Ирина Окунева - Экспресс-курс садовой обрезки

Сильно обрезаемое растение нуждается в удобрении. Если растение подвергалось сильной обрезке – например, при омолаживании или «посадке на пень» в декоративных целях, его необходимо подкормить. Минеральные удобрения по принципу – азот весной; летом азота меньше, плюс калий и фосфор; осенью – фосфор и калий. Мульчирование органикой (навоз, компост), жидкие и внекорневые подкормки – все хорошо, но сообразуясь с инструкцией и здравым смыслом.

Нужно ли замазывать раны? Вопрос о необходимости замазывания ран дискуссионный. Я бы рекомендовала относиться к этому без фанатизма, но и без пренебрежения. Это профилактическая мера против инфекции, своего рода страховка. Замазывать рану чем бы то ни было имеет смысл в том случае, если ее поверхность слишком велика и есть риск заражения, прежде чем она успеет затянуться. Можно для ориентировки назвать цифры: от 2–3 см в диаметре и больше, но следует помнить, что не только и не столько площадь среза является определяющим фактором. Скорость зарастания раны, например, зависит от регенерационного потенциала растения, который определяется его биологическими особенностями и физиологическим состоянием; опасность заражения – близостью источника инфекции, устойчивостью самого растения и т. д. В теплом климате раны зарастают быстрее, стало быть, замазывание менее обязательно. В Средней полосе России и более северных областях, соответственно, лучше перестраховаться и замазать. Опять-таки самым верным будет индивидуальный подход.

Рассчитать степень необходимости замазывания раны сложно и вряд ли необходимо. Лучше полагаться на интуицию, которая по мере накопления опыта будет работать все более надежно. Ищите также баланс между желанием обиходить растение и объемом затрачиваемых на это усилий. Кроме того, нормальному, т. е. небольшому гладкому срезу замазка никакой пользы не приносит.

Замазывание ран садовым варом

Если принято решение замазывать, то делают это следующим образом. Для начала дожидаются, пока из раны перестанет выделяться сок. Обычно бывает достаточно закончить обрезать одно дерево, чтобы можно было начать его же обрабатывать. Можно ждать дольше, но только не замазывать влажных срезов – уж лучше совсем этого не делать. Если поверхность раны неровная, надо загладить ее ножом или стамеской. Спил очистить от опилок. Потом аккуратно втереть в ранку вар или другой препарат, стараясь не повредить кору и камбий – именно оттуда начнется процесс зарастания раны. Ну, вот и все. Не забудьте, что вар хорошо пачкается, но плохо отстирывается.

Растения различаются не только внешним обликом.

Они еще обладают так называемыми биологическими особенностями, из которых нам наиболее важен характер их роста и развития. В зависимости от этого принципиальный подход к обрезке может различаться с точностью до наоборот. Или совсем чуть-чуть, но все же придется это учитывать. В то же время сходные растения обрезают практически одинаково.

В большинстве случаев деревья бывают крупные, прямостоячие с более или менее разветвленной кроной. Ствол чаще всего один и сохраняется в течение всей жизни. Это предоставляет удобную возможность формировать крону с раннего возраста в соответствии со своими предпочтениями, но в то же время налагает определенную ответственность за результат, который будет проявляться по мере взросления растений. Некоторые ошибки, допущенные при обрезке, могут иметь необратимые или трудно устранимые последствия.

Невозможно учесть все бесчисленные варианты особенностей крон. Для того чтобы хорошо ориентироваться при обрезке и формировании конкретных растений и принимать правильные решения о судьбе каждой ветки, требуются определенные теоретические знания в области морфологии растений.

Типичное деревосостоит из подземной части, представленной корневой системой, и надземной, состоящей из ствола и кроны.

Место перехода корня в стебель называют корневой шейкой. Ее можно определить визуально по отличающемуся цвету и иногда толщине. Корневая шейка у нормально посаженного дерева (или самостоятельно выросшего из семени) находится на уровне почвы.

Центральная часть дерева от корневой шейки до вершины называется стволом. От него отходят более или менее многочисленные ветви, в совокупности образующие крону. Нижняя часть ствола до первых разветвлений именуется штамбом. Его продолжение до самой макушки носит название центрального проводника или лидера. Отходящие непосредственно от ствола наиболее мощные прочные ветви вместе с сильными разветвлениями образуют основу, или скелет, кроны. В связи с этим их называют скелетными или основными. Они несут на себе более тонкие и слабые ветки, из почек которых, помимо новых побегов с листьями, обычно развиваются цветки и плоды.

Схема строения дерева

В плодоводстве принято считать ветви, отходящие непосредственно от ствола, ветвями первого порядка, не принимая в расчет центральную ось. В ботанике первым порядком считается главная, центральная ось (ствол), а отходящие от него ветви – вторым и т. д. Отсюда различия в отсчете порядков ветвления на единицу.

У деревьев наиболее сильные ответвления обычно образуются в верхней части материнского побега. Самые нижние почки могут совсем не пробуждаться и переходить в состояние спящих. Разрастание кроны дерева направлено к периферии, где и располагается основная масса листьев, в которых происходит фотосинтез.

Характер ветвления у деревьев

Многолетние и отмирающие части дерева обозначены пунктиром

Самым долговечным у дерева является ствол. Следующие по долгожительству – скелетные ветки и разветвления. Меньше всего живут так называемые обрастающие веточки, расположенные на стволе и ветвях, – в среднем от двух до восьми лет.

Побег– это стебель с расположенными на нем листьями и почками. Участок стебля в месте отхождения листа или листьев называют узлом; промежуток между двумя соседними узлами – междоузлием.