Виктор Горбунов - Всё об обрезке и прививке деревьев и кустарников

Осенью укорененные побеги отделяют от маточного куста, при этом хорошо укоренившиеся разделяют на отводки, которые можно высадить на постоянное место. В том случае, если отводки плохо укоренились, их оставляют около куста на второй сезон либо пересаживают на грядку для доращивания.

К почве крыжовник нетребователен, но плохо растет на заболоченных, очень кислых почвах. Рыхлые плодородные почвы наиболее благоприятны для крыжовника. На песчаных и супесчаных почвах он может давать высокие урожаи только при ежегодном внесении органических удобрений, орошении и мульчировании. На тяжелых глинистых почвах междурядья крыжовника нуждаются в частом рыхлении, обеспечивающем свободный доступ воздуха к корням растений.

Кусты крыжовника рекомендуется сажать не ближе 5–6 м друг от друга. Если посадить кусты на расстоянии 2–3 м между ними, то это приведет к заболеванию растений сферотекой, от которой урожайность резко снижается. Обычно кусты крыжовника сажают у границы сада, но так, чтобы у той же границы не размещался крыжовник на соседнем участке.

Сажают крыжовник осенью, так как даже незначительное промедление с пересадкой отводков весной отрицательно отражается на росте куста в весенне-летний период. При посадке корневую шейку отводка опускают в яму достаточно глубоко.

Глубокая посадка растения при умеренном поливе приводит к образованию сильной корневой системы как за счет развития существующей, так и дополнительной, что положительно влияет на устойчивый и обильный урожай в течение нескольких лет. Высаженные в хорошо подготовленные ямы кусты крыжовника при заботливом уходе начинают плодоносить на следующий год и дают хороший урожай в течение 6–10 лет.

При формировании кустов крыжовника исходят из продолжительности его роста, времени вступления в полное плодоношение, завершения жизни растения, а отсюда – и конца плодоношения. Кусты крыжовника формируют в течение 6–8 лет. К указанному сроку каждый отдельный куст должен иметь до 25 сильных побегов при диаметре куста у основания до 50–60 см.

В связи с тем, что у крыжовника плодовые образования располагаются на верхушках побегов, укорачивать побеги из-за возможной большой потери урожая не следует.

К обрезке крыжовника нужно подходить достаточно внимательно и осторожно. При этом всегда необходимо знать, какие ветки плодоносят хорошо, а какие – плохо. Перед началом обрезки уточняют силу роста веток куста, наличие среди плодоносящих веток сухих, больных и испорченых, а также степень загущения. Если куст загущен, то обрезку его начинают с устранения этого недостатка, для чего удаляют более старые ветви у основания куста, создавая условия для нормального роста и плодоношения молодым ветвям.

Затем вырезают сухие ветви первого и иного порядка, а также слаборослые молодые, когда их много. В результате обрезки куст крыжовника должен иметь редкие, но сильные и молодые ветви, с хорошей освещенностью в период летней вегетации. Висящих веток, тем более свисающих до земли, в массе куста после обрезки быть не должно.

Формирование и обрезка винограда

Чтобы квалифицированно и осознанно выполнять операции на кустах, надо хорошо усвоить некоторые общие понятия. Например, в зависимости от сорта куст может иметь зеленых побегов в несколько раз больше, чем такой же куст другого сорта.

Нагрузка куста – это биологическое свойство сорта, его сортовое качество. Применяются такие термины:

а) нагрузка глазками – количество оставленных на кусте глазков при окончательной обрезке;

б) нагрузка побегами – количество оставленных на кусте побегов после обломки их.

Длина обрезки – это длина части однолетней лозы (плодовой стрелки), оставленной на кусте при окончательной обрезке; выражается количеством оставленных глазков. Различная плодоносность глазков по длине лозы связана с генетическим происхождением сорта и является важным признаком сортовой агротехники. Для начинающего виноградаря, видимо, нет необходимости анализировать массу прироста за год, рассчитывать динамику длины обрезки сорта – она указывается в его ампелографической характеристике, ее надо знать и руководствоваться ею.

Форма куста.Существуют десятки форм куста, применяемых в виноградарстве. Но начинающему виноградарю достаточно освоить несколько наиболее подходящих для любительского виноградника:

• для укрывных сортов – веерная многорукавная;

• для неукрывных сортов – штамбовая (низко-, средне-, высокоштамбовая), комбинированная (штамб и один-два рукава).

При штамбовой форме куста часто применяется вертикальный или горизонтальный кордон.

Полярность.Тысячелетиями дикий виноград боролся в лесу за свет, в результате чего у растения выработалось особое биологическое свойство – полярность: мощный рост побегов из верхних глазков расположенной вертикально лозы и гибель или затухание побегов из нижних глазков.

Основной прием борьбы с проявлениями полярности – горизонтальное расположение плодовых стрелок. Незнание или пренебрежение этим приемом приводит к плачевным последствиям – через несколько лет куст винограда превращается в бессильную массу длинных неуправляемых лиан.

Простейшие приемы создания куста.

Первый год. Главная задача первого года – создать оптимальные условия для роста и развития корней. Поэтому посаженный однолетний или вегетирующий саженец растет без какой-либо регулировки надземной части куста. Все растущие побеги и пасынки подвязывают к палке высотой 1–1,5 м. В течение первого года виноградник может обойтись без шпалеры. Осенью удаляют невызревшую часть побегов и листья, окучивают кустик.

Второй год. На однолетней вызревшей лозе, выросшей в течение прошлого года, оставляют несколько самых нижних глазков (на кустах неукрывных сортов – 2–3, на укрывных – 4–5), остальные удаляют секатором.

К началу роста побегов должна быть шпалера. Зеленые побеги, по мере их роста, подвязывают к проволоке. От поверхности земли до первой проволоки все пасынки удаляют, а выше нее руководствуются тем, какой куст хотят вырастить и сформировать:

а) веерный многорукавный – оставляют по 1–2 пасынка в зоне первой проволоки на каждом побеге, а верхушку самого побега прищипывают, т. е. удаляют;

б) низкоштамбовый – оставляют два пасынка на побеге в зоне первой проволоки, верхушку побега прищипывают;

в) среднештамбовый – оставляют по два пасынка на побеге в зоне третьей проволоки, верхушку прищипывают;

г) высокоштамбовый – до начала стеллажной (потолочной) части шпалеры удаляют все пасынки, в зоне первой и третьей проволоки стеллажа оставляют по два пасынка, верхушку побега прищипывают;