Лариса Петровская - Большая книга дачника

подпорные стены ручья. Дно засыпают речной галькой, мелким гранитом или песчаником.

По течению, особенно если есть большие перепады высоты, хорошим решением будет

Пруд, ручей и даже озеро – это прекрасно. А бассейн – это еще и полезно для здоровья.

Сегодня все больше людей смело берутся за строительство бассейна на даче. Не такое уж это трудоемкое дело, как может показаться на первый взгляд.

Бассейны бывают открытые и закрытые. Закрытые располагаются в специально построенных помещениях. Оптимальный вариант – еще на этапе планирования вашего загородного дома и хозяйственных построек выбрать место, форму и размеры бассейна.

Если постройка уже имеется, прежде чем устраивать в ней бассейн, необходимо проконсультироваться у специалистов на предмет того, сможет ли данное здание выдержать нагрузку бассейна с водой и сопутствующим необходимым оборудованием.

Открытый бассейн располагается на улице и либо полностью открыт, либо защищен павильоном или навесом (рис. 7.8).

Рис. 7.8. Открытый бассейн

По способу заглубленности в землю бассейны делятся на размещенные:

• ниже уровня земли;

• на уровне земли;

• на поверхности земли.

Мы будем вести разговор об устройстве открытого прямоугольного бассейна ским-мерного типа. В таком бассейне вода подается в фильтровальную систему через специальное устройство для забора воды, называемое скиммером. В фильтре вода очищается от примесей и по трубопроводу попадает обратно в бассейн.

Глубина обычно выбирается в зависимости от предпочтений. Чаще всего она составляет около 1,5 м. Средний размер чаши – 2 х 4 м. Разметку под яму нужно делать, добавляя минимум по 15 см к каждой стороне.

Прежде чем начать разметку, нужно выбрать подходящее место расположения бассейна. Предпочтительнее то, куда попадает максимальное количество солнца. Также важно учитывать местонахождение источника воды и канализационной системы для слива.

Размечаем площадку. По углам забиваем колышки, натягиваем шнур. По внутреннему периметру шнура начинаем выкапывать котлован. Вынимать грунт следует таким образом, чтобы стенки были с уклоном 3–7° наружу котлована.

Вынутый из котлована грунт лучше сразу вывозить. Если этого долго не делать, грунт слежится и для его транспортировки потребуется больше усилий.

Когда котлован будет готов, от места слива к канализации не забудьте выкопать траншею. Хотя, если вы предпочтете откачивать воду из бассейна насосом, траншея не понадобится.

Делаем отверстия в стенках и дне котлована: под оборудование (скиммер), светильники, слив и подачу воды.

Затем дно котлована выравнивается и тщательно утрамбовывается. На него насыпается песчаная «подушка» (до 30 см). Сверху укладывают гидроизоляцию – два слоя рубероида. Рубероид должен быть на битумной мастике и заходить на 20–25 см на стенки бассейна.

Далее по периметру будущего бассейна строится деревянная опалубка. Для придания стенкам большей прочности их можно усилить арматурой. На дно бассейна укладывается стальная сетка. Пространство между грунтовой стенкой и опалубкой может составлять от 15 до 30 см. В него заливается жидкий бетон. Дно бассейна также заливается бетоном, толщина слоя – 15–25 см. При этом дно должно быть идеально гладким и иметь уклон в одну сторону около 5 см.

Когда бетон схватится, опалубку удаляют, а дно и стенки «железят». Для этого используются цемент с водой (так называемое цементное молочко) и обычная побелочная кисть.

После окончательного высыхания стенки и дно можно покрасить специальной краской для бассейнов или выложить плиткой.

Периодичность слива воды зависит от объема бассейна: чем он меньше, тем чаще нуждается в замене воды и чистке. В любом случае летом проводить замену воды и капитальную уборку следует не реже одного раза в неделю.

Забор, как известно, предназначен для ограничения определенных зон на участке и защиты от посторонних взглядов, уличной пыли и шума. В то же время красиво оформленные ограждения могут стать самостоятельным элементом декора.

Материалы, высота и цветовая гамма заборов и ограждений должны соответствовать архитектурному решению остальных построек. К внешнему ограждению фасадной части следует отнестись особенно серьезно, ведь это «лицо» всего приусадебного участка.

Рис. 8.1. Сетка-рабица

Наиболее распространенные материалы для изготовления заборов и изгородей – дерево и металл. Металл представлен многочисленными вариациями, начиная от сетки-рабицы (рис. 8.1) и заканчивая кованой металлической решеткой.

Рис. 8.2 . Кованая решетка

Деревянный забор бывает сплошным или с зазорами (рис. 8.3). Если использовать древесину высокого качества, такое ограждение прослужит достаточно долго.

Металлическая сетка будет хорошо смотреться в сочетании с живой изгородью и при оформлении вьющимися растениями. Если же вам нужен более надежный вариант, подойдет металлическая решетка. Кованая решетка подойдет для фасадной части – она сделает ее элегантнее (рис. 8.2).

Иногда дерево сочетают с каменной кладкой, из которой делают фундамент. Ограждение может быть и полностью выполнено из каменной кладки, но чаще такую плотную и тяжелую стену используют в качестве опоры в местах перепадов высот, на откосах и склонах. Каменные ограждающие стены кладут как из природного камня, так и из клинкера (разновидность цементного кирпича), белого, красного кирпича, бетона. Главный аргумент в пользу каменных стен, как сплошных, так и сквозных, – особая прочность.

В основе правильного оформления входного проема в сочетании с остальным ограждением лежит не повторение материала, а игра на контрастах. Хорошо смотрятся, например, каменная ограда и ворота или калитка из металла; деревянная калитка и живая изгородь.

Рис. 8.4. Калитка

Живые изгороди – самый органичный, экологичный, эстетичный и недорогой тип садовых оград, не требующий больших усилий ни в посадке, ни в уходе. Живая изгородь сливается с ландшафтом и формирует его, надежно скрывает ваши угодья от посторонних глаз, поглощает пыль и шум и просто радует красотой и стилем. И даже если вы сторонник каменных стен и металлических заборов – живая изгородь может прекрасно сочетаться с любым видом искусственного ограждения.