Елена Вечерина - Большая энциклопедия дачника

Малину можно высаживать одними корневищами, этот прием дает максимальное оздоровление посадочного материала, не снижая его приживаемости. Надземную часть саженцев в некоторых случаях нужно укоротить при посадке до 20 см. Высаживать малину можно весной и осенью.

Перед посадкой надо взрыхлить и выровнять почву, внести минеральные удобрения в подготовленные ямки. Саженцы высаживать в лунки глубиной 3 – 7 см, окунув корни в почвенную болтушку.

Высадив саженцы, полить их и мульчировать почву в рядах, под мульчей у малины лучше развивается корневая система. Мульча улучшает водный режим почвы (но нельзя мульчировать сырые почвы с плохим дренажом), защищает ее от размыва, улучшает температурный режим и подавляет рост сорняков. К тому же мульча уменьшает число отпрысков, облегчает их нормировку. Малину лучше мульчировать торфяной крошкой, влажным торфокомпостом, перегноем или резаной соломой.

Сорта малины с прямостоячими стеблями выращивают без шпалер, весной укорачивая побеги для большей устойчивости. Они должны располагаться свободно в пространстве.

Все остальные сорта малины выращивают со шпалерами – это два опорных столба, стоящие на расстоянии 20 м один от другого, между столбами в 1 – 2 ряда натянута проволока. Высота столбов над поверхностью почвы – 1,5 – 1,8 м.

Европейские сорта крыжовника требовательны к условиям возделывания, они медленно умножают вегетативную массу куста, позднее начинают плодоносить.

Стебли нужно крепить на шпалере ранней весной, до начала распускания почек. Все стебли малины, оставленные на плодоношение, и отрастающие побеги завести между проволоками так, чтобы они не свисали в междурядьях. Если на шпалере только одна проволока, плодовые стебли можно приплести к ней шпагатом, а молодые побеги оставить свободными.

Весной стебли малины подрезать до первой хорошо перезимовавшей почки, удалить слабые, поломанные поврежденные болезнями или вредителями стебли. Сорта с невысокими стеблями можно укоротить до 1,5 – 1,8 м. Высокостебельные сорта надо сильно обрезать только при повреждении морозом нижних и средних почек. Эти стебли подвязать наклонно вдоль ряда. При необходимости проредить побеги – оптимальная плотность побегов на участке составляет 12 – 15 штук на 1 м 2ряда.

Обрезанные и подвязанные стебли до пробуждения почек опрыскать раствором нитрафена (концентрация 2 – 4 %) или мочевины (5 – 7 %). До начала цветения еще 2 – 3 раза опрыскать кусты купрозаном (0,4 %) совместно с карбофосом (0,3 %).

Почву под плодоносящей малиной лучше мульчировать после первой ранневесенней обработки. Для уничтожения сорняков в посадках малины почву в рядах требуется мотыжить. Дополнительно вносить удобрения нужно, когда малина достигнет возраста 3 – 4-х лет. Норма удобрений зависит от типа почвы и агротехники. Не следует вносить много азотных удобрений, особенно весной и в конце лета. Весной азот вызывает быстрый рост молодых побегов, они затеняют плодоносящие побеги, что снижает качество ягод. В конце лета побеги долго продолжают свой рост, плохо вызревают и страдают от низких осенних температур. Повышенные дозы азота можно вносить при явно плохом отрастании побегов.

Малина восприимчива к колебаниям водного баланса почвы. Полив иногда нужен весной, летом или осенью, но максимальная потребность в воде у растения выпадает на период плодоношения.

Лишнее орошение весной и летом ускоряет рост побегов, загущающих ряды, что ведет к задержке созревания ягод, снижению их качества и развитию инфекций. Обилие влаги осенью стимулирует рост побегов, они плохо вызревают и повреждаются осенними заморозками.

Корневая система малины расположена в горизонте до 20 – 30 см. Для увлажнения почвенного слоя толщиной 30 см расход воды составит:

– 2 ведра на 1 м 2на супесях;

– 2,5 ведра – на легких суглинках;

– 3 ведра – на тяжелых суглинках.

Редкие и обильные поливы способствуют развитию корней в более глубоких слоях почвы. Если же поливать часто и небольшими дозами, то корни развиваются в верхних слоях.

Собрав урожай, нужно обрезать и сжечь поврежденные молодые побеги вместе с закончившими плодоношение ветками, после чего обработать участок смесью купрозана и карбофоса.

Все три вида смородины – черная, красная и белая – типичные многолетние кустарники с многолетними надземной и подземной частями. Они имеют мочковатую корневую систему, расположенную в неглубоком слое почвы.

Куст смородины подрастает постепенно. Сначала из прикорневых почек, расположенных у поверхности почвы и в зоне корневой шейки, вырастают однолетние прикорневые побеги или побеги замещения, составляющие основу куста. На 2-й год эти побеги начинают ветвиться, цвести и плодоносить; на них вырастают однолетние побеги первого порядка.

Через год они сами образуют новые побеги, но уже второго порядка. Таких порядков ветвления может быть три-четыре. Количество отрастающих прикорневых побегов зависит от особенностей сорта смородины и возраста куста. Поэтому куст черной смородины состоит из ветвей различного возраста. В первые годы жизни растения их может быть до 12-ти на куст, самые сильнорослые побеги вырастают в возрасте 3 – 4-х лет. У стареющего куста резко падает способность формировать прикорневые побеги.

Способностью ветвиться уже следующей весной после посадки определяется скороплодность культуры. Черная смородина приносит урожай на 2-й год. Она вступает в фазу полного плодоношения на 3-й год после посадки, тогда как красная смородина – на 5 – 6-й.

В условиях недолгого вегетационного периода Средней полосы России для выращивания на даче следует подбирать скороплодные сорта, полученные с участием сибирского подвида смородины черной: Белорусская сладкая, Голубка, Загадка, Краса Алтая, Московская, Сеянец Голубки и др. Они формируют хороший урожай на 2-летних ветвях. Сорта, полученные с участием европейского подвида, формируют урожай на 3 – 4-летних ветвях первого и второго порядков ветвления.

Саженцы для разведения смородины нужно выращивать только на месте, хорошо освещенном солнцем. Если они выращены в тени, то будут давать намного меньше ягод, кисловатых на вкус, даже если их пересадить на самый солнцепек. Первые цветки у приобретенных весной саженцев надо удалить, чтобы они не тратили силы на плодоношение.

При посадке куста добавить в яму 1 – 2 литровые банки древесной золы, перегной или перепревший компост.

Лучше всего высаживать молодые саженцы в конце лета, они успевают отлично приняться до холодов, а весной сразу активно трогаются в рост, без адаптации. Кусты черной смородины сажать на расстоянии 1,5 м один от другого, между красной и белой смородиной оставить 1 м.