Павел Штейнберг - Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем

Способ вырастить роскошные филодендроны

Чтобы у филодендрона успешно вывести огромные листья, которые бывают до 1 м длины при 40–45 отверстиях, надо делать следующее: ежегодно пересаживать в просторные горшки, землю составлять из древесных гнилушек, полупрелого мха, крупно изрубленного торфа, полусгнивших липовых листьев, травянистой дерновой и к этому примешивать кусочки угля и немного крупного речного песка. Земля должна быть очень рыхла, чем она рыхлее, тем корни развиваются сильнее. С воздушными корнями надо обращаться осторожно, направляя их к земле. Чем более таких корней сидит в земле, тем растение становится сильнее. Переставлять с места на место не следует, от этого портятся листья. Поливка с февраля по ноябрь должна быть обильная, но в темные месяцы умеренная, то есть раз в неделю, если в комнате тепло; раз в две недели, если в ней не свыше 10–11 °C, особенно на полу, на который никогда не следует ставить горшок с поддонником без деревянной подставки, под которой свободно проходил бы воздух. Для черенков можно срезать вершину с двумя, тремя листьями. Дав им обсохнуть, посадить в горшок с вышеприведенной смесью земли, при этом надо сначала осторожно поливать, лучше снизу, чем сверху. Пересаживать можно в любое время, если пересадка нужна.

К культуре филодендрона

У филодендрона нижняя часть штамба часто бывает тоньше всего остального ствола, а в силу этого корневая система бывает недостаточна, чтобы питать всю массу зелени, отчего она мельчает. Направленные к земле более сильные воздушные корни довольно быстро укореняются в земле и, доставляя пищу растению, все более и более увеличивают корневую площадь. Филодендрону надо давать более широкую посуду, чтобы он мог свободно направлять к земле воздушные корни. Земля дается из состава дерновой, листовой пополам с хвойной и с прибавлением песка, гнилушек и углей. Если филодендрон доходит до потолка, то придется раза два-три срезать верхушку с двумя или тремя листьями и посадить прямо в легкую землю, поливая очень умеренно, пока растение не пустит корень. Срез должен быть сделан по возможности гладко; дать ему время обсохнуть и потом уже посадить. Автор замечал, что от верхушек развиваются растения с более крупной лист вой, нежели от корневых отпрысков или черенков, взятых не с вершины растения.

Культура антуриума

Растение солнца не любит, но в свете нуждается, и летом на солнечном окне его следует притенять. Пересаживать надо в несколько лет один раз, земля должна преобладать грубая, волокнистая, торфяная, затем 2 части грубого торфа, 1 часть дерновой с добавлением песка, рубленого торфяного мха, угля и гнилушек. Дренаж должен быть отличный, в 5 см высотою, так как растение боится застоя воды у корней. Сажать растение надо глубже, так, чтобы земля при пересадке каждый раз была выше против прежнего уровня до 1,2 см. Это необходимо потому, что корневище мало-помалу разветвляется и образует всегда новые корни от основания и, кроме того, способствует образованию отростков. Низ растения и верх земли в горшке следует обкладывать торфяным мхом, который содержат влажным. Во время роста поливать умеренно, но не допускать высыхания кома. Полезно в это время опрыскивать растение теплой водою. Во время цветения поливку уменьшить, в остальное же время года поливать умеренно, допуская легкое высыхание верхней части кома. В любое время поливать теплой водой до 37 °C, листья чаще вытирать мокрой суконкой.

Как выводить штамбовые розы в горшечной культуре?

Штамбовый шиповник с слегка подрезанными корнями сажают в особого рода горшки с боковыми отверстиями 5 см в диаметре и на расстоянии 5 см одно отверстие от другого, в шахматном порядке. Такие горшки должны быть больших размеров, и корни шиповника уже не придется резать коротко, что весьма важно для успешного укоренения. В таких горшках земля никогда не закисает, и земляной ком получает превосходное проветривание. В декабре горшки с шиповником переносят в оранжерею или в подобное помещение с 17,5– 20 °C, обильно опрыскивают 3–4 раза в день. Когда появятся молодые отпрыски, приступают к прививке. Берут прошлогодние побеги и срезают глазки с древесиной. При прививке поперечный нижний срез делается косым. На подвое делают соответствующий глазку вырез, чтобы можно было глазок приладить к вырезу, завязывают и замазывают. Если же подвой несколько толще черенка и вырез на нем будет шире глазка, то глазок ставят так, чтобы хотя бы на одной стороне выреза на подвое кора последнего совпадала с корой глазка.

Выгонка ландышей

В конце августа ландыши приносят плод ярко-красного, потом желтоватого цвета, немного крупнее рябины. По этим ягодам можно узнать годные для выгонки корни. Их следует выкапывать в начале октября со всем окружающим их слоем листьев, глинистой земли и мха. Ландыш любит ютиться под кустами, на неровных местах, у подножия деревьев. Мы обычно собираем все, что служит ложем для корней ландыша. Внимательно присматриваясь к их расположению в слоях листьев, земли и мха, можно догадаться и об их культуре. Для пристановки ландышей поступают так: корни сажают в горшки пучками (эти пучки следует раздирать); если есть одиночные ростки, их соединяют по 10, 12 и более ростков вместе в один горшок подходящей величины. После посадки горшки с ландышами выносят на воздух, в тенистое место у забора, строения, все равно. Если их застигнет мороз в –2–8 °C, вреда он им не сделает, так как осенью ландыши не производят новых корней. Они могут развить цветы, так как природою все в них подготовлено к цветению. У кого много горшков с ландышами, тот может приставлять часть растений, приберегая другую в подвале или другом укромном месте. Посадка ландышей делается во мху. Им застилают дно горшка, помещают на нем корни, закладывая мхом все пустые места, и заполняют горшок до краев, потом поливают тепловатой водой, которая должна оставаться на поддоннике. Пересушки не должно быть, только сырой теплый воздух действует на появление цветов. Можно прибегать и к следующему способу. Делается ящик с решетчатым дном, на это дно настилается мох на 15–20 см, и горшки с ландышами устанавливаются в мох. Под ящиком ставят какой-нибудь продолговатый сосуд (по форме ящика) с водой, все вместе ставят на печку, лежанку – вообще воду нагревают снизу. Ландыши требуют много воздуха и влаги, но если находятся под стеклом или под крышкой, скоро загнивают. Когда станут заметны цветочные почки, что видно по утолщению сбоку белого ростка, горшки вставят на окна, близ стекол, но сначала растения закрывают бумажными колпаками, пока не примут своего надлежащего цвета.

Еще один способ выгонки ландышей

Способ этот удобен в том отношении, что совершенно не требует никаких специальных приспособлений, а потому доступен каждому. Успех выгонки зависит прежде всего от крупных здоровых почек, которые не должны быть моложе или старше трех лет. Обычно их продают связанными в пучки, по 25 штук в каждом. Выбирать ландышевые почки из грядок или в лесу самому хлопотно, нужны опытность и умение отобрать именно трехлетние, которые узнаются по своей крупной величине и округлости. Почки более раннего возраста не дают цветов. Выбор земли не представляет существенного значения, ее можно даже заменить чистым песком или обыкновенной посевной землей. В горшочке 10 см в диаметре делается легкий дренаж, а затем в него устанавливаются пять или шесть ландышевых почек, причем корешки, если окажется необходимым, могут быть укорочены. Пространство между корешками и почками плотно заполняется землею. Почки не должны слишком выставляться из земли, а еще лучше, если они едва будут видны. Этот горшочек устанавливается в горшок большей величины, причем края обоих должны находиться на одном уровне. Все промежутки со дна и с боков заполняются влажным мхом, который накладывают слоем и поверх земли. Эта посудина ставится на кухне рядом с плитою, то есть в самом теплом месте, где температура временами доходит до 40 °C. Ландыши обильно поливаются очень теплой водой (достаточно раз в день) в 30–35 °C, мох же в промежутках между горшками смачивается очень горячей водой (40–50 °C) несколько раз в день. Если замечено, что за ночь ландыши остывают ниже 15 °C, желательно устранить это, например перенося их на ночь в комнату поближе к печке или в духовой шкаф. Такое остывание может отдалить цветение, но дела не испортить. При длительных же понижениях температуры выгоняются листья, тогда как цветочные стебли совершенно не появляются. Когда цветочные стебли поднимутся на 5 см, нужно мох расправить вокруг них таким образом, чтобы он не мешал их росту и в то же время окутывал их. Вскоре волосок с бутонами вытянется, а нижний цветок уже будет готов раскрыться. Тогда горшочки вынимают из мха, очищают от приставших кусочков и вносят в комнату, где ставят на 1–2 дня в наиболее тенистом месте, причем прикрывают их колпачками, свернутыми из бумаги в виде конуса, и после этой предосторожности можно дать полный свет, но не прямые лучи, которые обожгут растеньица. При правильном уходе цветение начинается через три недели. Цветы держатся 3–4 недели. Ландыши после выгонки нежизнеспособны. Большинство их настолько обессилено, что посадка в грунт считается бесполезной.