Илья Мельников - Утепление мансарды дачного домика

Мансарду, как правило, располагают под двухскатной крышей с углом наклона стропил около 45 или 60°, а также ломаной с двумя различными уклонами стропил.

Крыша крутизной около 45° при ширине дома 7–10 м традиционна для средней полосы – это обычная стропильная система без каких-либо особенностей. Потолки комнаты получаются наклонными.

Островерхий силуэт крыши с уклоном 60° любят делать в западных районах страны, часто ею украшают и садовые домики, ширина которых 5–6 м. Однако на нее уходит много материалов, к тому же на стропила требуются дефицитные длинномерные брусья или доски.

Ломаная крыша, хотя внешне менее эффективна, зато комнаты имеют «нормальные» вертикальные стены. Кроме того, на нее идет меньше материала и здесь можно обойтись короткомерной древесиной. Правда, усложняются соединения стропил со стойками и ригелем – ведь тут будут сходиться сразу четыре элемента конструкции. И еще, кто уже построил дом, но думает его реконструировать, должен знать чтобы делать мансарду, ширина дома должна быть не менее 480 см. Очень многим нравятся садовые домики типа «шалаш». Цоколь такого дома выводят на отметку 45–60 см от уровня земли. На нем возводят совмещенные в одной конструкции стены и кровлю. Кроме комнат на первом этаже (при ширине основания около 7 м), получается и довольно просторная мансарда.

Высота мансардной комнаты должна быть не менее 220 см, лучше – около 250 см, а ширина – минимум 240 см, иначе будет крайне трудно расставить необходимую мебель. Там, где потолки скошены, вертикальные стены делайте высотой примерно 160 см (получившиеся «пазухи» используйте как кладовки).

Сечение элементов несущих конструкций мансарды можно выбрать по табл. 3.

Таблица 3.

Сечение элементов несущих конструкций мансарды

Нижний пояс фермы (затяжка) одновременно служит перекрытием над первым этажом. Размеры его равны сечению балки перекрытия (см. табл. 3, гл. перекрытия).

Обшивают стены мансарды вагонкой, плитами ДСП и ДВП, листами сухой штукатурки и т. п. Технология работ такая же, что и при устройстве каркасных конструкций. При утеплении скошенных участков потолков имейте в виду: кровля тут должна выполняться по сплошной обрешетке.

Лестницы на второй этаж могут быть одно– или двухмаршевыми (маршем называется непрерывный ряд ступеней). Если в марше больше 10 ступеней, то подниматься по такой лестнице не очень-то удобно, поэтому ее делят: один марш от другого отделяют промежуточной площадкой. Имеет значение и уклон, т. е. крутизна лестницы. Наиболее предпочтительно ее делать около 1:2. Такой уклон получается при высоте ступени (подступени) 15 см и ширине (проступи) 30 см.

Однако лестница с нормальным уклоном занимает довольно много места. Если же несколько поступиться удобством, то можно увеличить уклон до 1:1 (т. е. до 45°) и тем самым сократить занимаемую площадь. Но при этом необходимо четко выдержать отношение высоты ступени к ее ширине. Здесь руководствуются следующим правилом: их сумма должна равняться примерно 45 см. Допустим, высота ступени 20 см, тогда ширина ее будет не меньше 25 см (при уклоне в 45° подступень и проступь равны 22,5 см).

Рис. 4. Подъемная лестница

Рис. 5. Деревянная лестница с пролетом

Рис. 6. Конструкция лестницы

Лестницы, состоящие из одних забежных ступеней, называются винтовыми. Их, как правило, делают металлическими. И хотя они занимают минимум места, но крайне неудобны в пользовании, а потому чаще играют роль либо вспомогательных, либо декоративных.

Внутриквартирные лестницы обычно деревянные. Для их удобства можете воспользоваться одной из двух конструкций – на тетивах (боковых наклонных брусков и косоурах.

В конструкции с тетивами ступени находятся между двумя досками толщиной 60–80 мм, которые внизу опираются на пол, а вверху – на промежуточную площадку. Проступи либо врезают в тетивы, либо крепят к ним с помощью брусков квадратного сечения или металлических уголков. Толщина досок проступи 25–30 мм. Подступени делают из тонких досок ДСП или ДВП. Промежуточная площадка опирается на стойки из брусьев 100*100 мм (впрочем, бруски можно прибить к стене).

Лестницу на косоурах делают так. Сначала на косоуры крепят «кобылки» треугольной формы, а затем на них устанавливают проступи. Толщина доски-косоура и проступей та же, что и в конструкции с тетивами.

Марши лестницы должны иметь ширину не менее 90 см в частоте, т. е. от стены до ограждения. Высота ограждения равна 1 м. Оно может быть полностью деревянным (стойки из брусьев, перила из досок) или с металлическими стойками, которые крепятся сбоку ступеней.

Плохая теплоизоляция впоследствии может обернуться не только утратой комфорта значительными материальными потерями. Лучше увеличить затраты на утепление и термоизоляцию строения, чем искать и исправлять недочеты после окончания строительства, а также нести дополнительные расходы на топливо.

Если подходить к проблеме в комплексе, нужно изначально правильно спроектировать здание, чтобы оно было хорошо утеплено, и продумать систему вентиляции и воздухообмена в целом. Возможно, что для этого придется обратиться к специалистам.

Это касается как наружных, так и внутренних стен, перегородок.

Верхнюю часть фундамента можно утеплять минеральными матами. Грунт под полом утепляется слоем керамзита или шлака достаточной толщины, в 1,5–2 раза превышающий толщину стен. Наружу из фундамента должны выходить вентиляционные отверстия, которые не дают накапливаться влаге. Балки и лаги, на которых настлан пол, должны находиться в сухом состоянии.

Пространство пола вентилируется отверстиями в фундаменте, о которых говорилось в предыдущей главе. У потолка устанавливается отдушина, которая также вентилирует помещение.

Получается, что вентиляционные отверстия выходят на чердак или на крышу, через специальные отверстия (чаще всего в области конька крыши). Как совместить утепление и вентиляцию?

Современная промышленность выпускает изоляционные материалы самого различного назначения, которые позволяют утеплять любые участки здания. Это плиты, маты, покрытия, экранированные фольгой или водонепроницаемой пленкой – все это не слишком экономит средства, но значительно сокращает сроки строительства и повышает качество. Хорошая теплоизоляция – это сэкономленные энергоносители, и то, что вы вложите сегодня, купив качественный утеплитель, к примеру, для крыши, завтра вернется к вам в виде сэкономленных киловатт электроэнергии или кубометров дров, угля или газа. Не говоря уже о комфорте, отсутствии труднообнаруживаемых щелей, через которые проникает холодный воздух, защите от разрушения, промерзания и осадков не только конструктивных элементов здания, но и его внутренней отделки. На рис. 7, 8 вы видите места утепления и гидроизоляции дома, а также рекомендуемые для этого современные материалы.