Ирина Окунева - Золотые правила садовой обрезки. Руководство по увеличению урожая плодовых деревьев и кустарников

О старении и подмерзании дерева может сигнализировать образование большого числа волчков.

Омолаживание проводят в течение нескольких лет, поэтапно. Можно сначала омолодить половину дерева (более освещенную), а когда на ней образуется новая крона, перейти к оставшейся половине.

Иногда сильную обрезку приходится применять к деревьям, пострадавшим от мороза. Крону восстанавливают во многих случаях, как при омолаживании. Если есть основания считать, что дерево подмерзло – например, после особо суровой зимы или чередования морозов с затяжными оттепелями, – обрезать его лучше попозже.

Средняя длина прироста у разных растений отличается, поэтому оценивать его силу следует, сравнивая с приростом такого же растения или его самого в другие годы. На слабом приросте и листья мельче, чем обычно.

Надо дождаться, когда из почек разовьются побеги и степень повреждений, а также их локализация станут хорошо заметны (это происходит примерно в мае-июне). Спешить не стоит – наклюнувшиеся почки в этом смысле индикатор не очень надежный. На частично поврежденной древесине побеги из них могут зачахнуть, не успев развиться.

Крона яблони, не подлежащая восстановлению

Слишком слабый прирост у растения может являться не только следствием естественного старения. Также растение может быть ослаблено обильным цветением и/или плодоношением. Причина может скрываться в неправильной агротехнике или в несоблюдении экологических требований. Хуже, если слабый прирост вызван заболеванием. Если начали обрезать – не бросайте. Многие приемы обрезки имеют далеко идущие последствия – усиление или ослабление роста, образование множества новых побегов и т. д. Некоторые приемы вообще рассчитаны на то, что на следующий год в этом месте будет проводиться соответствующее очередное мероприятие. Регулярная обрезка гораздо более эффективна и менее трудоемка, чем выполняемая по необходимости, когда уже требуется исправление.

Омолаживать старое дерево, почти не имеющее прироста, целесообразно, только если оно вам дорого как память. В противном случае рациональнее заменить его молодым саженцем. Если ценность представляет не само дерево, а редкий сорт, можно привить его черенки на подходящий подвой или прямо в крону другого плодоносящего дерева. Если же черенка, пригодного для прививки, во всей кроне не сыскать (такое бывает!), следует омолодить пару сучьев, чтобы вызвать рост побегов. Когда будет ясно, что ценный сорт закреплен, можно смело корчевать.

Косточковые культуры – это, прежде всего, традиционные для Средней полосы России слива и вишня. В последнее время «продвинулись» к северу более теплолюбивые алыча, абрикос, черешня – получены сорта, зимостойкие в этих условиях. Абрикос и черешня, конечно, не такие, как в теплых краях, однако если не сравнивать, то вполне приличные. Персики и нектарины тоже косточковые, но российскому садоводу доступны только на крайнем юге.

Большая часть приемов и способов формирования и обрезки семечковых культур пригодна также и для других древесных растений, иногда с некоторыми коррективами.

Слива и вишня как культуры неоднородны по видовому составу и в связи с этим имеют разнообразный облик, от кустовидного до древовидного. Цветочные почки располагаются либо непосредственно на побеге, либо на букетных веточках, а у сливы и на шпорцах – укороченных побегах, на которых все боковые почки цветочные, а на верхушке находится ростовая почка или колючка.

Генеративные веточки косточковых

букетная веточка

шпорец

ветка с цветочными почками

И вишни, и сливы выращивают как в привитой, так и в корнесобственной форме. Соответственно, у корнесобственных поросль является тем же сортом и может быть использована для размножения или возобновления стареющих растений.

Что будет, если не обрезать совсем?

Молодые растения косточковых культур легко образуют большое число побегов. Если их не прореживать, крона быстро загущается. При этом образуется множество развилок с острым углом отхождения веток. У слив особенно выражена склонность к образованию конкурентов и непропорциональному развитию частей кроны. В результате может сформироваться лохматая крона неопределенной формы, чреватая опасностью разлома.

Истина же заключается в том, что косточковые, а вишня в первую очередь, нуждаются в обрезке даже больше, чем семечковые культуры. Но обрезать можно только здоровые (!) косточковые растения. В связи с этим на первый план выходит их своевременная обрезка и интенсивный уход.

Центральная часть кроны заполняется массой переплетающихся сухих веточек. На скелетных сучьях и стволе появляются волчковые побеги.

От корней вырастает поросль, которая у корнесобственных растений замещает стареющий ствол, а у привитых просто способствует его гибели.

Бытует (и даже довольно широко распространено) мнение, будто косточковые, в особенности вишню, нельзя обрезать. Якобы обрезка провоцирует у них камедетечение, которое может погубить растение. Происхождение этого мнения нетрудно объяснить. Дело в том, что садовод, не позаботившийся вовремя о правильном формировании и поддержании роста своей вишни, хватается за секатор лишь тогда, когда растение приходит в упадок. Видимым результатом этой операции будет именно камедетечение со всеми присущими ему последствиями, которое началось бы и без обрезки.

Формировка для косточковых важна не менее (если не более), чем для семечковых. Но, учитывая, что обрезать можно только сильные и здоровые вишни и сливы, следует уделять особое внимание правильной агротехнике и выбору посадочного материала.

Как выбрать подходящий саженец.Лучше всего приживаются после посадки одно-двухлетние саженцы. Они же более удобны в формировке, поскольку меньше нуждаются в исправлении. Саженцы вишни, сливы и других косточковых обычно имеют хорошо разветвленную надземную часть. Останавливаем выбор на том, который имеет достаточно сильных побегов для формирования скелетных ветвей, прямой проводник и минимум лишних веток, чтобы не пришлось делать много срезов.