Ирина Окунева - Экспресс-курс садовой обрезки

Куст черной смородины формируют таким образом, чтобы в нем присутствовало одновременно от одной до четырех разновозрастных веток. Чем плотнее посадка, тем, соответственно, меньше веток на один куст.

• При посадке саженец сильно обрезают, оставляя на каждом стебле по две – четыре почки. Верхняя почка должна быть направлена наружу.

• Чтобы уравновесить ветки в росте, слабые подрезают сильнее, поскольку из нижних почек вырастает более сильный побег.

• На второй год выбирают основные ветки, остальные вырезают у основания.

• На третий год оставляют дополнительно еще два-три хороших нулевых побега. Слишком длинные и невызревшие побеги слегка укорачивают, лишние вырезают.

• В последующем ежегодно выбирают от одного до четырех нулевых побегов для замещения стареющих. Удаляют лишние нулевые и поврежденные побеги.

• Отплодоносившие четырехлетние ветви вырезают у основания или переводят на сильное, удачно расположенное боковое ответвление.

Послепосадочная обрезка саженца черной смородины с равномерно развитыми стеблями

Черные или коричневые пятна на срезе ветки свидетельствуют о ее повреждении морозом или вредителями. Такую ветку удаляют совсем. Или укорачивают до здоровой древесины, если это имеет смысл – например, перевод на хорошее боковое ответвление.

Послепосадочная обрезка саженца черной смородины с неравномерно развитыми стеблями

Начальная формировка куста черной смородины

Таким образом, в структуре куста черной смородины постоянно присутствуют ветви в возрасте от 1 года до 4 лет, за счет ежегодной замены старых нулевыми.

Вырезать старые ветви нужно как можно ниже, если возможно – на уровне почвы. Стало быть, зимой, когда основание куста находится под снегом, обрезку делать неудобно. Лучше сделать это осенью или весной после схода снега.

Красная и белая смородина (а также розовая) с точки зрения практика различаются между собой только цветом ягод. Поэтому далее мы будем говорить о красной смородине, имея в виду и остальные.

В отличие от черной, красная смородина пластична и довольно легко поддается формировке. Плодоносящие букетные веточки красной смородины, а следовательно, и несущие их ветки более долговечны – до 7–8 и даже до 10 лет. В то же время у нее образуется меньше нулевых побегов.

Красную смородину можно выращивать в виде куста подобно черной, но с учетом некоторых отличий. Тот, кто желает большего, может сформировать красную (белую, розовую) смородину в штамбовой или шпалерной форме. Такие растения могут украсить любую часть сада.

Ветки в кусте также должны быть разновозрастными, хотя такого значения, как у черной смородины, возрастной состав не имеет.

На начальном этапе куст красной смородины формируют так же, как и черной. Укорачивать побеги без нужды не нужно, так как они обычно хорошо вызревают и плодоносят в верхней части. За 3–4 года доводят число веток в кусте до 12–15.

При ежегодной обрезке у красной и белой смородины вырезают, если необходимо, стареющие ветки или омолаживают их переводом на сильное ответвление. Нулевых побегов оставляют ровно столько, сколько требуется для замещения старых.

Решение о необходимости удаления ветки у красной смородины принимают не только и не столько на основании ее фактического возраста. Прежде всего, оценивают состояние ветки. Если прирост уменьшился до 5–7 см, ягоды измельчали, урожайность снизилась – ветку пора менять.

На шпалерах можно выращивать как одиночные растения, так и целые живые изгороди. В последнем случае кусты сажают равномерно вдоль шпалеры на расстоянии примерно 1 м. Самая простая опора делается из столбиков высотой 1,5 м с тремя горизонтальными рядами проволоки или реек, но можно использовать и оригинальные решетки.

Формирование красной смородины на шпалере

• Сразу после посадки саженцы обрезают, оставляя на пеньках по две-три почки.

• В первый год выбирают от трех до пяти сильных, одинаково развитых нулевых побегов. Их равномерно распределяют на шпалере и подвязывают к ней. Все лишние приросты вырезают на уровне почвы.

• На второй год таким же образом выбирают еще несколько нулевых побегов и направляют их в промежутки между прошлогодними. Лишние снова вырезают. Укорачивают только чересчур длинные побеги.

• По мере того как ветки будут достигать следующей опоры, их подвязывают, стараясь равномерно заполнять пространство. Боковые побеги либо вырезают, либо пристраивают на шпалере, если для них найдется удобное место.

• Стареющие ветки переводят обрезкой на боковое ответвление или заменяют нулевыми.

Штамбовая смородина выглядит миниатюрным деревцем. На низком (10–15 см) штамбе она уже будет смотреться как куст, но более изящный, чем обычный, с широким основанием. Для формировки штамба нужны саженцы с мощным ростом.

• Выбирают саженец, имеющий один сильный вертикально растущий побег длиной не менее 30 см. Все остальные побеги вырезают у основания.

• Почки в зоне будущего штамба выламывают; сверху оставляют пять-шесть почек.

• На второй год удаляют все прикорневые побеги и боковые, появляющиеся в зоне штамба.

• Из четырех-пяти равномерно расположенных верхних побегов формируют крону. Слишком длинные укорачивают, обрезая на наружную почку. Лишние слабенькие побеги вырезают.

• Растение подвязывают к колышку для устойчивости.

Формирование красной смородины на штамбе

В дальнейшем выламывают все почки, прорастающие на штамбе, вырезают нулевые, удаляют или укорачивают боковые побеги, растущие внутрь кроны. При снижении урожайности скелетные ветки подрезают, переводя их на сильное боковое разветвление.