Сергей Кашин - Советы по обустройству приусадебного участка. Разумно и просто

Если используются лишь трава или листья, то каждый слой рекомендуется пересыпать мочевиной, аммиачной селитрой либо другими удобрениями. Кучу следует обильно поливать и накрывать, например полиэтиленом (только не очень плотно) или каким-нибудь нетканым материалом, уменьшая тем самым интенсивность испарения.

При отсутствии добавок для активирования процесса компостирования кучу необходимо хотя бы раз за сезон перекидывать на другое место по соседству, а прежнее заполнять новой кучей. В общем-то по этой причине метод и назван «2-буртовым». Весной компост будет готов к использованию.

У метода кучкообразного компостирования существуют недостатки: то куча стремится расползтись в стороны, то перегнивание происходит неравномерно и приходится постоянно ворошить кучу, из-за чего площадь, которая выделена под компост, регулярно разрастается, то трава подрастает и ее нужно скашивать, что опять-таки увеличивает площадь компостной кучи.

В связи с чем умные головы в свое время додумались готовить компост в ямах. До того ямы всегда использовались в качестве места для перепревания навоза, который через несколько лет превращался в отличное удобрение. Затем навоз стали пересыпать скошенной травой или листвой. Поскольку навоза временами не хватало, то в него начали добавлять бытовые отходы в виде продуктов дефекации, торфа или бумаги. Переворачивать кучу в яме не получалось, поэтому ее заполняли с буртом высотой в 1 м, укрывали чем-нибудь и оставляли на пару лет. За это время компост перегнивал и проседал, в нем охотно поселялись дождевые черви, структурировавшие кучу.

Садоводы признают, что компост является идеальным удобрением, которое почти не приводит к возникновению болезней у растений и не притягивает вредителей, даже когда его вносят намного больше необходимого. Да такого и не бывает, поскольку компоста, как правило, всегда не хватает.

Следующий этап в совершенствовании компостных технологий наступил с подключением к садоводческой деятельности думающей интеллигенции с ее развитым эстетическим чувством – появился компостный ящик с верхней загрузкой, принцип работы которого заключается в следующем: подбирается некая емкость (ее материал и форма выбираются по желанию) высотой обычно свыше 1 м и объемом от 1 м 3и выше. В нее забрасывают компостируемые элементы (перечень одинаков для всех видов). За весну, лето и осень материалы перегнивают (в нижней части емкости уж точно). Когда зима проходит, компост изымают из люка, вырезанного в нижней части емкости. Далее сверху в емкость засыпают ингредиенты для нового компоста. В подобных конструкциях в компоненты необходимо добавлять специальные ингредиенты, способствующие ускорению процессов гниения, например азотные удобрения, бактерии, червей.

Если имеется желание упростить конструкцию, то можно использовать вместо емкости щиты. Для чего выкапывают ямки под 4 столба (по углам квадрата). Обшивают стенки с 3 сторон досками или обтягивают сеткой. Передняя стенка выполняется разборной – чаще из горизонтально расположенных досок с щелью в самом низу высотой 300 мм. Лицевую стенку периодически делают выше по мере увеличения высоты компостной кучи. Подобную конструкцию можно выполнить из 2 секций – 2 подобных квадрата разделяют перегородкой.

Надо сказать, что в садоводческих магазинах можно найти такие же по сути компостеры аналогичной конструкции, но из разных материалов, различных форм и расцветок. Распространены изделия из пластмассы, которые характеризуются повышенным удобством в эксплуатации, компактностью и возможностью наращивания объема добавлением отдельных блоков.

Хотя выбирать из щели компост – занятие не самое легкое, поскольку, пока дотянешься до задней стенки, сверху уже сыплется неперепревший материал. По этой причине и была создана гибридная форма изделий из 2 отсеков, в которой сочетаются достоинства «2-буртового» и «верхнезагрузочного» компостеров.

Монтаж «гибрида» осуществляется так: сперва размечают прямоугольную площадку длиной в 2 раза большей, чем ширина, удаляют с нее дерн, в углах и посередине длинных сторон ставят столбы, а саму площадку покрывают песком слоем толщиной 50 мм. Заднюю и боковые стенки обшивают досками или другим подходящим материалом на высоту до 2 м или же ограничивают сеткой, что является однако не слишком удачной идеей. Ломкий материал использовать не рекомендуется, так как компостная куча выдавит выполненные из него стенки. Перегородку между секциями и передние стенки выполняют разборными для того, чтобы было удобнее работать с компостом. Закладка компонентов и их обслуживание осуществляются по знакомому сценарию.

Указанные способы компостирования и соответствующие конструкции рассчитаны на функционирование почвенных бактерий, которые живут и приносят пользу при достаточном доступе атмосферного воздуха, поэтому называются аэробными. Но среди их собратьев есть и анаэробные представители, которым не требуется воздуха. В таком случае в качестве емкости для компостирования подойдет металлическая или пластиковая бочка (размещать ее рекомендуется подальше от жилья, чтобы не страдать от дурного запаха). Бочки на 0,66 объема заполняют недавно скошенной травой и водой до самого верха. Не лишним будет добавить некоторое количество азотных удобрений (около 3 горстей на бочку). За несколько недель смесь «дозреет», в ней заведутся биологически активные вещества, испарится лишний азот, а жидкость станет прозрачно-янтарной. Получившаяся жидкость будет хороша для удобрения. А твердые компоненты из бочки вытряхивают в компостную кучу.

Компостер из обычных пластиковых бочек емкостью 200 л, которые часто практикуются в хозяйстве и валяются потом без дела (или используются для полива и устройства душа), можно изготовить следующим образом. Одно из таких изделий несложно выделить под компостер. Причем в магазине по сути аналогичный товар из почти такой же бочки будет стоить на порядок больше, чем при самостоятельном изготовлении.

Под бочку придется сколотить козлы, которые сооружаются из досок, например шириной 40 мм. Ножки козел стягивают болтами и дополнительно усиливают. Бочка с содержимым достаточно тяжелая, и козлы способны «сесть на шпагат». Ось для конструкции выполняется из подручных материалов, например из какой-нибудь трубы. Причем лучше использовать нержавейку. Сверху и снизу бочки по центру высверливают подходящие отверстия, насаживают ее на ось и закручивают на концах трубы болты, чтобы бочка не съехала (рис. 20).

Рис. 20. Бочка на козлах, вид сбоку