И. Беляев - Как самому сделать детекторный приемник

Рис. 17.

Две латунные пластинки скрепляются заклёпкой под прямым углом, но не наглухо, чтобы можно было перемещать на кристалле спиральку. Нижний конец вертикальной пластинки привёртывается болтиком (шурупом, можно прибить гвоздём) к крышке ящика. Болтик выходит насквозь, и к нему припаивается провод, идущий от гнезда антенны к детектору.

Пружинка делается из тонкой упругой балалаечной струны и верхним концом припаивается к горизонтальной пластинке.

Очень важно, чтобы конец проволочной спиральки, упирающейся в поверхность кристалла, был заострён, для чего острыми ножницами делается косой срез конца спиральки.

Чашку для кристалла можно свить из проволоки (без изоляции), сделать из жести или свинцовой пластинки. Навивать проволоку нужно на деревянную палочку диаметром в 10 миллиметров. Детекторный кристалл впаивается в чашечку легкоплавким металлом Вуда. Металл кладут в чашечку, которую слегка нагревают над пламенем свечи. Когда металл расплавится, снимают его с огня и осторожно опускают в него кристалл, так, чтобы часть его выступала из металла. В таком виде металлу дают остыть.

Если нет металла Вуда, кристалл обёртывают с боков и снизу станиолем (очень тонкие листки из сплава олова со свинцом, в которые упаковывают конфеты, шоколад и другое) и плотно забивают в чашечку, чтобы получилось хорошее соединение между чашечкой и кристаллом.

Детектор готов.

В продаже имеются детекторы с полупостоянной точкой, по форме напоминающие штепсельную электро-вилку, которая и вставляется в детекторные гнёзда. Детектор этот настроен и должен работать без регулировки. Детекторную пару в нём составляют кристалл кремния и пружинка из твёрдой латуни, которые между собой надёжно соединены.

В случае нарушения чувствительности, что может произойти только от удара или сильного сотрясения, нужно произвести новую регулировку детектора. Для этого отвёрткой плавно поворачивают винтик чашки в ту или иную сторону, пока не будет слышна станция.

Кремнёвый детектор отличается высокой чувствительностью и хорошим постоянством точки.

Для изготовления кристалла нужны сера и свинец. Сера может быть взята в чистом виде (серный цвет), но вполне пригодна и обычная техническая сера, имеющая вид грязно-жёлтых комков (имеется в виду не сера, собираемая с деревьев, а та, которая употребляется для дезинфекции на ветеринарных пунктах). Понадобится её немного. Из такого количества серы, которое помещается в напёрстке, получится несколько кристаллов.

Свинец тоже может быть взят в любом виде.

Свинец надо очистить от окиси до блеска, а затем превратить в опилки, напилив их ножовочным полотном, крупным напильником или, проще всего, настрогать ножом.

Серу и свинец берут в равных по объёму количествах и смешивают. Смесь насыпают в железную ложку, пробирку или какую-нибудь жестяную крышку и нагревают в пламени примуса, спиртовки или просто в печке.

Через некоторое время сера расплавится и смесь загорится. Тогда подогрев можно прекратить, а горение будет продолжаться. Когда оно прекратится, надо дать смеси остыть. По внешнему виду она будет напоминать шлак серого цвета. Надо её размять. При этом часть смеси рассыплется в порошок, часть останется в виде твёрдых кусков различной величины, во многих местах усеянных блёстками.

Эти твёрдые куски представляют собою детекторные кристаллы и обладают одинаковыми детекторными свойствами.

Наиболее удобны для применения куски величиной с горошину; более крупные можно раздробить.

Так как горящая сера имеет резкий и неприятный запах, изготовление кристаллов лучше всего производить на открытом воздухе. Ни в коем случае не следует вдыхать выделяющиеся при этом пары.

Кристалл не рекомендуется брать руками, надо захватывать щипчиками или проволочной скобочкой. Время от времени кристалл нужно чистить и промывать: пыль смахивается пёрышком птицы, промывается кристалл чистой горячей водой или бензином.

Конденсаторы изготовляются из двух пластинок станиоля размером 100X30 миллиметров и двух листочков бумаги, пропитанной в расплавленном парафине или воске, размером 110X40 миллиметров (рисунок 18).

Рис. 18.

Сначала кладут бумажку, на неё листочек станиоля, к нему подкладывают медную проволочку. Затем кладут вторую бумажку, на неё станиоль и проволочку, выходящую с другой стороны. После этого полученную стопку осторожно закатывают в трубочку, которую помещают в гильзу папиросы и заливают парафином, варом или сургучом. ёмкость такого конденсатора около 1200 микромикрофарад.

Как бы правильно и хорошо мы ни сделали радиоприёмник, он всё-таки работать не будет, если к нему не присоединить антенну и заземление.

Обычно антенна натягивается между двумя мачтами, установленными на крышах домов или прямо на земле. Верхний горизонтальный провод, подвешенный на концах мачт, носит название горизонтальной части антенны. Провод, соединяющий эту горизонтальную часть антенны с приёмником, называется проводом снижения. Снижающий провод может быть прикреплён к горизонтальной части точно посредине или у одного из концов. В первом случае антенна напоминает букву Т и называется Т-образной, во втором— букву Г и носит название Г-образной. Оба типа антенны ничем существенным между собой не различаются. Их выбор зависит исключительно от условий, допускающих то или иное расположение снижающего провода. На устройство Г-образной антенны идёт меньше провода.

Детекторный приёмник — менее чувствительный прибор, чем ламповый, поэтому антенны для детекторных приёмников нужно устраивать так, чтобы они улавливали даже самые слабые радиосигналы. Такие антенны должны быть подвешены на расстояние 10–15 метров от земли, а длина горизонтальной части должна быть не меньше 30–40 метров.

Перед тем как делать антенну, нужно выбрать её направление. Антенну надо делать возможно дальше от проводов, телефона, телеграфа, электросети, располагая её не параллельно проводам, а, по возможности, под прямым углом. Затем выбирают место для мачт, используя для этого находящиеся вблизи высокие здания или деревья. Если их нет, то придётся ставить на крыше дома мачты, которые берутся в 5–6 метров высотой и диаметром до 9 сантиметров у основания. В основании каждой мачты делается угловой вырез, которым она плотно ставится на гребень крыши с расчётом, чтобы под ней были балки стропил.