Октябрина Ганичкина - Все о саде и огороде. Полная современная энциклопедия

Взрослый куст формируют из 15–20 ветвей разного возраста. Ветви старше 7 лет снижают свою продуктивность, поэтому их вырезают. К 8–10-му году урожайность куста падает, но омолаживающей обрезкой можно продлить плодоношение еще на 5–6 лет.

Вредят шиповнику зеленая розанная тля, листовертки и паутинный клещ. Против этих вредителей опрыскивают шиповник до цветения и после полного сбора плодов природными средствами: берут 500 г чеснока, пропускают через мясорубку, затем эту мезгу разводят в 8 л теплой воды, добавляют 1 ст. ложку дегтярного или хозяйственного мыла и настаивают 5–6 часов, затем процеживают и опрыскивают. Это проводят до цветения, а после цветения опрыскивают настоем чеснока, берут 500 г.

Некоторые виды шиповника поражаются ржавчиной. В этом случае при появлении болезни нужно опрыснуть фунгицидом «Гамаир» (1 таблетка на 1 л воды), а через 7 дней «Алирином-Б» (1 таблетка на 1 л воды). Помогает и «Эмистим». От черной пятнистости опрыскивают растения только при появлении признаков заболевания.

Шиповник особой формирующей обрезки не требует. Однако следует поддерживать определенные габариты куста, не допускать его чрезмерного загущения путем прореживания, в ходе которого необходимо вырезать и удалять старые, поломанные, лишние побеги.

Плоды собирают до наступления заморозков, используя прочные рукавицы, чтобы не поранить руки шипами.

Шиповник коричный – кустарник средней величины с раскидистыми тонкими красно-коричневыми побегами. Его называют также майским, так как он зацветает одним из первых среди шиповников. Плоды шаровидной формы, довольно крупные, мясистые, вкусные.

Шиповник иглистый – кустарник средней величины с дугообразными побегами, густо покрытыми тонкими игловидными шипами. Крупные темно-розовые душистые цветки появляются в июне. Плоды продолговатой или грушевидной формы.

Шиповник морщинистый – кустарник мощный, высотой до 2,5 м, с многочисленными крепкими побегами, шипами. Его плотные, крупные темно-зеленые, будто кожистые листья, сверху имеют глубоко вдавленную сеть жилок, отчего их поверхность кажется морщинистой. Цветки темно-красные до 12 см в диаметре цветут непрерывно с начала июня до середины августа. Плоды очень крупные, мясистые, вкусные, оранжевые или ярко-красные, шаровидные.

Виноград – культура известная с древнейших времен в западных районах Кавказа, Малой Азии, в Греции, постепенно распространилась на Балканы. Ныне две группы винограда – европейско-азиатскую и восточно-азиатскую – выращивают и в России. Восточно-азиатские представлены виноградом диким и культурным. Культурный отличается высоким качеством ягод, неморозоустойчив, повреждается болезнями. Корневая система сильно развита, может проникать на глубину 2–5 м.

Виноград содержит высокое количество сахара в виде глюкозы и фруктозы, в ягодах найдены фитонциды, летучие вещества, органические кислоты, микроэлементы, немалое количество витаминов группы В (В 1и В 2), а также большой набор солей.

Виноград теплолюбивая, светолюбивая культура, хорошо растет на склонах, обращенных к югу, юго-западу или юго-востоку.

Виноградная лоза не очень требовательна к почве. За исключением сильно заболоченных или соленых почв, она хорошо растет почти на всех почвах. Оптимальный уровень кислотности рН 6,5–8,0.

В начале вегетации, после цветения, лозе требуется влага, а во время цветения дождливая и холодная погода крайне нежелательны, так как цветки плохо опыляются. Чтобы создать условия для эффективного опыления, высаживают в непосредственной близости друг от друга несколько разных сортов.

Место посадки для винограда – южные и юго-западные склоны, наиболее обеспеченные теплом и солнечным светом. В северной и средней зонах выбирают участки, хорошо защищенные от ветров, с плодородной почвой, хорошо прогреваемой и непереувлажненной.

На приусадебном участке виноград лучше всего размещать там, где теплее, где солнце греет целый день; у стен зданий, хозяйственных построек, заборов. Здесь он получает больше солнечного тепла, раньше созревает. Лучше всего размещать виноград у южных стен, можно также у западных и восточных. На небольшом участке, где уже имеются деревья и кустарники, трудно подобрать более благоприятное место. Виноградная лоза растет на одном месте 25–45 лет.

Виноград лучше растет и плодоносит на хорошо окультуренных суглинистых и супесчаных почвах. Плотные глинистые почвы, а также почвы, подстилаемые на небольшой глубине глинами, без коренного улучшении и для посадки непригодны. Болотистые почвы также категорически не подходят для выращивания винограда. Виноград можно возделывать на нейтральных или слабощелочных почвах, а по механическому составу даже на каменистых. Близкое расположение грунтовых вод ухудшает тепловые свойства почвы: корневая система винограда развивается поверхностно и подвергается сильному воздействую неблагоприятных факторов в течение всего вегетативного периода, где виноград растет медленно, плохо вызревают лозы. В период вегетации грунтовые воды должны находиться не ближе 1,5 м от поверхности почвы.

Чтобы обеспечить корневой системе благоприятные условия, почву за 2–3 месяца до посадки саженцев перекапывают на глубину примерно 60 см: верхние пахотные слои перемешиваются с нижними, крупные камни удаляют с поверхности, а мелкие оставляют – они не только не мешают, но и способствуют прогреванию почвы.

При перекопке землю тщательно удобряют на глубину 30–60 см. В верхние слои вносят навоз или компост (15 кг/1 м 2), суперфосфат и калийные удобрения.

При посадке рядами можно выкопать траншею глубиной и шириной не менее 60 см, заполнить ее почвой из верхних слоев с добавлением перегноя или торфонавозного компоста из расчета на 1 м траншеи до 10 кг, а также вносят и перемешивают с почвой 500 г извести-пушонки, до 300 г суперфосфата, до 200 г сульфата калия и до 1 кг древесной золы. Для отдельных кустов готовят ямы 60 × 60 × 60 см. Кусты сажают рядами через 2,5–3 м, а в ряду располагают через 1,25–1,5 м.

Высаживают лозу, как правило, весной, в апреле, когда почва уже достаточно прогрета. Перед посадкой саженцы против болезней обрабатывают раствором препарата «Абига-пик» (50 мл разводят в 8 л воды), опрыскивают или замачивают на 20 мин. Главные корни, растущие на нижнем конце, укорачивают примерно на 10 см, а поверхностные вырезают. Побег укорачивают до 2 глазков. Перед посадкой полезно замочить корешки в растворе регулятора роста «Корневин». В перекопанной почве делают лунки поглубже, чем сами саженцы. На дно ямки выкладывают холмик из верхнего плодородного слоя земли, перемешанного с компостом; растение сажают на холмик таким образом, чтобы верхний глазок был на уровне 5 см над поверхностью земли. Корешки расправляют, ямку до половины засыпают рыхлой землей, перемешанной с компостом. Навоз не вносят. Землю вокруг саженца слегка притаптывают, ямку до краев заливают водой. После того как вода впитается, ямку засыпают землей «с верхом» – на 3–5 см выше уровня остальной почвы из рыхлой земли. Так молодые новые побеги предохраняются от заморозков и засухи.