Илья Мельников - Теплица, парник, зимний сад

– Приготовить компост не удастся из таких инородных веществ, как стекло, металлы, пластмассы, пепел брикета и угля, уличного мусора.

– Некоторые материалы нуждаются в определенной подготовке перед компостированием: больные растения, сорняки – их необходимо ошпарить кипятком.

– Зеленое смешивается преимущественно с соломенным, сырое с сухим, свежее со старым, волокнистое со слякотным. Таким образом, неблагоприятные качества выравниваются.

– Чтобы компостирование протекало быстрее, к свежеприготовленному компосту добавьте немного старого, а при большом количестве в приготовленной массе травы и древесных остатков перемешайте с гашеной известью из расчета 1 кг на м3.

– Если в компосте много соломы, древесных остатков, бумаги, добавьте немного минеральных удобрений, содержащих азот и компостирование произойдет заметно быстрее.

– При собирании органических материалов следите за тем, чтобы материал не был сырой или не сгнил совсем. Если он стал слишком сухим, увлажните его лейкой.

Важно хорошо перемешать собранные виды сырья компоста, перемешивание повторите через два месяца. Часто рекомендуют укладывать сырье слоями – но это мнение ошибочно.

От солнечного света укройте компост соломой, длинной травой, сеном, картофельной ботвой, листвой или камышом, а во время дождя – пленкой. Но не забудьте ее снять когда дождь закончится.

Примерно через 6 месяцев компост готов и может использоваться в саду, объем его станет в два раза меньшим.

Предлагаю вашему вниманию несколько готовых рецептов компоста. Вовсе не обязательно на все сто следовать им, вы можете комбинировать с тем материалом, который имеется на вашем участке.

Компост из листвы

Если возможно, листву различный растений смешайте друг с другом, добавьте огородной земли или навоза в соотношении 2:1. Неплохо также добавить материалы структуры, например, остатки урожая овощей.

Если вы планируете вырастить рододендроны, азалии, голубику высокорослую и другие культуры кислых почв возьмите за основу дубовую листву – произведенный компост сильно подкисляет почву.

Компост из трав

Трава должна немного увянуть и затем смешайте ее по возможности с измельченными ветвями, соломой, добавьте извести, как указывалось выше.

Компосты, составленные с большой долей травы сильнее самосогреваются. В результате может происходить гниение. Чтобы этого не произошло, чаще раскапывайте и перемешивайте такую смесь.

Компост из навоза

Навоз идеален для удобрения компостом. Бедный соломой навоз смешайте с листвой. Если навоз сухой (навоз лошадей), увлажните его перед компостированием. Смешайте навоз с 1/5 долей огородной земли и уже по прошествии четырех месяцев удобрение готово к применению. Его идеально применять для картофеля, томатов, огурцов.

При внесении компоста важно соблюдать некоторые правила. Прежде всего, стремитесь, чтобы участок круглый год закрывался органическим материалом. Это предохраняет землю от иссушения, препятствует росту сорняков, дает пищу культурным растениям. Нет необходимости укладывать компост очень большим слоем. Уже 1 см будет достаточно, но оптимально около трех см. На песчаных бедных почвах можно внести несколько больше, чем на суглинистых.

Растения в теплицах выращивают в основном на грядках либо в сосудах, ограничивающих развитие корневой системы. Размеры, тип, местоположение теплицы и виды культур в совокупности определяют выбор метода выращивания. На этот выбор влияет и оснащенность теплицы тем или иным оборудованием. Например, автоматические системы полива подходят скорее для горшечных культур, чем для растений, выращиваемых на грядках. Установка камер с туманообра-зующим устройством или нагревательных проводов влечет за собой применение подставок или стеллажей для горшечных культур или создание приподнятых почвенных грядок.

Если в теплице много различных культур, удобнее пользоваться горшками – их легче переносить по мере роста растений и тем самым освобождать место для других культур. При длительном же выращивании какой-либо основной культуры, например томатов или гвоздики на срезку, предпочтительнее создавать грядки. Однако формирование грядок на уровне почвы мешает в полной мере использовать всю высоту теплицы, разве что разместив в ней высокие растения; в то время как применение горшков позволяет установить стеллажи и навесить

полки и тем самым максимально использовать пространство для роста растений. Бесполезным обычно остается лишь место под стеллажами. Итак, выбор метода выращивания зависит в основном от возделываемой культуры.

Грядки

Если теплица расположена на хорошей, не зараженной вредителями, возбудителями болезней и многолетними сорняками почве, простейшим средством для выращивания растений являются грядки. Их создают из высококачественной почвы или почвенной смеси. Если почва не подходит под данную культуру, ее улучшают или полностью заменяют. На влажном участке с затрудненным дренажем лучше всего сооружать приподнятые грядки высотой 25–30 см. Границы грядки укрепляют досками, кирпичами или бетоном. На садовую почву насыпают до верхнего уровня опалубки поверхностный высококачественный слой почвы. Грядки можно сделать и на специально сконструированных под значительную нагрузку стеллажах. Подставки позволяют разместить грядки с небольшими растениями ближе к свету, облегчают уход за ними. Они особенно удобны для выращивания альпийских растений. Дыни, реже огурцы и томаты, высаживают на гребень почвенной смеси, насыпанной на подставки. Это улучшает освещенность растений. Да и температура почвы на подставках благоприятнее для развития корневой системы, чем в грядках без нагревательных проводов, расположенных на уровне земли. Эти преимущества достигаются свободной циркуляцией воздуха как над почвенной смесью, так и под подставкой.

Грядки более приемлемы для таких ранних культур, как салат, занимать их декоративными культурами не столь эффективно. Вьющиеся цветы и кустарники, развитие корневой системы которых не стеснено, растут активно, но зачастую в ущерб цветению.

Другой недостаток почвенных грядок при возделывании из года в год одной и той же культуры, например томатов, – накопление в почве вредителей и возбудителей болезней. Единственной мерой борьбы в этом случае является замена или стерилизация почвы. Зараженную почву удаляют на глубину 30 см, стерилизуют или заменяют свежей, что очень трудоемко.

Проще дезинфицировать почву формальдегидом. Теплицу в этом случае полностью освобождают, а почву после обработки не занимают по крайней мере месяц. Формалин уничтожает грибные болезни, но не оказывает никакого действия на нематод.