Анастасия Красичкова - Дизайн сада своими руками

Забор из кирпича очень долговечен и декоративен. Единственный его минус – это стоимость, особенно если сад выполнен в стиле модерн. Для строительства забора используется кирпич разных цветов. Также он сильно затеняет участок, что может помешать росту светолюбивых растений. Уход за таким забором не требуется.

Забор из кирпича

Бетонный забор очень прочен и прослужит не один десяток лет. Для возведения такого забора используют бетонные блоки. Сами бетонные блоки обычно окрашивают в различные цвета, однако со временем они тускнеют.

Металлические заборы – это нечто среднее в выборе вариантов заборов. Они долговечны и декоративны. Самые модные металлические заборы делаются с применением ковки и чернения. Если забор выполнен из нержавеющей стали, то его необходимо периодически подкрашивать.

Заборы из живой изгороди встречаются довольно редко. Чаще живая изгородь используется внутри садового участка для декорирования.

Также в последнее время для постройки заборов начали использовать новые материалы: поликерамику и стеклофибробетон, которые имитируют деревянную или каменную поверхность. Такие заборы – хороший пример соотношения цены и качества.

Постройка забора состоит из трех этапов. Первый – это разметка участка. Второй – возведение фундамента и монтаж столбов. И третий – заполнение пролетов между столбами. Участок размечается с помощью кольев, рулетки и шнура. В месте, где будут стоять столбы, вбивают колья, сразу отмечают место ворот и калитки.

Далее устанавливают столбы. Ручным буром делают отверстие от 70 до 150 см в зависимости от грунта. Сначала устанавливают первый и последние столбы, закрепив их кольями, а затем по ним выставляют все остальные. При установке столбов надо следить за их высотой. Опорные столбы делают из дерева, металла, железобетона или асбоцемента. Каждый из этих материалов обладает собственными недостатками и достоинствами. У деревянных столбов необходимо обрабатывать нижнюю, подземную часть битумом, такие столбы относительно недолговечны, но очень декоративны и технологичны в установке и легки. Металлические и железобетонные опоры очень прочны и долговечны, но при монтаже вызывают трудности из-за большого веса.

Устанавливают опоры исходя из того, что длина пролета между столбами должна быть кратна длине поперечин. В зависимости от выбора материала для поперечин шаг между опорами делают от 1,5 до 2,5 м.

После того как все столбы установлены, их бутят, т. е. укладывают в их основание камни, гравий или битый кирпич. А сам бут утрамбовывают и засыпают песком, который затем поливают водой для плотности.

Затем начинают монтаж поперечин. Их длина зависит от длины пролета, от качества применяемого материала и веса ограждающей конструкции. Если длина пролета менее 2 м, то ограждающую часть делают из штакетника, а поперечины из бруса сечением 50 х 50. При установке поперечин на деревянные опоры сначала делают разметку, а затем на опорах делают пропилы, к которым гвоздями прибивают поперечины. Пропилы обычно делают под наклоном для отвода воды. Перед забитием гвоздей, смоченных в олифе, спил также пропитывают олифой. Это необходимо для защиты от негативного погодного влияния.

Опоры из металла снабжают одним уголком для поперечины, который крепят сваркой или болтами. В местах, где поперечины будут соприкасаться с болтами, делают углубления. Крепят поперечины к уголкам шурупами.

Монтаж основной части забора зависит от материала, из которого он будет выполнен. Часто используют штакетник – деревянные планки сечением 25 х 50 мм. Эти планки можно располагать как на расстоянии друг от друга, так и впритирку. Если забор строят глухим, то штакетник нельзя устанавливать вообще без зазора, поскольку при набухании плотный забор будет деформироваться и в итоге сломается.

Чтобы этого избежать, доски монтируют внахлест, также можно установить доски с разбегом. В этом случае на зазоры между досками набивают декоративные планки.

Чтобы установить забор из профнастила, нужны металлические столбы размером 60 х 60 см и толщиной 2 мм. Для ворот используют столбы 80 х 80 и 100 х 100 см при толщине в 3 мм. Эти столбы бетонируют на глубину 1,5 м. В качестве лаг используют профильные трубы из металла, размером 40 x 20 см, приваривая их к столбам в 2 или 3 ряда. Все металлические части забора грунтуют и красят. Затем профлисты крепят к столбам саморезами.

Каменные или кирпичные заборы устанавливаются на фундамент, представляющий собой траншею с бетонным раствором из цемента, песка и щебня в пропорции 1: 4: 4. Размеры фундамента зависят от габаритов забора и грунта. Перед заливкой фундамента землю в траншее увлажняют. Также фундамент иногда усиливают арматурой. Чтобы бетон окончательно затвердел, требуется 1 неделя. Затем между столбами кладут кирпич или камень.

После окончательной установки забора необходима завершающая отделка. Деревянные конструкции, особенно верхние торцы, подверженные гниению, защищают козырьками и специальными покрытиями. Козырек устанавливают по верху всего забора. Для начала к верху забора крепят металлические полосы или доски. Доски самого козырька покрывают кровельными материалами. Для защиты нижней торцевой части забора устанавливают планки, отводящие воду.

После установки этих элементов приступают к покраске и пропитке защитными составами. Во время эксплуатации забора необходимо следить за отсутствием сорняков и травы около него. Зелень у стенок забора приводит к повышенной влажности и намоканию его нижней части, что приведет к быстрому гниению.

Есть несколько причин, по которым забор может разрушиться. Одна из них – неправильная установка опор. Столбы иногда оказываются выше или ниже нужного уровня. Очень часто это сопровождается креном забора во внутреннюю или внешнюю сторону. Проявляется неправильная постройка забора обычно после зимы. Зимой грунт вспучивается, что сильно влияет на опоры забора. Основные причины разрушения заборов с основой из металла, профнастила, камня или кирпича – это опоры.

Основная часть деревянного забора рушится под воздействием природных причин – чрезмерной жары или увлажненности.

Появились живые изгороди еще в древности. Очень популярны живые изгороди были в Древнем Египте, там придерживались прямых линий и часто использовали в качестве живых изгородей пальмы, инжир и эбеновое дерево. В Древнем Риме использовали самшит, им разделяли сады на зоны. Самшиту придавали различные формы. Также в изгородях Рима использовали лавр и розмарин. Римляне принесли живые изгороди в Британию, где их использовали в качестве ограждения частных владений. После ухода римлян с острова живые изгороди продолжили использовать в монастырях.