Сергей Кашин - Украшаем сад своими руками. Практичные советы для бережливых садоводов

После того как построен цоколь, внутри остается незаполненное пространство, которое на три четверти засыпают гравием, обломками кирпича, щебнем и т. п. В последнюю очередь основание ротонды заливают бетоном и сравнивают его с цоколем. Так образуется бетонный пол. Его выравнивают цементно-песчаным раствором и для увеличения прочности железнят.

Дождавшись затвердения, приступают к устройству купола (рис. 106).

Рис. 106. Схема купола ротонды: 1 – грунт; 2 – полиэтиленовая пленка; 3 – бетон; 4 – арматура; 5 – ткань

Это довольно сложная и ответственная операция, но вполне выполнимая собственными силами. Выбрав тенистое место, выкапывают котлован (диаметр которого должен равняться диаметру купола), придавая ему форму полусферы, застилают полиэтиленовой пленкой и покрывают слоем (5 см) бетонного раствора (чтобы конструкция не была слишком тяжелой, используют бетонную смесь с легкими заполнителями – шлакобетон, керамзитобетон и пр.). Затем, начиная от центра, выкладывают металлическую арматуру (например, проволоку), размещая ее по спирали. Выполнив первый ряд, арматуру заливают слоем бетонного раствора. Как только бетон схватится, операцию повторяют. И так до тех пор, пока толщина купола не достигнет 20 см. Последний слой выравнивают и накрывают мешковиной, оставляя купол в таком виде на неделю, следя за тем, чтобы ткань постоянно была влажной. По прошествии этого времени ткань убирают. Купол в таком виде оставляют на 28 дней, пока бетон не наберет необходимую прочность. Потом купол кладут на колонны на цементно-песчаный раствор и производят окончательную отделку всего сооружения. Например, ротонду можно покрыть слоем декоративной штукатурки.

В любом саду независимо от стиля, которого придерживались при его закладке, изгороди играют немаловажную роль, причем как функциональную, так и эстетическую. Они должны закрывать участок от посторонних глаз, шума и ветра; разделять пространство сада на функциональные зоны; быть опорой для вьющихся растений. От шума лучше защитит плотный дощатый забор высотой примерно 2 м, а от ветра – забор, выполненный из такого же материала, но с небольшими зазорами между элементами, его образующими.

Сад представляет собой некое замкнутое пространство, по периметру обнесенное забором. То, каким он будет (простым или вычурным, сплошным или ажурным, высоким или низким), определяет и микроклимат, который сложится в нем. Парадоксально, но возводящие глухой забор часто оказываются в проигрыше, если сравнить их с теми владельцами садовых участков, которые предпочитают легкие, изящные, ажурные ограды. Если представить, что сад разбит на небольшом, но все-таки склоне, то он более подвержен воздействию ветров, чем на равнине. Предположим, что такой участок обнесен сплошной оградой. Казалось бы, за надежным забором и жить комфортнее, и растениям лучше. На самом деле все как раз наоборот. Воздушный поток, натыкаясь на преграду в виде глухого забора, резко устремляется вверх, а через пару метров так же резко – вниз. В результате образуются завихрения, которые вредят растениям и разрушают почву.

По ручью времени

Русское садово-парковое искусство имеет очень глубокие корни. Еще в V в. до н. э. Геродот писал о садах, разбитых в районе Нижнего Днепра. Нестор, летописец XI в., рассказывал о яблоневом саде Киево-Печерского монастыря, который заложил еще Ярослав Мудрый в 1051 г. До XVI в. в России преобладали монастырские сады, в которых, помимо выращивания лекарственных плодово-ягодных растений, разбивали цветники.

Если бы забор был «дырявым», то ситуация складывалась бы по-другому. Конечно, легкая ажурная ограда не остановит ветер, но она его рассеет, а это приведет к тому, что воздушный поток утратит свой напор и энергию. Поэтому достаточно сделать небольшие зазоры между планками забора, чтобы эффективно снижать скорость воздушного потока, причем на расстоянии, которое соотносится с его высотой примерно как 1: 10. За ажурным забором, высота которого не превышает 2 м, возникает область затишья, причем протяженность ее составляет около 20 м.

Или такой пример. Если сад разбит на склоне, то сплошной забор не задержит холодный воздух и даже не погасит его скорость. Воздушный поток проникнет в сад, но, встретив на своем пути очередную глухую стену, не покинет участок и будет вымораживать землю, нанося вред садовой растительности. Так что же рациональнее?

Конструкция забора и микроклимат в саду – это только часть проблемы, поскольку важен и внешний вид ограждения, которому тоже должно быть уделено соответствующее внимание. Если на участке стоит добротный особняк, никто не призывает окружить его плетнем. Компромисс и в этом вопросе вполне достижим. Реальным представляется такое решение: сплошной забор со стороны фасада и ажурный с остальных трех сторон.

Назначение изгороди (размещается ли она по периметру участка или отделяет внутри сада зоны друг от друга) определяет ее высоту, используемый материал, способ изготовления. Основное условие, которое необходимо соблюдать при возведении забора, состоит в том, что характер его должен соответствовать стилю сада, архитектуре дома и другим элементам оформления участка. Но нельзя, чтобы забор преобладал, поскольку его роль хотя и важная, но не главная.

Конструкция ограждения включает такие составляющие, как основание, каркас и заполнение. В зависимости от последнего выбирается основание. Если строится деревянный забор или натягивается сетка-рабица, то устраивать фундамент под такое ограждение не имеет никакого смысла. В этом случае выкапывают ямы, в них устанавливают и бетонируют столбы, которые в совокупности со слегами (жердями, прожилинами) и рамами, набитыми на них планками штакетника, пластинами и т. п. и образуют каркас.

Поскольку забор сооружается не на один день, то, приступая к его строительству, в первую очередь делают разметку территории, целью которой является рытье траншеи под фундамент или ям под столбы. Инструмент для этого используется обычный – шнур, измерительная лента (или рулетка) и колышки. По периметру сада вбивают колышки, на них натягивают шнур, после чего в направлении внутрь отложите расстояние, которое займет фундамент, забейте еще один ряд колышков и натяните шнур. Если основание ограждения будет ленточным, то разметка закончена. При планировании столбчатого фундамента нужно отметить места под ямы, которые должны быть расположены по углам, там, где будут ворота или калитка. В остальных местах между ямами должно быть одинаковое расстояние.