Павел Траннуа - Главные секреты вашего сада и огорода

Нам важно, чтобы посев бобовых дал урожай или красоту, а попутно – зеленую биомассу, которую желательно пораньше, в августе, закопать прямо на месте в грядки и потом еще пару раз перекопать, чтобы к следующему году в земле все сопрело и усвоилось.

Смысл данного способа в том, что микроорганизмы помогают перевести вредные вещества в подвижное состояние для вымывания из почвы, попутно земля насыщается азотом. Надо сказать, что в областях, где осадков мало, очищение почвы идет медленнее.

Есть место в саду, где что ни делай, растения еле живы. Что может быть не так с землей и как это исправить?

Места, где растения «еле живы», то есть едва развиваются после прорастания и вскоре начинают желтеть, могут появляться в саду. Это те места, где растения угнетены каким-либо веществом в почве. Это может быть банальный сероводород или подобные ему простые закисные соединения на самых низких и сырых участках сада, которые выдерживает только осока с рогозом – если к тому же почва кислая, большинство садовых растений будут здесь именно «еле живы». Тогда здесь лучше сажать устойчивые к таким условиям растения: ирисы, папоротники, лилейники, крыжовник, клубнику и т. п., но и для них место надо немного поднять, досыпав песка и перекопав несколько раз.

Первый шаг в изучении причин плохого роста посадок – это анализ диких растений: если они на этом месте все же растут, не желтеют преждевременно, значит, место здоровое и дело лишь в рельефе.

Может быть случай загрязнения «интенсивным современным растениеводством» (часто наблюдается в теплицах), когда много лет подряд владелец обильно вносит грязные минеральные удобрения (типа калийной соли, которая содержит половину поваренной соли), марганцовку, всевозможные медьсодержащие препараты, поливает все растворами мыла – это обычный токсикоз растений. Бывает и такое, что хозяин когда-то закопал строительный мусор, думал, это безвредно, а оказалось, что ядовитое вещество вышло в почву. В двух последних случаях нужно внести два универсальных защитных вещества: перегнойный гумус(навоз, компост, птичий помет), причем обильно, ведрами, и известняк в любом виде(известняковая мука, доломитовая мука, мел, костная мука). Все это защитит растения.

У нас на участке весной застаивается вода, потому что почва глинистая, хотя летом вода стоит глубоко, на уровне 8–9-го бетонного кольца в колодце. Я читала, что при посадке таких культур, как виноград, розы, клематисы и т. д., надо на дно посадочной ямы класть слой дренажа из щебня, керамзита, битого кирпича. Нужен ли такой дренаж при посадке плодовых деревьев?

Дренаж из щебня или битого кирпича на дне посадочной ямы – это спорный момент. Изначальный замысел понятен: корни не должны находиться в застойной воде. Вот только если вокруг ямы сплошная глина, то куда отводит воду этот «дренаж»? Никуда не отводит! Вспомните, как сажают растения в цветочный горшок: на дно кладут черепки или керамзит, чтобы земля не забила дренажное отверстие и вода свободно выходила бы через него. Так и должно быть в саду с глинистой почвой: через дренаж на дне посадочной ямы вода должна свободно уходить из-под растения, для этого требуется сеть дренажных канав с одним уровнем стока. Практически ни у кого таких систем в саду нет, поэтому и закладку битого кирпича на дно посадочной ямы можно считать пустым делом.

В таких случаях, когда плотная глина является водоупором и мешает воде быстро проходить вниз после дождей, надежнее сажать многолетние растения так, чтобы корневая шейка их оказывалась выше уровня почвы на 10–20 см, то есть с созданием небольших насыпей. Насыпи должны быть достаточно пологими, чтобы вода не смывала землю с корней. Таким растениям дренаж на дне ямы не нужен, они окажутся самыми устойчивыми к затоплению на вашем участке.

Как готовить посадочную яму для посадки деревьев (декоративных, плодовых) на песчаных почвах (у меня 10–20 см земли, а потом чистенький мелкий белый песочек)? Насколько глубокой делать посадочную яму?

На песках вид посадочной ямы может быть самым разным, это не принципиально, так как пески хорошо проницаемы для корней. Все равно корни окажутся как там, где есть удобрения, так и на глубине, где они будут искать воду.

Удобрения при посадке можно внести глубоко в посадочную яму или вкопать их на штык лопаты широко в приствольном круге – и то и другое на песках будет работать.

Самый лучший вариант все же будет, если исходить из природных особенностей данного места: вы наверняка уже видели, на какой глубине располагаются основные корни травянистых и древесных растений – это и есть самая выигрышная глубина на данном участке. Значит, достаточно вырыть посадочную яму такой же глубины, не больше. И удобрения потом вносить на эту глубину. Скорее всего, она не более указанных вами 10–20 см.

Кстати, мелкая посадочная яма, когда корни ставятся прямо на твердый первозданный монолит почвы, позволяет растению нарастить сильные скелетные корни, возможно, даже центральный стержневой корень, что поможет растению успешнее добывать воду с глубины и сделает его более долговечным.

Есть ли специфика посадочных ям на верховых торфяниках? На какую глубину их следует копать, если учесть, что жизнедеятельность микробов на торфах возможна только у поверхности?

Верховые торфяники – это те, которые созданы при участии мха сфагнума, – довольно редкий случай для садов Средней полосы, хотя в Карелии таких почв немало под садовыми участками.

На них все улучшение почвы должно быть «поверхностным»: глубокие ямы копать нет смысла, так как в них действительно быстро затухает жизнь микроорганизмов, и даже оказавшиеся там корни могут просто погибнуть.

Поучимся у природы: если рассмотреть дикую растительность на верховом болоте, то можно увидеть, что все растения без исключения наращивают здесь корни только в верхних 5 см, а глубже нет ни одного живого корня. Не только сабельник, трилистник и другие травянистые растения, но и сосны, березы и ели стоят, точно на лыжах, на своих «распластанных» по поверхности корнях. Это единственный способ существования на верховом торфе. Посадки здесь можно устраивать по-разному: насыпают плодородный слой земли на уложенных бревнах, досках или камнях. Можно создавать плодородный слой прямо на торфе. Земляную смесь делают из торфа, песка, листового перегноя с добавлением золы и навоза. Возможно раскисление жидкими гуматными удобрениями или известняком. Обязательно следить за освещенностью посадок солнцем, потому что в тени такой огород просто зачахнет. Бревна хороши для огородных или цветочных растений, так как отсекают почвенный холод. Деревьям они вредны, так как могут подставить корни зимой морозу, или лед просто «выпрет» бревна из земли. Деревья лучше сажать на высоких местах на каменной основе с небольшим слоем окультуренного торфа (как сосны растут на граните в карельском лесу).