Николай Курдюмов - Мой сад. Максимальный урожай легко и просто

Здесь журналы сходятся в одном: советуют прикрывать приствольный круг любым материалом, вплоть до старых ковриков и рубероида. Действительно, такая «мульча» служит теплоизоляционной прослойкой. Главное, вовремя ее убрать. И вот тут советы становятся противоречивыми. Одни пишут: отгребайте или черните снег, чтобы почва быстрее прогрелась и деревья раньше проснулись – лето ведь короткое. Другие возражают: наоборот, подгребайте снег под кроны, утаптывайте и укрывайте от солнца – деревья позже зацветут и уйдут от заморозков.

Что же дачнику выбрать? Первое полезно, если весна затянутая и без особых заморозков. Второе – в быструю весну с сильными заморозками. Но откуда мы знаем, какая будет весна и когда именно будут заморозки?..

Вот упало тепло, а вы старательно нагребаете и утаптываете снег. Знаете, каково бывает дереву, когда почки из-за прогрева скелета уже прут на выдвижку, а корни еще заморожены? Почки высасывают воду из коры, и она обезвоживается. И отмирает широкими полосами снизу доверху. А часто и вся целиком. Дерево умирает, а вы сетуете: надо же, и морозов сильных не было, а все равно вымерзло!

Тут могу посоветовать только одно: дайте дереву устойчивый подвой-сеянец – он его «воспитает» в духе местной природы. И доверьтесь его инстинктам. Дерево лучше вас знает, какая будет весна, как реагировать на снег или бесснежье. Ваше вмешательство вряд ли поможет, а вот навредить может запросто.

Есть еще один побочный эффект теплоизолирующей мульчи: мыши. И под соломой, и под рубероидом они появятся неизбежно. Поэтому, если уж вы укрываете приствольные круги, одновременно защищайте штамбы от мышей. Обмотали дерево стеклотканью – тогда кладите и мульчу.

Еще с ухоженных барских усадеб позапрошлого века до нас дошел непременный агроприем по подготовке к зиме: «тщательно соберите граблями всю опавшую листву и сожгите». Целый век прошел! В Сибири и на Севере появилось садоводство, экология стала наукой, органическое земледелие преподают на кафедрах, природное земледелие доказало свои преимущества – а во многих изданиях все тот же дикий совет. Очнитесь, господа авторы и редакторы! Это прием был «изобретен» на юге как санитарный, чтобы спасать сады от вредителей. Но вредители давно приспособились, и сжигание листвы ничего не дает – как и перекопка. А в климате с суровыми зимами приносит колоссальный вред!

Правда, кое-какие журналы все же продвинулись: советуют не жечь листву, а собирать и превращать в компост. Но и это не многим лучше. Опавшая листва для сада – и «одеяло», и корм для всей подземной живности, и заодно теплый и уютный дом для нее. Нет опавшей листвы – из почвы уходят черви, насекомые, гибнут бактерии и грибы.

Сколько садоводов жаловались мне на тяжелейшую глинистую почву: мокро – растения вымокают, сухо – ломом не продолбишь. А я, копая колодец, видел: черви делают воздушно-транспортные ходы на всю глубину корнеобитаемого слоя – до двух метров. По этим ходам они затаскивают в почву органику. По ним же поступает воздух, а в нем – влага. По ним же стекает и вода осадков, по ним же испарения из сырой подпочвы поднимаются вверх, к корням. Перегнившие корни трав тоже оставляют массу каналов. Часто невидимые глазу, они играют такую же роль. Почва и сад – сложившаяся, цельная экосистема, куда нельзя лезть с граблями, а уж тем более с лопатой!

И последний, уже надоевший вам совет при подготовке к зиме: не подходите к дереву с секатором и пилой. Свежие раны перед морозами недопустимы!

Садовод сурового климата живет «на бомбе» – каждый год с трепетом ждет весны. Каждая суровая зима изрядно прореживает наши сады. С марта начинаешь ездить в сад с сердечной болью: что выжило, что погибло?

Ежегодно получаю сотни звонков и писем: почему дерево замерзло? Причин много, и гибнут деревья по-разному. Сейчас, имея массу таких наблюдений, установить причину гибели часто могу и по телефону.

Например, не проснулся только привой, а корневая поросль пошла еще мощнее – крона замерзла. Почему? Причин много: повреждения коры, перекорм, перелив… Одна из причин – неполная совместимость с подвоем. Об этом мы уже говорили и еще поговорим.

А бывает, проснулся только привой. Значит, замерзли или подмерзли корни. И опять причина не только в морозе. Привой-эмигрант влияет – снижает морозостойкость подвоя, или подвой может голодать из-за несовместимости. В итоге корни теряют абсолютную выносливость к нашим зимам.

Дерево не проснулось весной целиком – и опять причин вымерзания может быть несколько. Вредит не только зимний мороз. Еще опаснее оттепели, возвратные весенние морозы. И главное – к зиме дерево готовится летом. Как приготовится, так и будет зимовать!

Задумывая книгу и зная ограниченность своего опыта и знаний, сосредоточился на раскрытии главного внешнего врага – мороза, с которым хорошо знаком. Но чем глубже мы с соавтором влезали в эту тему, тем лучше понимали: цифры на термометре – только внешний показатель проблемы! Устойчивость к морозу зависит от массы факторов. Их и умом объять трудно, а уж пытаться влиять на каждый в отдельности просто бесполезно. Попытаемся их перечислить:

1. Генотип, потенциал устойчивости самого сорта.

2. Морозостойкий подвой с короткой вегетацией. В итоге – степень адаптации конкретного сорта на подвое.

3. Далее – здоровье самого дерева:

4. Не пересаженный сеянцевый подвой с нетронутыми корнями.

5. Низкая прививка копулировкой почти в корневую шейку.

6. Кустовая крона: наклонные ветви более морозостойки из-за более ранней подготовки к зиме, часть веток в снегу, куст устойчив к ветру.

7. Нормальная отрегулированная нагрузка урожаем.

8. Природность почвы: черви, микориза и травяная мульча.

9. Достаточно нежирная, тощая почва.

10. Отсутствие бездумного кормления удобрениями.

11. Оптимальная и, по возможности, равномерная влажность почвы – отказ от многочасового заливания сада.

12. Далее – факторы климата и погоды:

13. Повышенная влажность воздуха, иней и изморозь.

14. Очень солнечное лето.

15. Нормальная и достаточная предзимняя закалка в ясную холодную осень.

16. Плавный ход зимних температур. Особенно важно плавное нарастание мороза.