Оксана Петросян - Садовые деревья и кустарники

Для этого лунки в одном ряду смещают на половину расстояния между деревьями по сравнению с лунками соседнего ряда. Удобрения в лунки не вносят. Саженцы высаживают вертикально. Посадку проводят по шнуру с точным соблюдением заданных расстояний.

Наклон деревьев в сторону от оси производят через год после посадки. Одновременно с этим устанавливают шпалеру из опорных столбов с тремя рядами проволоки.

О порные столбы ряда вкапывают под углом 60° к поверхности почвы. Обрезают саженцы после посадки над почкой, обращенной в сторону от осевой линии, на такой высоте, чтобы ниже места среза, кроме штамба в 30 см, осталось 8 почек для закладки ветвей первого яруса. Если саженцы плодовых культур приобретены слишком поздно для осенней посадки, то их до весны прикапывают на месте, не затопляемом осенними и весенними водами, желательно с северной стороны какого-либо строения или высокого плотного забора. Прикапывают их наклонно, под углом 30° к поверхности почвы. Корни помещают в канавку глубиной 30-40 см. Стенку канавки, к которой прилегают штамбы саженцев, делают наклонной. Каждый саженец укладывают отдельно.

После укладки ряда саженцев корни и половину штамба засыпают почвой, тщательно заполняя все промежутки между корнями. Затем почву уплотняют. Так же укладывают и закапывают второй ряд саженцев и т. д. Прикопанные саженцы обильно поливают.

Если после полива почва где-то осела, то на эти места добавляют еще почвы. Чтобы побеги весной не обломило тающим снегом, их связывают шпагатом. Для защиты от грызунов используют лапник или же участок огораживают невысокой изгородью из рубероида. Следят, чтобы все щели между поверхностью почвы и рубероидом были закрыты почвой.

В течение всего периода жизни за плодовыми деревьями ежегодно осуществляют уход: формируют и обрезают крону, защищают от вредителей и болезней, удаляют обрезкой на кольцо корневую поросль, а также предупреждают возникновение повреждений от неблагоприятных погодных условий.

У молодых деревьев штамбы обвязывают толем, лапником, осенью ежегодно очищают от отмерших тканей коры, белят известковым молоком с добавлением медного купороса (3%) для профилактики грибковых заболеваний и защиты от вредителей.

Летом проводят работы по удалению всех побегов, которые появились на штамбах. Поврежденные морозами или грызунами участки коры на штамбах и основных ветвях зачищают ножом, ранки дезинфицируют 1%-ным раствором медного купороса и замазывают варом, а большие раны забинтовывают пленкой.

Если штамб поврежден мышами со всех сторон, делают прививку мостиком на деревья старше 4 лет. Молодые деревья срезают на обратный рост при сохранении ниже повреждения культурного привоя, из которого растет побег. Плодовые деревья, которые сильно пострадали от морозов, обрезают после распускания листьев и удаляют все поврежденные части веток.

При среднем повреждении молодых деревьев прореживают крону и одновременно вырезают на кольцо все поврежденные и лишние побеги. При повреждении деревьев нужно усилить уход за почвой (внесение удобрений, полив, систематическое удаление сорняков с рыхлением почвы).

Для того чтобы получить высокие урожаи в саду, нужно обеспечить защиту насаждений от весенних заморозков, опыление деревьев, бороться с вредителями и болезнями, предупреждать разлом деревьев под тяжестью урожая.

В период распускания цветовых почек, цветения и образования завязи при отсутствии мер защиты заморозки наносят большой вред урожаю в садах.

Распустившиеся цветовые почки погибают при температуре воздуха от -3,5 до -4° С, цветки – от -1,5 до -2,2° С, молодые завязи – при -1° С.

Для борьбы с заморозками используют дымовые з авесы, сохраняющие тепло в саду и повышающие температуру воздуха на 2° С. На 100 м 2площади сада следует приготовить 5-6 дымовых куч. В качестве горючего материала используют остатки соломы, листьев, торф, опилки и др.

В период, когда плоды на деревьях делаются крупными, тяжелыми, отдельные ветви кроны могут легко отламываться. Чтобы этого не случилось, под основные ветви ставят подпорки так, чтобы тяжесть плодов распределялась на обе стороны подпорки.

В том случае если есть необходимость укрепить все ветви кроны, то можно применить зонтичную подпорку. В центре кроны устанавливают большую подпорку, которая удерживает весь каркас креплений поперечных подпорок, на которые опираются сучья, нагруженные урожаем. Также можно использовать и проволочное крепление сучьев, соединяя их между собой в кольцо, которое размещают в центре кроны. Кольцо можно закрепить на опоре. Широко применяется парное крепление сучьев. Делается это следующим образом: проволокой связывают по два сука, которые расположены на противоположных сторонах дерева.

При креплении сучьев проволокой в месте их соединения с последней подкладывают кусок автомобильной покрышки, камеры или отрезок ветви толщиной до 2,8 см и длиной до 12 см таким образом, чтобы проволока в местах крепления не врезалась в живую ткань.

В том случае, если нужно заменить сортовой состав сада новыми сортами более высокого качества, следует делать перепрививку.

Перепрививка лучше всего удается на молодых деревьях. Вишню перепрививают в возрасте до 8-10 лет, сливу – до 7 лет, яблоню – 8-15 лет, грушу – 16 лет.

Для весенней прививки черенки заготавливают осенью, после листопада. Хранят их во влажном песке в погребе. Перепрививку проводят весной, в самом начале вегетации, в тот период, когда кора хорошо отстает от древесины. Перепрививку можно делать различными способами – в расщеп, за кору вприклад, копулировкой. При прививке черенка основные ветви кроны срезают под прямым углом на расстоянии до 100 см от развилки. Диаметр среза не должен превышать 8 см. На каждый сук прививают от 1 до 3 черенков в зависимости от толщины подвоя.

Прививки прочно обматывают пленкой, торцы черенков и подвоя замазывают садовым варом. На второй год у каждого места прививки оставляют один хорошо развитый побег, остальные обрезают на образование плодовых веток. Перепривитые деревья через 3-4 года начинают плодоносить.

Урожайность ягодных культур при правильном соблюдении агротехнических мероприятий может быть очень высокой. Ягодники размножаются вегетативным путем, плодоносят на второй или третий год после посадки. Плоды ягодных культур созревают значительно раньше, чем косточковых и семечковых.

Ягоды богаты различными биологически активными веществами, витаминами, содержат пектиновые вещества, сахара, органические кислоты. Самое большое распространение среди ягодных культур получили смородина, крыжовник, малина и земляника.