Елена Исаева - Большой календарь дачника на 2023 год. Плюс лунный агротехнический календарь

При соблюдении всех правил агротехники, можно каждый год получать в теплице очень хорошую срезку цветов. Причем, на 15—20 дней раньше, чем в условиях открытого грунта. При этом мероприятия по выкапыванию посадочного материала также отодвигаются во времени. Таким образом, период вегетации в защищенном грунте у гладиолусов увеличивается на 1—1,5 месяца. Что само по себе способствует хорошему вызреванию клубнелуковиц.

Основной фактор, тормозящий развитие гладиолусов в условиях теплицы, это недостаточная освещенность. Поэтому теплицу для этих светолюбивых цветов нужно строить на самом солнечном участке сада. В зависимости от конструкции и времени года, процент освещенности в теплице находится в пределах 40—70%, по сравнению с условиями открытого грунта. Кроме того, обычное стекло пропускает только 20—30% ультрафиолетовых лучей, полиэтиленовая пленка – 50—90%. Однако уже через 2—3 месяца эксплуатации теплицы этот процент снижается ровно наполовину.

Таким образом, выращивание гладиолусов в закрытом грунте требует постройки особой теплицы. По мнению опытных садоводов, наиболее удобной в эксплуатации оказалась теплица с полным остеклением размером 12х4 м. С высотой боковых стен 2 м, и высотой конька 3,5 м. При этом покат крыши должен быть не более 36°. Более низкие сооружения строить нецелесообразно: гладиолусы – культура рослая, а под стеклом стебли этих цветов вытягиваются еще больше.

Гладиолусы нуждаются в хорошем воздухообмене, поэтому даже в очень просторной теплице им необходима принудительная вентиляция. Например, можно установить несколько бытовых вентиляторов (до 4-х), работающих в автоматическом режиме. Пару вентиляторов можно установить на приток воздуха, остальные два – на вытяжку. Вентиляторы нужно разместить с разных торцов теплицы не ниже 2 м от пола, в противном случае струи воздуха будут попадать на растения, что для гладиолусов крайне нежелательно. При этом нужно постоянно следить за температурой воздуха и температурой почвы.

В описываемой теплице нужно сделать два входа, что, кроме удобств, создает возможность дополнительной вентиляции. Торцы теплицы лучше оборудовать съемными рамами. В летние месяцы это позволит лишний раз проветрить теплицу.

По всей длине теплицы нужно сделать три гряды, которые лучше всего укрепить шифером. Между грядами – два прохода шириной 60 см. Ширина средней гряды – 140 см, высота – 40 см. Ширина пристенных гряд – 70 см, высота – 20 см. Чтобы удержать цветоносы в вертикальном положении, на высоте 60 см от пола нужно установить каркасы с натянутой на них сеткой. Размер ячеек 10X10 см.

В начале марта, пока грунт еще не оттаял, но солнце ужа начало прогревать воздух в теплице до 15—20°, гряды нужно накрыть полиэтиленовой пленкой. Затем в первых числах апреля, когда почва прогреется на глубину 10 см, можно начинать высадку луковиц. До этого мероприятия нужно замерить температуру почвы: днем она должна быть около 10 °С, а ночью – не ниже 6 °С.

Если луковицы высажены в срок, гладиолусы нормально растут и развиваются. Если со сроками высадки запоздать, цветы, не успев сформировать корневую систему, окажутся в режиме нехватки солнечного света и повышенных температур. В этом случае растения перестают образовывать новые придаточные корни, и их развитие замедляется.

Для посадки в теплице годятся молодые клубнелуковицы не менее 4 см в диаметре. Старые или более мелкие в теплице не расцветут, или сильно запоздают со сроками цветения, так как не имеют достаточного запаса питательных веществ. Чтобы ускорить прирост корней, клубнелуковицы присыпают землей слоем 2—3 см и обильно поливают раствором марганцовокислого калия. Раствор приготавливают из расчета 0,5 г на 10 л воды. После полива луковицы засыпают слоем земли толщиной 10 см.

Высаженные клубнелуковицы нужно накрыть полиэтиленовой пленкой. Эта мера уменьшит отдачу тепла в ночное время, и испарение влаги в течение дня. У гладиолусов довольно быстро развивается корневая система. И очень скоро после посадки растения выпускают первые ростки. В это время пленку нужно убрать и мульчировать грядки торфом или хвойной землей.

Для того чтобы вентиляция в теплице могла работать автоматически, нужно установить реле с термометром на температуру включения 25 °С. Более высокая температура может замедлить развитие растений. Это особенно опасно в период активной вегетации гладиолусов, то есть весной. В этот период естественного освещения еще недостаточно, а воздух в закрытом помещении теплицы прогревается до 30—35 °С.

Летом такого рода вентиляция приносит мало пользы. Для того чтобы проветрить теплицу, лучше на 20—50% снять боковые рамы (в зависимости от погодный условий). В это же время нужно поливать гладиолусы прогретой на солнце водой. До появления настоящего четвертого листа, одновременно с поливом цветы подкармливают мочевиной, из расчета 1 чайная ложка на 10 л воды. Этого количества бывает достаточно для полива и подкормки 1—1,5 квадратных метров гряд.

Далее мочевину нужно заменить полным удобрением. Для подкормки такой же площади гряд достаточно 1 ст. ложки удобрений, разведенных в 10 л воды. Подкормки проводят 1 раз в 1,5—2 недели. При последней подкормке, в августе месяце, норму удобрения нужно снизить примерно наполовину.

В апреле в розарии обрезают перезимовавшие кусты, удаляя прелые, отмершие и поврежденные стебли. Срезы нужно закрасить масляной краской, а сами растения опрыскать медным купоросом. На 10 л воды необходимо 300 г медного купороса.

У привитых роз срезают разросшийся подвой (шиповник). Новые кусты роз также высаживают в этом месяце.

Долголетие роз зависит от многих факторов: особенностей сорта и почвы, биологических параметров, способа разведения, климатических условий и агротехники. Продлить жизнь розового куста можно при помощи специальной обрезки. Санитарная обрезка также может омолодить розовый куст. Для этого достаточно удалить сухие и старые побеги.

У привитых роз, если их долгое время не пересаживать, в месте срастания подвоя и привоя образуется множество пеньков, срезы которых располагаются на уровне почвы. Эти пеньки образуются после вырезания отмерших побегов. Такой куст необходимо выкопать, очистить от отмерших частей корневую шейку, и высадить на новое место, предварительно удобрив почву.

Можно удалить отмершие части и, не пересаживая растение. Для этого нужно откопать шейку и всю верхнюю часть корневой системы, после чего удалить отмершие корни. Для омоложения куста полезно делать на коре корневой шейки поперечные надрезы. После этого кору нужно слегка отогнуть, а куст присыпать смешанной с перегноем землей. После этого почву вокруг растения мульчируют опилками, мхом или измельченным торфом. После такой операции на месте надрезов образуются наплывы каллюса, что способствует формированию придаточных корней.