Галина Кизима - Все секреты урожая на шести сотках для разумных дачников от Галины Кизимы

При первой пикировке ни в коем случае не обрывайте нижнюю часть корня, вопреки всем советам. Кончик каждого корешка обладает «нюхом» на воду и еду (тропоморфизм), а потому будет расти целенаправленно. Советы укорачивать корень дают для того, чтобы он начал ветвиться, т. е. в дальнейшем начал «шарить» по округе в поисках еды и питья в верхнем слое почвы. И станет иждивенцем, а вам придётся томаты регулярно поливать. А чтобы этого избежать, всего-то и надо, что не укорачивать при пикировке центральный корень, чтобы заставить расти его вглубь почвы, а не расстилаться по всей округе.

При пересадке рассады я делаю лунки такой глубины, чтобы цилиндр с растением полностью в него поместился. В лунку вношу горсточку пуха-пера из старых перьевых подушек или пуховиков (это органический кремний), затем 1 ст. ложку без верха гранулированного суперфосфата, 0,3 ч. ложки порошка удобрения AVA и постепенно вливаю 5 л теплой воды. Снимаю резинки, ставлю цилиндр с рассадой в лунку, вынимаю плёнку и присыпаю лунку почвой, слегка её уплотняю. Сразу же накрываю почву под высаженной рассадой газетами, сложенными в 3–4 раза, не оставляя открытого грунта.

На этом заканчивается почти вся работа по выращиванию томатов. За всё лето я не подкармливаю и не поливаю свои растения! Единственное, что требуется, – это регулярное устранение пасынков и формирование. Убирайте все листья, которые находятся под каждой очередной наливающейся кистью. Как только первый плод на очередной кисти начнёт интенсивно расти, увеличиваясь в размере, надо оборвать все листья ниже него. И так повторять под каждой кистью, чтобы листья, находящиеся выше неё, поднимали питательные соки вверх, в первую очередь кормя наливающуюся кисть. К концу сезона листья останутся только на самой макушке растения.

Чтобы остановить рост томатов, их надо вершковать, т. е. оставить над последней завязавшейся и наливающейся кистью 4–5 листов, оборвать макушку, все цветки и бутоны. От цветения до созревания полноценного плода требуется не менее 60 дней, а на носу уже осень, из цветков ничего не успеет вырасти, а потому пусть растение не тратит силы напрасно, а все ресурсы направит на доращивание уже образовавшихся плодов.

Болезни и вредители. Из болезней для томатов самая опасная – фитофтора. Я уже в разделе о картофеле немного о ней рассказывала. Добавлю только, что содержащими медь препаратами томаты опрыскивать нельзя, но можно и нужно полить ими почву либо сразу после уборки, либо за пару недель до высадки рассады в почву.

Фитофтора процветает там, где в почвах наблюдается недостаток меди. Самый простой способ защиты – перекрыть доступ спор почвенного гриба фитофторы на листья томатов, для чего достаточно сразу после посадки рассады накрыть почву под ними чёрным спанбондом и поливать растения водой или питательным раствором прямо по спанбонду. А при появлении первых признаков заболевания немедленно опрыскать растения биопрепаратом Циркон или раствором Фитоспорина, а можно полить их прямо «по голове» раствором свежих дрожжей (100 г на 10 л воды). Чтобы предотвратить попадание фитофторы на плоды, их надо в месте прикрепления к плодоножке полить раствором хлористого кальция (продающийся в аптеке 10 %-й раствор разбавить водой в 5 раз).

При избыточной влажности почвы и воздуха на стеблях томатов может появиться стеблевая гниль. Немедленно протрите это место сухой тряпочкой и опылите золой либо можно промыть раствором марганцовки ярко-розового цвета.

Во время длительной влажной и холодной погоды в месте прикрепления плодоножки на плодах может появиться плодовая гниль, и тогда плоды отваливаются. Если вы её обнаружили, то немедленно полейте все плоды на этом растении в месте их прикрепления к плодоножке раствором Циркона или хлористым кальцием.

Самая плохая болезнь вирусная – табачная мозаика (жёлто-зелёная мраморная окраска листьев). Растение подлежит немедленному уничтожению, пока зараза не перекинулась на все посадки.

Иногда на плодах томата и перца появляется вершинная гниль: сначала на верхней части плода образуется пятно, которое потом загнивает. Это не болезнь, а результат недостатка воды в растении, ткань обезвоживается, мертвеет, потом погибает. В таком случае надо полить и подкормить не только это растение, но и все остальные калийным удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды, по 1 стакану под корень).

Если пластина листьев желтеет (и не только у томатов, а вообще у любого растения), а прожилки остаются зелёными – это хлороз, возникающий при недостатке железа. Проще всего опрыскать растения раствором хелатного железа – ферровита, но можно в малых дозах подкормить раствором железного купороса. Вредителей у томатов практически нет из-за содержания в их соке растительного яда – соланина.

Полезные свойства. Томаты вкусны и полезны, в то же время они малокалорийны. Зелёные плоды и листья томатов содержат растительный яд – соланин, поэтому сырые зелёные томаты в пищу не употребляют. При нагревании или заквашивании соланин легко разрушается и становится неопасным.

Огурец – однолетнее овощное растение из семейства Тыквенные.

Происхождение. Огурцы росли и до сих пор в диком виде растут в субтропических лесах Индии.

Требования к условиям произрастания. Огурцы приспособлены к влажной почве и влажному воздуху и очень теплолюбивы. Это сильно отличает огурец от его ближайших родственников – остальных тыквенных культур. Они светолюбивы, и хотя могут расти при небольшом затенении, но урожай при этом снижается, гораздо лучше огурцы развиваются и плодоносят при хорошем освещении.

Огурцы любят плодородную, богатую гумусом почву с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6). Они предпочитают тёплый воздух (температура выше 20 °C) и почву (рост и развитие корней идёт при температуре выше 14–15 °C). Огурцы любят подкормки настоем свежего навоза и минеральными удобрениями, влажные почву (80–85 %) и воздух (85–90 %).

Огурцы не любят кислую, плотную, бедную, холодную почву, поливы холодной водой (ниже 20 °C), сквозняки, резкую смену температур днём и ночью (начинают горчить), холодные ночи (ночью температура не должна опускаться ниже 12–16 °C, иначе зеленцы не растут). В дневное время огурец предпочитает температуру 22–28 °C. Рост и развитие огурца замедляются при температуре ниже 20 °C, при температуре выше 32 °C – приостанавливаются, а при температуре выше 36–38 °C не происходит опыления.

Особенности выращивания. В жарких регионах огурцы выращивают в открытом грунте, и главная забота – это обеспечить им регулярный и обильный полив. В холодных областях в открытом грунте огурцам недостаточно тепла и они начинают болеть, поэтому их как минимум приходится выращивать в укрывном грунте, а чаще всего и вовсе в теплицах.