Агафья Звонарева - Огород и сад без хлопот и затрат

— Сеять редис хорошо на освещенном месте! Если всходы вытянулись, необходимо подсыпать их землей — слегка окучить растения, иначе корнеплоды вырастут неправильной формы, похожие на колокольчик.

— Корнеплоды хорошего качества получаются, только когда редис в достатке обеспечен влагой.

— Редис нельзя высевать после капусты в открытый грунт и после рассады капусты в теплицу, так как он имеет общие с капустой болезни.

— Посадка рассады на постоянное место. В открытом грунте под посадку томатов отводят солнечное место, защищенное от холодных ветров. Непригодны для томатов низкие, сырые участки, с близким стоянием грунтовых вод, которые создают неблагоприятные условия для корневой системы растений. Лучшие предшественники для томатов — бобовые, корнеплоды, зеленные.

— Во избежание заражения фитофторозом нельзя сажать томаты после картофеля и томатов.

— Предпочтительные почвы — суглинистые с добавлением органических и минеральных удобрений.

— Высаживают рассаду на постоянное место в первой и второй декаде мая, не позднее. Посадку делают в пасмурную погоду — с утра, в солнечную — во второй половине дня. В момент посадки рассада должна быть свежая, даже незначительное увядание растений задерживает их рост, приводит к частичному опадению самых первых цветков и потере ран него урожая.

— Рассаду сажают вертикально, углубляют в почву только почвенный горшочек. Стебель остается не закрытым почвой, и только через 15 дней растения окучивают на высоту стебля до 12 см.

— Формирование растений томата. Растения формируют так, чтобы они могли дать 5–6 плодовых кистей. Когда растения формируют в один стебель, на основном стебле удаляют все боковые побеги (пасынки), образующиеся в пазухе каждого листа, и оставляют на главном побеге 5–6 плодовых кистей. Над последней (верхней) цветочной кистью делают прищипку, оставляя над ней 2–3 листочка.

— У пасынкованных и прищипнутых растений питательные вещества идут на формирование и налив плодов, отчего размер их увеличивается и созревание наступает раньше. На сформированном кусте, кроме 5–6 плодовых кистей, должно быть не менее 30–35 листочков.

Лучшая температура для нормального роста и плодоношения помидоров 20–25 °C днем и 18–20 °C ночью.

— Поливают растения обильно, в солнечную погоду — через 5–6 дней, в пасмурную — через 6–8 дней из расчета от 10 до 20 л на 1 м 2, в зависимости от температуры воздуха. После полива грядку посыпают просеянным торфом или компостом слоем 1–2 см. При этом корка сверху не образуется, сохраняется влага в почве и не происходит испарение, которое вредно для растения, особенно в фазе цветения. Избыток влаги при недостатке тепла приводит к отмиранию корневой системы.

— Июль — август — пора созревания и сбора урожая. В уходе за помидорами главное — ускорить созревание завязавшихся плодов и уберечь их от загнивания. Для этого нужно продолжать удалять вновь появляющиеся пасынки, лишние листья, обязательно прищипнуть верхушки всех плодоносящих кустов, удалить цветочные кисти, на которых плоды уже не успевают сформироваться. У низкорослых сортов кисти с плодами следует вывернуть к солнцу. Неплохо также в этот период (с 15 августа), кроме всех основных подкормок, дополнительно подкормить помидоры следующим раствором: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия, расходуя по 0,5 л раствора на растение.

— Период от завязывания до покраснения плодов у раннеспелых сортов продолжается 40–50 дней. Если перезревшие плоды оставлять на растениях, то общий урожай снижается, и наоборот, если регулярно собирать недозревшие (бурые) плоды, то общий урожай намного увеличивается.

Красные плоды можно сохранять при температуре 5-10 °C в течение 40–50 дней, влажность воздуха при этом должна быть не менее 80 %.

— А вот что действительно важно: обрыв старых нижних листьев. Рекомендуют с самого начала роста каждую неделю удалять один нижний лист, а в дальнейшем удалять и все старые, больные листья. Наливающаяся кисть не нуждается в листьях, а болезней будет намного меньше, если стебли снизу голые, продуваются и освещены солнцем. Когда томаты стоят «на голых ногах», и болезней намного меньше, и плоды крупнее.

— Сила кисти, похоже, распределяется на все завязавшиеся плоды. Будь их десяток, или мы оставим 3–4, общий вес почти не изменится, а вот размер укрупнится. Поэтому регулируйте количество плодов в кисти.

— Цветки самоопыляются. При сильной жаре и сухом ветре рыльца пестиков могут пересыхать. Для лучшего завязывания плодов полезно встряхивать кусты, ударять палочкой по цветкам, по массовому цветению опрыскивать 0,5 %-й борной кислотой или бурой (продается в аптеках).

— Если привить вприкладку два юных растения, а потом отщипнуть одно из них, то на двойном корне и урожай в полтора — два раза выше. Это полезно для экономии места на грядках.

— Трескаются плоды, если после сухого времени сразу почва сильно увлажняется. Этого не бывает на высоких грядках с органикой.

— Томаты очень любят компост, но не свежий навоз!

— В лунки, подготовленные для посадки томатов, насыпьте перегной и 1012 г суперфосфата.

— Томаты следует чаще пасынковать и прищипывать в точке роста, когда растения достигнут нужной высоты. В остальном агротехнические приемы такие, как и в грунте.

— Напомню новичкам, что томаты следует возвращать на прежнее место не ранее чем через 3–4 года. Высаживать их хорошо после капусты, огурца, лука и на участке со склоном на юг, что гарантирует ранний урожай. Там растения хорошо освещаются, продуваются и слабее поражаются болезнями. Но это в открытом грунте. А как быть с севооборотом в теплице? Многие огородники держат две теплицы, меняя местами пасленовые и тыквенные (помидоры и огурцы). Осенью или весной нужно обязательно заменить 5 сантиметровый слой грунта на свежую землю. Если же болезни свирепствуют, советуют перенести теплицу на новое место.

— Многое зависит от качества семян. Лучше высевать семена 2-3-летней давности, так как за это время они освобождаются от вирусных и других болезней.

— После уборки урожая не ленитесь растительные остатки убирать, а почву перекапывать.

— Если сорта огурца короткоплетистые, т. е. сильно не разрастаются, то их не формируют. Если же сорта длинноплетистые, их лучше сформировать, т. е. верхушку главного стебля прищипнуть, когда он достигает длины 80100 см или 100–120 см, а все боковые побеги (отплетки) прищипывают при длине 40–50 см.

— На всех боковых побегах первого порядка (40–50 см) вырастут еще побеги второго порядка, но их оставляют длиной не более 15–20 см.