Галина Кизима - Шесть соток радуют и кормят. Дизайн дачного участка

На нейтральной почве (pH 6,1–7) растут пастушья сумка, лебеда, крапива, мокрица. Эта почва подходит для яблони, груши, сливы, вишни, ореха, жимолости, малины, лука, чеснока, сельдерея, салата, шпината, укропа, моркови, свеклы, репы, брюквы, редьки, редиса, капусты, томата, перца, огурца, дыни, фасоли, подсолнечника, гороха, мелиссы, астры, левкоя, примулы, хризантемы, ириса, флокса, георгина, тюльпана, клематиса. Лук и все виды капусты гораздо лучше развиваются на подщелаченной почве с pH 7–7,5.

На щелочной почве (pH больше 7) растут мак, вьюнок, дрема белая. Можно сажать на ней злаки, кукурузу, капусту и лук, декоративные мхи, некоторые растения для альпийских горок.

Одуванчик, мать-и-мачеха являются индикаторами влажных глинистых почв, а мокрица, лебеда, крапива растут на плодородной, богатой азотом почве. Кислые торфяники любят хвощ, вереск, багульник, голубика, клюква.

При написании этой главы я не ставила перед собой задачу научить кого-то сажать и сеять огородные культуры. Речь пойдет о принципах создания огорода, требующего минимальных забот.

Вы не найдете здесь информации о тепличных «аристократах» – перцах, огурцах, томатах, я расскажу только об огородных растениях, выращиваемых на открытых грядках.

Один совет по поводу ухода за тепличными неженками я все же дам. Вы можете сократить время полива – одной из самых трудоемких работ на участке.

Чтобы меньше поливать огурцы и перцы, надо при посадке класть в лунки полстакана приготовленного «киселя» из гидрогеля. В этом случае полив можно будет делать раз в 3 недели.

Прежде всего следует решить, какой тип огорода вы выбираете. Допустим, вы хотите создать традиционные грядки. Это можно сделать, если, во-первых, грунтовые воды подходят к поверхности не ближе чем на метр и, во-вторых, это место не заливает водой при проливных дождях и в весеннее половодье.

Для такого огорода подходят пахотные и песчаные почвы, а также легкие суглинки.

На песчаных почвах придется выкопать траншею, на дно которой следует внести мох сфагнум для удержания питательных веществ и воды. Затем ее надо заполнить садовой землей вперемешку с компостом.

Глинистые и суглинистые почвы для такого огорода не годятся. В этом случае придется дополнительно насыпать почву, приподняв грядки на высоту примерно 25 см над уровнем земли. Грядки готовят из смеси торфа (или опилок, или хвойных иголок) с песком и золой (либо доломитом, известью, мелом или другим раскислителем). На одно ведро органики следует взять половину ведра песка и литровую банку золы (или один стакан извести).

Если вы используете свежие опилки, то обязательно хорошо промочите их раствором мочевины (10 столовых ложек на 10 л воды). Чтобы земля не осыпалась с грядок и сорняки не прорастали в них с боков, лучше окантовать грядки любым подходящим материалом, например досками, жердями, плоским шифером или хотя бы пленкой.

Если участок сильно заливает водой, грядки придется делать высокими (до 60–80 см над уровнем земли). С такими грядками удобно работать, но для их создания потребуется много подручного материала.

То же самое следует сделать, если почва песчаная, только под компост на песок надо настелить рубероид или старую пленку в несколько слоев, чтобы питательные вещества не уходили сквозь песок. Затем поливают раствором Фитоспоринас Гуми,чтобы уничтожить возбудителей болезней в растительных остатках и почве.

Не позволяйте семенам сорняков засеять освободившиеся грядки – сразу же накройте их черной пленкой, или черным спанбондом (лутрасилом), или просто газетами, сложенными в несколько слоев. Надо лишь позаботиться о том, чтобы укрытие не снес ветер.

1. Разметьте грядку прямо по целине, невзирая на то что начали расти сорняки. Ни в коем случае не копайте землю!

Пророщенные клубни вы будете раскладывать прямо на некопаной почве. Удобнее делать 2 ряда на расстоянии 40–50 см друг от друга, а клубни класть в каждом ряду через 25 см.

Надо оставить 20–25 см от каждого ряда до края грядки. Таким образом, ширина посадки окажется 80-100 см.

Длина может быть любой, но помните, что вам потребуется на каждый метр посадки по 4 клубня в каждом ряду.

Сажать лучше клубни величиной с куриное яйцо (20 таких клубней весят примерно 1 кг), потому что в них как раз столько питательных веществ, сколько требуется растению, чтобы подрасти до 25–30 см и успеть развить при этом хорошую корневую систему.

В одном ряду лучше высаживать картофель сверхраннего сорта, чтобы полакомиться молодой картошкой как можно раньше. Во втором ряду сажают среднеспелый сорт, чтобы молодого картофеля хватило до конца сезона.

Ранние сорта картофеля готовы к употреблению через 60–70 дней после появления всходов (Весна ранняя, Жаворонок, Снегирь, Удача, Аноста, Приор, Латона, Остара, Скала).С середины июля в Северо-Западном регионе их можно есть. Убрать урожай полностью следует в начале августа, иначе картофель сгниет в земле.

За 70–80 дней созревают среднеранние сорта (Невский, Синеглазка, Детскосельский, Елизавета, Чародей, Сказка, Радуга, Наяда, Сантэ, Импала).Урожай должен быть убран в конце августа. Срок созревания среднеспелых сортов – 80–90 дней (Луговской, Петербургский, Шаман, Ресурс, Гранола).Урожай убирают в начале сентября.

2. Теперь главное – защитить посадки от весенних заморозков. Для этого ряды с картофелем следует накрыть сухим воздухопроницаемым материалом. Лучше всего для этого подходит сено (солома не годится, потому что сразу привлечет к посадкам грызунов, которые сожрут молодые клубеньки, как только они появятся, оставив вас с носом).

Можно использовать сухие листья или просто сгрести с компостной кучи верхний слой, обязательно сухой. Если с осени вы не заготовили укрывной материал, можно использовать черно-белые газеты или оберточную бумагу. Для этого разорвите газеты на части, скомкайте и засыпьте картофель. Междурядья засыпать не надо. Чтобы укрытие не снес ветер, накройте грядку старым лутрасилом (спанбондом) или мешками. Пленку использовать не следует (под ней все начнет преть). Когда заморозки окончатся, лутрасил можно снять.