Сергей Макеев - Формировка, прививка и обрезка деревьев и кустарников

Особенности роста и плодоношения у черной и красной смородины различны, поэтому обрезка красной имеет некоторые особенности, наряду с общими принципами обрезки черной смородины.

Плодовые веточки красной смородины располагаются скученно, чаще всего на границе разновозрастного прироста. Основная же зона плодоношения у нее сосредоточена на верхушках ветвей, букетных веточках и укороченных годичных приростах, поэтому не целесообразно их обрезать, чтобы не снизить урожай. Долгота жизни этих плодовых образований достигает 7–8-ми лет, их можно оставлять в кусте на более длительный срок.

Скелетные ветви красной смородины долговечнее (плодоносят не менее 6–7-ми лет), чем черной, иногда хорошо растут и сохраняют способность к плодоношению до 6–8-ми лет. Рост нулевых побегов красной смородины более сдержан. При этом нулевые ветки красной смородины долго остаются продуктивными, их можно не вырезать до 10-летнего возраста. Нулевые побеги красной смородины укорачивают у плохо ветвящихся сортов, или же когда не вызрели верхушки побегов и на них не сформировались хорошие почки. Побеги укорачивают меньше, чем у черной смородины, удаляя лишь несколько междоузлий, но не более чем на четверть длины.

Во всем остальном принцип обрезки красной и черной смородины сходен.

Ветви с ослабленным ростом в возрасте 5–6-ти лет на стареющих кустах, дающие слабый прирост (менее 15 см), обрезают на сильное боковое разветвление для усиления роста и омоложения. Все старые неплодоносящие ветви старше 7–8-ми лет, потерявшие свою продуктивность, вырезают у основания. Удаляют также больные, затеняющие и слабо плодоносящие ветви, обрезая их вплоть до уровня почвы, чтобы куст не загущался. Не следует допускать загущения куста, поскольку красная смородина не любит затенения, реагируя на него ухудшением роста и плодоношения. Многие сорта красной смородины склонны давать множество прикорневых побегов, поэтому надо удалять все лишние малопродуктивные побеги. Достаточно оставить только 3–5 однолетних побегов для замещения. В таком случае формирование и обрезка куста помогут отрегулировать освещение в пределах растения.

На оставленных нулевых ветках срезают лишь верхнюю невызревшую часть. Для того чтобы стимулировать их рост, удаляют часть волчков и вырезают самые старые ветки, хотя они пока достаточно продуктивны. Для сохранения полноты урожая на красной смородине нельзя укорачивать разветвления первого и других, более высоких порядков.

Основное количество ягод у красной смородины формируется на боковых побегах 2–3-летних основных ветвей. Урожайность заметно падает, начиная с 4-го года жизни куста. Предупредить снижение урожая можно, если ежегодно после сбора ягод полностью вырезать 2–3 старые скелетные ветки до уровня почвы так, чтобы не осталось пенька. Путем прореживающей обрезки освобождают место для роста длинных молодых прикорневых побегов и обеспечивают лучшим освещением ягоды, которые появятся в следующем году. Из молодых веток выбирают 2–3 самые сильные и хорошо расположенные в пространстве, которые заменят удаленные скелетные ветви. Все остальные молодые прикорневые побеги, тонкие и низкорослые, которые так часто загущают куст, следует безжалостно вырезать, но лучше всего выдернуть (рис. 52).

Рис. 52. Удаление старых скелетных веток до уровня почвы

После удаления старых скелетных ветвей подрезают боковые ответвления, на которых были ягоды, а также конкурирующие побеги. Затем приступают к работе с боковыми побегами молодых веток, сначала удалив все ответвления на уровне 30–40 см. Растущие от основания куста боковые побеги мало влияют на урожайность, поскольку из-за нехватки солнечного света в этом месте плохо созревают ягоды. Следует удалить и вертикально растущих конкурентов основным веткам, так как они не плодоносят, а только загущают куст (рис. 53).

Рис. 53. Формирующая обрезка боковых побегов красной смородины

Правильно сформированный куст красной смородины должен иметь 8–12 основных побегов не старше 4-х лет. Все боковые ответвления, которые дали ягоды в текущем году, сразу же после сбора урожая укорачивают на 1 см до сучка, позже здесь вырастет новый плодоносящий побег. Это манипуляцию можно выполнить и следующей весной. Но не следует трогать молодые боковые ответвления – они дадут урожай в следующем году. Если расстояние между молодыми боковыми ответвлениями не превышает 10 см, то каждый второй побег немного подрезают.

Лучше оставить у куста меньшее число плодоносящих побегов. Тогда будут интенсивнее расти новые побеги из почвы, которые нужны для омоложения кроны.

Малина – полукустарник семейства розоцветных, с многолетним корневищем и придаточными корнями, где находятся пазушные и адвентивные почки. Из пазушных почек корневища формируются побеги замещения, из адвентивных почек развиваются отпрыски. Число побегов на каждом кусте зависит от сортовых особенностей растения, оно варьируется в пределах от 5–10 до 25–30 штук. Надземная часть малины состоит из вегетативных побегов текущего года высотой 1,5–2,5 м и одревесневших побегов 2-го года жизни, образующих боковые ветви с рыхлыми поникающими цветочными кистями.

Малина нуждается в обязательной поддержке побегов, чтобы они не сгибались и не раскачивались ветром, – это могут быть шпалеры или колья. На дачном участке применяют разные схемы расположения колов и способы подвязки побегов. Вбивают кол в центр каждого куста и плотным пучком подвязывают к нему побеги групповым методом по 2–3 штуки на высоте 0,5–0,6 и 1,2–1,4 м. Или размещают колья между двумя соседними кустами и подвязывают к ним побеги в виде веера.

Формирование кустов малины выполняют с помощью шпалеры, если используется рядовая система возделывания культуры; с помощью деревянного кола при кустовой системе возделывания. Высоту кустов целесообразней поддерживать в пределах 1,8 м над уровнем поверхности почвы. Сорта с невысокими стеблями лучше укоротить до высоты 1,5–1,8 м. При веерной системе формирования высоту куста регулируют наклонным расположением разновеликих побегов. При разнообразных видах шпалеры излишне высокие побеги подвязывают к проволоке, наклонив их вдоль ряда. Побег можно оставить в вертикальном положении, если изогнуть его вершину дугой и привязать к той же проволоке или колу. Побеги подвязывают к опоре ранней весной до начала распускания почек. Ягоды малины формируются, созревая в середине лета на боковых плодовых веточках прошлогодних стеблей. Летом по мере роста новых побегов их подвязывают к проволоке на расстоянии 10 см один от другого.