Геннадий Распопов - Как создать эко огород. Советы врача и садовода с 40-летним стажем!

Мы принципиально отличаемся от южан. В нашей северной зоне болезней и вредителей винограда нет, поэтому отпадает надобность в применении пестицидов. Важным фактором также является длительность солнечного сияния, которое в период активной фазы вегетации винограда в Новгороде составляет 2100 часов, в то время как на Кубани – всего 1625 часов (на 6 часов в сутки меньше). Этот показатель в первую очередь влияет на повышение сахаристости и урожайности.

В нашей зоне виноград всегда зимует под укрытием, поэтому проблем с зимостойкостью лозы для нас тоже нет. Лето у нас короткое, поэтому главное правило для нас – это выращивать только ранние сорта, созревающие даже в холодное лето в августе – начале сентября.

На рынке таких сортов сейчас очень много. Но южане, предлагая нам свои сорта, забывают: вызреть рано должна не только виноградная гроздь, но и лоза. Спросите продавца: а какая сумма активных температур нужна для вызревания лозы предлагаемого к продаже сорта? Никто никогда это не проверял. Для юга этой проблемы практически нет.

Приведу примеры. Большинству любителей знаком сорт Аркадия (институт Таирова В. Е., Одесса) раннего срока созревания – 115–120 дней. То есть в наших условиях урожай может созреть во второй половине августа. Для его вызревания достаточна сумма активных температур 2300 °C. А для хорошего вызревания лозы необходима сумма активных температур не менее 2700 °C. Подобные ранние сорта гибнут зимой даже в Самаре. И никогда не будут расти без теплиц в Новгороде.

Другой пример – виноград Виктория (ВНИИВиВ им. Я. И. Потапенко), европейско-амурский гибрид. Раннего срока созревания, лоза созревает одновременно с созреванием урожая (в конце августа). Проблем с вызреванием лозы даже в неблагоприятные годы у меня не было.

Все фазы роста и развития амурского винограда начинаются и заканчиваются раньше, чем у европейского. Особо важно, что рост побегов прекращается в конце июля, вызревание лозы завершается к концу августа, вегетация заканчивается до наступления осенних похолоданий.

Следовательно, при выборе сорта особое внимание нужно обращать на его родословную и отдавать предпочтение тем, у которых в «крови» амурский виноград.

Испытав много ранних сортов новинок, я не имел проблем со следующими сортами:

• Галбена ноу,

• Русбол,

• Платовский,

• Таежный,

• Тимур,

• Тукай,

• Плевен устойчивый.

Из прибалтийских сортов хороши Гунна и Зилга.

Еще южане не имеют проблем с дефицитом тепла в почве, поэтому не понимают: для выращивания винограда в Нечерноземье (да и в Сибири) самая главная задача – увеличение хотя бы на несколько градусов температуры почвы в корнеобитаемом слое.

Дело в том, что в период вегетации в мае – июне температура почвы в корнеобитаемом слое намного ниже температуры воздуха. Виноградная лоза при таких условиях интенсивно растет, удлиняются междоузлия, отсутствует закладка плодовых почек, задерживается вызревание побегов, несмотря на достаточную температуру воздуха. Как следствие – лоза не вызревает и за длинную зимовку в укрытии под слоем снега выпревает.

На юге виноград растет часто на бедной органикой плотной каменистой почве. Корни там не страдают от холода, такой проблемы нет. Поэтому все статьи опытных виноградарей юга рекомендуют северянам заботиться в основном о температуре воздуха – повышать сумму активных температур для лозы.

Напомню типичные рекомендации из литературы:

• выбрать участок с южным склоном, а в саду – лучше с южной стороны строений;

• избегать участков с близким залеганием грунтовых вод, а также с застоем талой и дождевой воды;

• сажать виноград через 1,5 м на гряды высотой 30 см, шириной 1 м;

• располагать гряды с запада на восток;

• шпалеру над грядами, состоящую из четырех проволок (на высоте 60 + 40 + 40 + 40 см), располагать с легким наклоном на юг при расстоянии 2,5 м между шпалерами;

• исключить затенение гряд;

• желательно утеплить гряду нетканым материалом.

Все эти рекомендации, помогающие повысить температуру воздуха, разумны, и с ними можно согласиться. Однако «для почвы» рекомендации очень странные, умозрительные, с которыми я в корне не согласен, например такие:

• уложить под грядами на глубине 60 см теплоизоляцию из отходов стружки, обрезков досок и бревен, хвороста, соломы и прочих подобных материалов;

• уплотнить почву гряд, исключить рыхление;

• регулярно удалять (выдергивать) сорняки;

• для глубинного прогрева на расстоянии 0,5 м от куста в гряды вкапывать бутылки вниз горлышком, вверх донцем, направленным на полуденное солнце;

• исключить поверхностный полив. Полив проводят теплой водой в дренажные колодцы, расположенные между кустами…

И другие подобные, очень затратные, рекомендации.

В чем уникальность моего опыта? В том, что мы все годы держим животных. У нас много органики, и я научился ее правильно применять. Южане против внесения органики под виноград, и правильно. Избыток азота, внесение навоза под виноград, особенно под перекопку, испортит вкус десертных сортов и вызовет вспышку болезней.

Для меня органика – это не просто навоз или компост. Я не смотрю на нее, как на «манную кашу» из доступных для растения питательных веществ. Важно понять: органика – это и энергия углеродистых соединений для почвенной биоты. Если ее вносить полуперепревшей, с преобладанием грубых волокон (соломы, щепы), вносить только поверхностно (как мульчу) и регулярно (из года в год), не более полведра на метр квадратный, то это позволит сформировать эффективные цепочки микроорганизмов, стабильные экосистемы. Тогда почва будет всегда очень теплой, воздушной, влажной, мелкопористой – то есть станет раем для мелких всасывающих корешков винограда.

Ямы и траншеи под виноград я не копаю. На место посадки желательно насыпать сверху небольшой слой перегноя (если почва совсем неокультуренная) и посадить (лучше весной) приобретенный молодой саженец винограда.

Главное – первый месяц не кормить, а поливать. Замульчировать любой мульчей. А через месяц замульчировать уже перепревшим навозом, немного. На перегной положить сухую солому или подсушенную траву, но тонким слоем – не более 5 см. Это стимулирует грибы и микоризу естественным образом.

Не надо торопить события, не стоит поливать молодой саженец «органо-минеральными растворами»: этим мы его избалуем и можем задержать развитие полезных микроорганизмов. Однако я всегда использую полив стимуляторами ризосферы. Любыми, типа «Рибав» или «НВ 10».