Лиза Элдридж - Краски. История макияжа

В семнадцатом веке наметился явный подъем организованных женщинами изданий в защиту косметики. В Англии параллельно с вышедшей в 1673 году The Gentlewoman’s Companion («Спутник истинной леди») была популярна книга 1656 года A Discourse of Auxiliary Beauty («Рассуждение о внешней красоте») , в которой говорилось, что «лицо не следует игнорировать, и пренебрегать им стоит не более, чем любой другой из частей нашего тела» [73] Jeremy Taylor, A Discourse of Auxiliary Beauty or Artifi ciall Handsomenesse In Point of Conscience between Two Ladies (Printed for R: Royston, at the Angel in Ivie-Lane, 1656), 48. . Аналогичным образом The Ladies Dictionary («Дамский словарь») 1694 года убеждал, что цель макияжа – не обман или введение в заблуждение, но исключительно польза. Дискуссия об этой пользе продолжалась и в издании 1701 года Several Letters Between Two Ladies Wherein the Lawfulness and Unlawfulness of Artifi cial Beauty in Point of Conscience Are Nicely Debated («Несколько писем, которыми обменялись две дамы и в которых они тщательно обсудили правомерность и неправомерность искусственной красоты с точки зрения совести»). Постепенные сдвиги в религиозных взглядах привели к тому, что косметику перестали рассматривать как «насилие над творением Всевышнего и искажение истины», как писал святой Киприан. На смену этим воззрениям почти во всей Европе начала формироваться новая культура – культура красоты.

Актрисы театра играли важную роль в становлении индустрии красоты как бизнеса и часто участвовали в продвижении косметических средств в газетах и театральных программах. В этой рекламе мыла Pears изображена Лилли Лэнгтри.

Самый старый журнал Англии, целевой аудиторией которого были женщины, – The Ladies’ Mercury («Дамский Меркурий») вышел в 1693 году. Он был мало похож на современные женские журналы и включал колонку советов в вопросах любви и отношений, которую вели мужчины. В течение последующего столетия появились еще несколько изданий, в названии которых присутствовало слово lady («дама», англ. – Прим. пер. ). Подобно британскому журналу Lady , версия которого издается и поныне, эта пресса в основном предназначалась для дам высших слоев общества и, в дополнение к развлечению, несла функцию «обучения» [74] Marjori Ferguson, Forever Feminine: Women’s Magazines and the Cult of Femininity (Exeter, NH: Heinemann Educational Books, 1983), 99. . Страницы были заполнены не статьями о женской жизни и быте, а «изящным» материалом, который считался подходящим и подобающим для дамской аудитории. Такой подход к содержанию начал меняться в эдвардианский период и сменился окончательно к середине девятнадцатого века, когда журналы стремились расширить круг читателей. С 1880 по 1900 год появилось почти двадцать новых дамских журналов. Аналогично гидам по правилам этикета (на которые был огромный спрос), они печатали инструкции о том, как женщине надлежит себя вести и как одеваться [75] Ferguson, Forever Feminine, 15–16. . Эти журналы нового типа создавали и тиражировали новый образец женственности. Подразумевалось, что женщины способны достичь идеала, только следуя приводимым советам, – образ мышления, который, как многие считают, жив и поныне. Постепенно, чтобы сделать идеал более наглядным, издатели стали использовать модные иллюстрации. Почти в каждом дамском журнале было хотя бы по одному рисунку, а в самых дорогих, писавших в основном именно о моде, иногда и до шести цветных фотографий. Эти изображения не только показывали, что следует носить, но и демонстрировали подходящие прически и аксессуары, воплощая законченный образ идеала женской красоты.

Тонированная вручную фотография 1901 года – ранний образец окрашивания лица в оттенки, гармонирующие с цветом одежды.

В конце XIX века некоторые актрисы, такие как божественная Сара Бернар, начали восходить по социальной лестнице. Это изменило и взгляд общественности на декоративную косметику. Поклонение артистам заложило прочный фундамент для расцвета индустрии красоты.

Один из первых модных журналов Британии, La Belle Assembl é e , вышел в 1806 г. В нем часто публиковались цветные изображения дам в нарядах по моде эпохи регентства. Хотя в журнале никогда не обсуждалась косметика, женщины на всех иллюстрациях явно накрашены: залитые румянцем щеки и маленький рот с пухлыми темными губами бантиком. Аналогичным образом один из первых европейских журналов, французский Les Modes , основанный в 1901 году, печатал фотографии светских дам в нарядах различных дизайнеров, часто с явным макияжем на лице. В некоторых номерах Les Modes 1901 года декоративная косметика моделей и дам из высшего общества сочетается по цвету с цветом одежды – как, например, изображение дамы на предыдущей странице, которая одета в коричневое платье, а в макияже использованы коричнево-рыжие румяна и коричневая же помада. Хоть этот «макияж» и нарисован художником, раскрасившим фотографию, такая цветовая гармония (по сравнению со стандартными розовыми румянами, регулярно фигурировавшими в La Belle Assembl é e ) позволяет с достаточной уверенностью предположить, что именно тогда косметика и мода подошли к моменту своего слияния. Изображения в журналах – всегда источник идей, и подобное сочетание могло заставить читательницу задуматься о сочетании туалета с макияжем. Тогда это был совершенно новый подход. В Les Modes встречается и реклама услуг красоты и некоторых косметических средств – парикмахерской или новых духов. Но декоративная косметика, похоже, все еще оставалась в подполье: никаких статей, явно ее продвигающих, не найти.

Большинство из нас помнит Билли Берк в роли доброй феи Глинды в «Волшебнике страны Оз» . Она сделала себе имя на театральной сцене Лондона и Нью-Йорка во времена правления Эдуарда VII, но помимо этого оказала существенное влияние на восприятие косметики в США. Именно благодаря ей викторианские взгляды сменились более свободным отношением к макияжу. Накануне Первой мировой войны, с июня 1912 г. по январь 1914 г., Билли вела колонку в ежедневной чикагской газете T e Day Book , где поднимала разные темы из жизни женщин (позднее она также написала несколько статей и для мужчин) [76] “Billie Burke, Sweetest, Highest Paid Actress of the Day, to Write Exclusively For You,” The Day Book (Chicago), June 10, 1912. .

Во многих колонках Берк предпринимала попытки смыть с декоративной косметики клеймо позора. Одна из них озаглавлена «Билли Берк говорит, что красить лицо не возбраняется – но так, будто это дело рук самой природы» (15 марта 1913 г.). Билли значительно опережала свое время и решительно отказывалась от общепринятого представления, что макияж – хитрая ловушка, годная только для мошенничества. «Мужчины требуют от женщины быть красивой, но многие при этом отказывают ей в праве приложить для этого усилия», – резко ответила она одному из критиков. Берк подчеркивала, что макияж способен помочь в карьере актрисы, но всегда замечала, что избыток краски, необходимый для сцены, может быть неподходящим на каждый день: «Меня засыпают письмами, в которых спрашивают, считаю ли я нужным использовать пудру. Конечно, я ее использую; это делают все актрисы… Все актрисы – настоящие мастерицы искусства ‘make-up’ , без этого им не обойтись. Но макияж для сцены и макияж для уличного освещения – совсем разные вещи».