колодца также обсыпают щебнем или гравием. В стенках колодца делают дренажные отверстия. Расстояние от колодца до дома должно быть не менее 8 м, до водозаборного колодца — не менее 50 м (рис. 8.3).

Рис. 8.3 Местная система канализации с септиком и фильтрующим колодцем: 1 — внутренние сети канализации; 2 — выпуск; 3 — смотровой колодец дворовой сети; 4 — септик; 5 — фильтрующий колодец; 6 — слой щебня; 7 — самый высокий уровень грунтовых вод

Максимальный уровень грунтовых вод в этом случае должен быть ниже донного фильтра не меньше чем на 1 м.

Труба, подающая сточные воды от дома к септику, должна располагаться на 5 см выше, чем труба, выводящая осветленную воду из септика в дренажную систему. Вентиляция осуществляется через стояк внутренней канализации.

Трубопровод наружной канализациивыполняют из полиэтиленовых труб высокой плотности (ПВП), керамических и асбестоцементных труб. Их укладывают на слой подсыпки из гравия, щебня или крупного песка толщиной 20–50 см. Принцип укладки раструбов канализационных труб — навстречу сточным водам. Нужный угол определяют нивелиром.

ПРИМЕЧАНИЕ

Наклон дворовых сетей должен быть не менее 0,007. Меньший наклон снижает скорость прохождения воды по трубопроводу. В результате это приводит к отложению осадка и, соответственно, засору труб. Однако слишком большой наклон (более 15 мм на 1 м) также не рекомендуется: трубы будут быстро изнашиваться.

В местах поворотов или изменения уклона труб, а также присоединения новых линий устраивают смотровые колодцы. Если длина прямой линии свыше 40 м, колодцы устанавливают вдоль нее (при диаметре трубы от 125 мм). Материал колодца — кирпич или железобетон. Материал крышки люка — чугун. Крышка должна находиться на одном уровне с поверхностью земли (дворового настила). При сухом грунте толщина стен кирпичных колодцев должна быть в полкирпича, при влажном — в один кирпич.

Устройство и монтаж внутренней канализациив частном доме и квартире практически одинаковы, за исключением того, что в квартире все канализационные трубы соединяются с общим канализационным стоком, а в частном доме — с индивидуальным.

Канализационные сети могут прокладываться открытым либо скрытым способом. Открытым способом сети проводят в подвалах, коридорах, нежилых (технических) помещениях. Трубопроводы крепят к стенам, колоннам, потолкам. При скрытом способе трубопровод «утапливают» и заделывают в стены, строительные конструкции, землю и т. д.

Самый распространенный метод прокладки труб для канализационной системы дома — открытый.

К системе внутренней канализации относятся:

♠ сеть трубопроводов (отводки, стояки, выпуски, коллекторы и т п);

♠ приемники сточных вод (умывальники, раковины, унитазы);

♠ оборудование для перекачки (очистки) сточных вод;

♠ вентиляционные трубопроводы;

♠ гидравлические затворы (сифоны) для защиты от проникновения внутрь помещения канализационных газов;

♠ ревизии, прочистки (устанавливаются при засорах);

♠ установки локальной очистки водостока (бензиноуловители, нейтрализаторы и т п);

♠ смотровые колодцы.

Трубопроводы внутренней канализации работают по самотечному типу и включают отводные трубы, стояки и выпуски. Материалами отводных труб чаще всего служат пластик и чугун.

Проникновению канализационных газов внутрь дома препятствуют специальные сифоны (гидравлические затворы). Их устанавливают в местах возможных вредных испарений: под умывальником, ванной, раковиной и т. д. Унитазы обычно оснащены водяными затворами, поэтому не нуждаются в установке сифонов.

После того как будут завершены работы по устройству инженерных коммуникаций, ваш дом станет отвечать самым высоким стандартам современной жизни.

Наружная отделка обеспечит вашему дому не только красоту, но и дополнительную защиту, а следовательно, увеличит срок его службы (рис. 9.1). Можно, конечно, действовать по принципу: лишь бы сегодня было аккуратно, а главное — дешево. Но чаще всего такой путь ведет к тому, что через весьма непродолжительный промежуток времени дом начинает выглядеть неухоженным, обветшалым, а вопрос о необходимости повторной наружной отделки (и дополнительных затрат) встает во весь рост. Так что лучше не торопиться, а рассмотреть различные варианты и только потом выбрать, ориентируясь на соотношение «цена — качество» (последнее понятие предполагает и долговечность).