Мария Згурская - Орхидеи

Петля стерилизуется в пламени и полностью охлаждается перед прикосновением к семенам. Для гарантии охлаждения можно опустить ее в другой пузырек с дезинфицирующим раствором. Чтобы посеять семена, петлю немного погружают в агар, точнее говоря, не в сам агар, а во влагу, выделяющуюся на его поверхности.

Уход за колбами

Семена прорастают и лучше всего развиваются при суточной температуре 21–24 °C. В теплую погоду она может немного подниматься. Если нет возможности поддерживать постоянную температуру, можно позволить ночью опуститься ей до 18 °C. Однако отклонение более чем на 5° в любую сторону вредно для развития сеянцев; оно вызывает замедление роста. Колбы следует держать на затененной полке в оранжерее или дома в стеклянном ящике с повышенной влажностью, которая необходима для предохранения колб от высыхания в сухом комнатном воздухе. Требуемая освещенность – 2000 люкс.

В случае крайнего высыхания следует добавить в колбу немного стерильной дистиллированной воды. Эта рискованная процедура может повлечь заражение колбы, поэтому выполнять ее надо аккуратно. Крышка или пробка, горлышко и обод колбы должны быть перед открытием тщательно протерты 10 %-ным хлороксом. Затем пробка или крышка приподнимаются настолько, чтобы можно было просунуть стерилизованную пипетку, и быстро закрываются, когда вода добавлена. Если вы пользуетесь пробками с короткими прямыми трубками, как в методе 2, обработайте ватку несколькими каплями 10 %-ного раствора хлорокса и введите воду с помощью шприца. После этого закройте пробку свежей фольгой.

Во время развития сеянцев как можно меньше нарушайте покой колб: их сотрясение иногда влечет за собой падение спор плесени с горла или пробки в агар и заражение.

Развитие сеянцев

Примерно через 10–14 дней после посева семена начинают разбухать. В течение 6 недель они зеленеют: развивается хлорофилл. Вскоре поверхность покрывается всасывающими волосками. Через 2–3 месяца после посева из середины сжатия намечается 1-й лист, а сам шарик увеличивается и немного сплющивается. Эта дискообразная структура называется протокормом. Вскоре развиваются 2-й и 3-й листья, стебель удлиняется и появляется первый корень. Через 6 месяцев сеянец уже хорошо развит. В последующие месяцы листья увеличиваются, могут появиться дополнительные корни. Через 9-12 месяцев после посева растения готовы к пересадке в плошки.

Так нужно вынимать орхидеи из колб

После шести месяцев рост сеянцев замедляется, возможно, из-за накопления продуктов метаболизма в агаре, а также из-за истощения питательной среды. В 6-месячном возрасте и даже немного раньше сеянцы пересаживают в свежие колбы, при этом они получают мощный толчок. Однако пересадка в колбы – трудное дело, и если вы не уверены в успехе, лучше этого не делать.

Молодые растения, выращенные в колбах после пересадки

Наклонные флаконы или колбы

Многие цветоводы предпочитают наклонную посуду, дающую несколько больше полезной площади. Кроме того, в наклонную посуду труднее попасть спорам плесени. Чтобы обеспечить наклон колб, используют простую подставку. Стерилизованные сосуды размещаются на ней до того, как агар превратится в желе, и накрываются во избежание заражения. После посева сосуды ставятся на подставку.

Другие методы дезинфекции семян Гипохлорид кальция долго был стандартным средством дезинфекции семян. Он эффективен и достаточно безвреден даже для таких чувствительных семян орхидей, как ванда, фаленопсис и цимбидиум. Семена каттлей могут оставаться в нем без вреда в течение нескольких часов, давая начинающим цветоводам дополнительное время и позволяя сохранять семена в случае необходимости перерыва в работе. Некоторые цветоводы предпочитают 3 %-ный раствор перекиси водорода, при этом экономится время на приготовление раствора, но семена надо высевать немедленно.

Проблемы, вызванные неправильным уходом

Загнивание корней, проявляющееся в вялости растения, поникании листьев, размягчении корневой шейки, может быть вызвано неумеренным поливом, поливом холодной водой, слишком глубокой посадкой растений, повреждением корней при пересадке. Если по каким-либо причинам орхидеи теряют корни, необходимо в обязательном порядке сохранить те из них, пусть и плохие, которые все же остались. Для этого надо приготовить сфагнум, ошпарить его, охладить, отжать, полить полным минеральным удобрением (например, Кемира Люкс) с концентрацией 0,5 г/л, отжать, выдержать в закрытом полиэтиленовом пакете три дня. После этого сфагнум готов к употреблению. Затем надо уложить растения поверх приготовленного сфагнума и создать тепличные условия для болеющих растений доступными средствами (теплица, аквариум, полиэтиленовый пакет, стеклянная банка) с обязательной досветкой зимой. Температура при восстановлении орхидей должна быть близкой к оптимальной – 25–27 °C.

Отсутствие цветенияв первую очередь может быть вызвано нарушениями в условиях содержания, например неправильно проведенным периодом покоя, недостатком освещения, слишком сухим воздухом в помещении и т. д., а также наблюдается при поражении болезнями и вредителями, при неправильно проведенной пересадке или посадке в неподходящую почвенную смесь.

Увядание, сбрасывание нижних листьев, небольшая длина зеленых кончиков воздушных корней– признаки слишком сухого воздуха. Необходимо увеличить влажность.

Орхидея выглядит очень слабой, каждый новый рост меньше, чем предыдущий– эти признаки свидетельствуют о недостаточном освещении. Необходимо наладить подсветку.

Солнечные ожоги орхидей. На растениях, освещаемых прямым солнцем, на листьях иногда появляются ожоговые пятна. Они могут быть желтыми или коричневыми в виде пятнышек. На ощупь грубые с неровной поверхностью. При ожогах никаких специальных мер лекарственного характера принимать не надо, орхидеи значительно лучше будут себя чувствовать, если их прикрыть слоем марли или тюля. Часто ожоги возникают после зимы, с появлением весеннего интенсивного солнечного света.

Листья чернеют и опадают. Переизбыток света.

Рост растения прекращается, листья теряют свою окраску, сильное покраснение или пожелтение листьев, особенно у молодых побегов, листья теплые на ощупь, а должны быть прохладные. Все это служит показателем передозировки света. Орхидея, которая долго получает слишком много света, скорее всего погибнет.

Грибковые инфекции

Антракноз

Признаки: на листьях растений, побегах появляются бурые пятна разной величины с мелкими черными точками – пикнидами, на концах листьев – темно-коричневые потеки. Возбудители заболевания – грибы. Пораженный лист мозаично окрашивается и отмирает. Развитию заболевания способствуют повышенная влажность воздуха и высокая температура. Более всего антракнозу подвержены цимбидиум, каттлея, дендробиум, ванда, целогина, лелия, онцидиум, фаленопсис.

Читать дальше