Илья Мельников - Строительство дорожек на дачном участке

Обработанные антисептиком доски закрепляют кольями (на каждую доску – два кола). Затем выбирают из опалубки землю и устраивают дренаж. Чтобы спилы как можно меньше намокали, их нужно уложить на легко проходимую водой подушку, например, из крупного речного песка. Еще лучше поверх песка насыпать мелкий гравий или щебень.

Засыпанный в опалубку песок хорошо разравнивают и утрамбовывают, насыпают поверх гравий и разравнивают его граблями. После этого желательно полить дорожку водой – песок и гравий еще лучше уплотнятся. Когда дорожка просохнет, можно укладывать спилы, подгоняя плашки друг к другу как можно плотнее. Длинной рейкой проверяют, на одном ли уровне они лежат. Уложив два ряда плашек, засыпают гравием или песком и щеткой или метлой разравнивают, чтобы гравий заполнил пространство между спилами. Чтобы гравий и песок лучше уплотнились, можно на протяжении нескольких часов поливать из шланга мелкими брызгами, затем подсыпать, где нужно, гравия или песка.

Рис. 2. Дорожки из кирпича:

а – профиль канавы для дорожки: 1 – снятый плодородный слой почвы; 2 – утрамбованный грунт; б – дорожка из шлака: 1 – основание (крупный шлак); 2 – покрытие (мелкий шлак с крупнозернистым песком); в – дорожка из щебня и строительных отходов: 1 – основание (доломит, бой кирпич, крупная галька и т. п.); 2 – покрытие (щебенка, мелкий доломит, шлак с крупнозернистым песком); 3 – подслой (жирная глина слоем 1 – 2 см); г – дорожки из кирпича: I – крупнозернистый песок; 2 – бордюр (кирпич, уложенный на ребро); 3 – красный кирпич (плашмя): д – виды мощения дорожек из кирпича: I – попеременными рядами; 2 – «елочкой» с бордюром; 3 – обычной кладкой плашмя; 4 – обычной кладкой на ребро

По краям дорожки для образования небольшого бордюра кирпичи укладывают на ребро. Такую кладку можно рекомендовать при небольших объемах работ или для участков дороги с повышенной нагрузкой. Кирпичные покрытия, уложенные на песке, тщательно утрамбовывают деревянным бруском, перед началом эксплуатации обильно поливают водой.

Для устройства садовых дорожек могут использоваться старые автомобильные покрышки. Старую покрышку надо обрезать с боков, оставив только «беговую» дорожку. Чтобы ее легче распрямить, по краям надо сделать надрезы через каждые 20 – 25 см на глубину примерно 2/3 толщины корда. Резину нужно заглубить в почву – дорожка готова.

Оригинальной и красивой может быть декоративная дорожка под природный камень. При ее устройстве в качестве постоянной опалубки используют металлические (желательно широкие) обручи от старых деревянных бочек.

На месте будущей дорожки снимают травяной покров, устанавливают согнутые по любой причудливой форме обручи и укрепляют их, слегка заглубив при помощи молотка в землю. Затем в середине каждого обруча вынимают грунт, присыпают края снаружи до уровня верхнего обреза и утрамбовывают. Подготовленную опалубку смачивают водой и заливают бетоном. В поверхность можно вдавить мелкую гальку, гранитную щебенку, кусочки разноцветного кафеля или керамических плиток, а между плитами посеять траву.

Такиедорожкиустраивают в местах, богатых природным материалом – колотым булыжником, бутовым или плоским тесаным камнем. Подбором его и правильной раскладкой можно добиться большого декоративно-художественного эффекта. Дорожки выкладывают на песчаном основании. Заглубление следует рассчитывать на самые крупные камни. Для плоских тесаных камней небольшого или среднего размера применяют плоскую кладку. Основание должно быть толщиной 5 – 10 см, при больших их размерах кладку проводят с промежутками 5 – 8 см, которые потом засыпают землей и засевают травой.

Дорожки из бутового и мелкого тесаного камня укладывают с промежутками и последующей расшивкой швов. Раствором заполняют их до уровня верхней поверхности камней или чуть больше для лучшего стока воды с полотна дорожки. На дорожках в других уличных покрытиях не рекомендуется применять углубленную расшивку по швам, как это иногда делают при кладке вертикальных стенок. Зимой при низких температурах попадание влаги в такие углубления приводит к образованию трещин и разрушению покрытия.

Для дорожек из плоского природного камня желательно устраивать бетонные основания с расшивкой швов раствором. Сначала проводят необходимую разметку и выкапывают траншею глубиной 20 – 30 см, затем дно утрамбовывают, насыпают слой бутового камня (гальки, щебенки, доломита), смачивают водой и еще раз утрамбовывают. Заливают жестким бетоном, утрамбовывают и выравнивают. Для экономии бетона основание можно подготовить из мелкого бутового камня слоем 15 – 20 см. Укладку ведут на цементном растворе слоем 2 – 3 см с последующей расшивкой швов.

Дорожки из монолитного бетона практичны и долговечны, а отделанные расшивкой под природный камень становятся декоративными. Их целесообразно устраивать в двухколейном исполнении для автомашины. Глубина закладки основания пешеходной дорожки – 8 – 10 см, автодорожки – 40 – 50 см. После разметки по краям вырытой канавы устанавливают деревянную опалубку из обрезных досок толщиной 20 – 40 мм с таким расчетом, чтобы верхняя кромка их выступала над уровнем земли на 3 – 6 см, так как с годами трава на участке, разрастаясь, способствует увеличению горизонта поверхностного слоя почвы и дорожка оказывается на одном уровне с ней, что ухудшает водосток и затрудняет уход за дорожкой. Выравнивают опалубку при помощи уровня или шнура, доски на стыках закрепляют колышками. Для окончательного укрепления внутрь опалубки равномерно подсыпают щебень, а снаружи – грунт. После закладки основание выравнивают, утрамбовывают, обильно смачивают водой и заливают бетоном.

При строительстве автодорожек можно значительно сократить затраты труда за счет уменьшения глубины закладки основания на 20 – 25 см. В таких случаях монолитное бетонное покрытие усиливают арматурой, используя старые трубы, полосовое железо, проволоку, металлические кровати и т. д. Все дорожки, особенно для автомашин, должны иметь естественный бордюр шириной не менее 40 см с газонным покрытием.

Асфальтобетонные дорожки создаются для проезда автотранспорта, велосипедов, для езды на роликовых коньках. Отличаются они от щебеночно-набивных покрытий тем, что верхним покровным слоем является асфальт. В зависимости от назначения могут быть однослойными (мелкозернистый асфальт толщиной слоя 3 см в плотном теле на щебеночном основании проектной толщины) либо двухслойными (мелкозернистый асфальт толщиной слоя 3 см в плотном теле и крупнозернистый асфальт – «биндер» – 5 см в плотном теле на щебеночно-набивном покрытии).