Виктор Горбунов - Всё об обрезке и прививке деревьев и кустарников

При неправильном развитии ветвей слабым придают положение, близкое к вертикальному, сильным – к горизонтальному. Если этого недостаточно, очень сильные ветви укорачивают на нужном уровне.

При недостаточном количестве ветвей кербовкой в нужном месте стимулируют к росту новую ветвь или делают прививку черенком.

Обрезка при закладке сада одно– и двухлетками

При закладке сада двухлетками или разветвленными однолетками при первой обрезке прежде всего удаляют конкуренты с острыми углами отхождения. Затем выбирают нужное количество ветвей для скелета кроны (если крона недостаточно сформирована в питомнике) и укорачивают их в зоне сильноразвитых почек, оставляя длину 50–60 см.

Для соподчинения верхние ветви укорачивают сильнее. Для того чтобы уменьшить степень укорачивающей обрезки, слабым, недостаточно приподнимающимся ветвям, отставшим в росте, но нужным для формирования скелета, подвязкой к стволу придают более вертикальное положение, а чрезмерно сильным – наклонное.

Центральный проводник укорачивают, остальные ветви или сильно укорачивают на 5–6 почек для ослабления роста, или придают им горизонтальное положение.

При закладке сада однолетками их обрезают на высоте, превышающей на 6–7 почек нужную высоту штамба. Укорачивают на хорошо развитые почки. В том же году, в мае, выламывают в зеленом виде конкуренты с острыми углами отхождения, а в июне выбирают будущий лидер и скелетные ветви, остальные отгибают книзу или сильно укорачивают.

Очень эффективен способ укорачивания однолетних ветвей молодых деревьев яблони и груши с оставлением шипа длиной 1,5–2 см. Шипы, постепенно усыхая, надежно предохраняют почку от проникающего отмирания тканей.

Этот способ позволяет упростить и ускорить обрезку. Хороший результат дает обрезка молодых деревьев в позднезимние и ранневесенние сроки (до начала пробуждения почек).

Отказ от подрезки

Существует группа растений, которые весьма неохотно дают новые побеги после попытки их омоложения. По большей части они растут медленно и с трудом восстанавливаются. Вместо подрезки в этом случае рекомендуется производить прореживание.

Проблемы могут возникнуть при подрезке следующих растений: всех видов клена, произрастающих в форме, напоминающей кустарник, кустового каштана, аралий, берез низких, определенных сортов кизила, скумпии, энкантуса, фотергиллы, нотофагуса, шрротии, крушины, робинии.

Омоложение многолетников

Многолетники – это в основном низкорослые растения, произрастающие на клумбах, а также разнообразные пышные травы. Их следует срезать осенью или весной, чтобы удалять отмирающие части растения. Путем подрезки некоторых видов растений можно добиться повторного цветения.

К таким растениям относятся: живокость, высокий кустовой флокс, эригерон, люпин, котовник, летний шалфей.

Многолетники со временем становятся слишком крупными. В этом случае эти растения можно просто разделить с помощью лопаты или же руками, а затем вновь посадить на том же самом или ином месте

Форму кроны дерева необходимо выбирать в самом начале закладки сада. Площадь, которую садовод отводит под деревья, должна быть использована как можно полнее. Формируют компактную крону, которая состоит из скелетных ветвей всех порядков, тем самым поддерживая мощное развитие проводника. Располагать основные ветви второго и третьего порядков в пространстве следует таким образом, чтобы они не затеняли друг друга, чтобы крона не была загущена и свет проникал в ее глубину. При соблюдении этих условий достигается хорошая урожайность дерева с высоким качеством плодов.

Для кроны плодового дерева необходим прочный остов, который сможет выдержать нагрузку урожая без поломов ветвей. Большое значение следует уделять углу отхождения главной ветви от центрального проводника. Он должен быть не менее 50°, так как чем больше угол отхождения, тем крепче держится ветвь. Если угол отхождения будет меньше, то при нагрузке отлом ветви неизбежен.

Таким образом, оптимальная величина угла отхождения от ствола ветвей первого порядка должна быть 45–60°. При таком условии происходит прочное срастание ветви с проводником. Угол расхождения ветвей при округлых формах кроны можно допускать в пределах 90–120°.

В садах лучше всего формировать деревья на низких, высотой около 0,4–0,7 м, и кустовидных, высотой 0,2–0,4 м, штамбах. Такие штамбы меньше подвержены зимним морозам и солнечным ожогам.

Регулировка роста ветвей

Годичные приросты следует укорачивать на почку, а у семечковых пород оставлять шип длиной до 2 см.

Срез на почку выполняют наклонно от ее основания к вершине. Если ветвь находится в приподнятом положении, то срез производят на внешнюю почку, а если в наклонном – на внутреннюю. В тех случаях, когда рост ветви нужно направить в сторону, – на боковую.

Если при прореживании крупные ветви срезают пилой на кольцо, то плоскость среза следует совместить с верхней кромкой кольцевого наплыва. Поверхность среза должна быть наименьшей. Срез после этого зачищают садовым ножом и замазывают тонким слоем садового вара.

Обрезка однолетних веток:1, 2, 3 – неправильная; 4, 5 – правильная

Раны диаметром менее 1–1,5 см можно не закрашивать и не замазывать. На молодых сильных деревьях они зарастают хорошо. На старых деревьях также нет смысла защищать их, так как таких срезов очень много и они, как правило, находятся на периферии кроны, что не опасно даже при медленном и слабом зарастании.

После прививок раны обязательно закрашивают или замазывают, независимо от их величины. Крупные раны, особенно на центральном проводнике и на основных ветвях, надо сначала зачистить, если они имеют явные неровности, а затем освободить от опилок, срезать задиры коры и тщательно закрасить (замазать). Зачищают раны садовым ножом. При этом не следует закруглять раны по периферии (т. е. подрезать кору), не нужно увеличивать их размер. Зачистка ран при хорошо выполненном срезе не требуется.

Закрашивают раны краской на натуральной олифе, асфальтовым, битумным или кузбасским лаком, охрой, сажей, специальной садовой замазкой, имеющейся в продаже или приготовленной на месте из битума и автола (0,6:1), нигрола и золы (3:1), нигрола, парафина и канифоли (2:1:1), глины и коровяка (1:1) с добавлением шерсти для вязкости.

Наносить краску или садовый вар на рану надо не позднее чем через 1,5–2 часа после выполнения среза. Если замазка или краска разрушаются, а рана еще не заросла, надо нанести их повторно.