Дмитрий Фатин - Атакующие собаки. Мифы и реальность современной дрессировки

На собаку надеваются два ошейника: нормальный и парфорс (строгий). Собака пристегивается за обычный ошейник, который плотно облегает ее шею, к короткому, около метра, поводку без резины, прикрепленному к дереву или столбу. Надо учесть, что обыкновенный ошейник располагается ниже, чем парфорс, это важно. К парфорсу пристегивается поводок длиной 3 метра, парфорс тоже надет плотно, чтобы собака не могла из него выскользнуть.

Поводок с парфорсом дрессировщик либо один из его помощников берет в руки. Другой помощник с мягким рукавом (я использую «ногу», которая надевается как рукав) и с кнутом в руке начинает движение к собаке, периодически щелкая плеткой. Собаку притягивают на всю длину поводка, прикрепленного к дереву, и не дают ей уйти, спрятаться, избежать конфликта. Проводник при этом находится со стороны наступающего помощника, чтобы собака его видела.

Помощник (дрессировщик) с поводком от парфорса начинает собаку подергивать, вводя в стресс, второй помощник, с рукавом, приблизившись к собаке, наносит ей несильные удары кнутом из-под рукава. Если собака пытается спрятаться, отвернуться или уйти от атаки, ей этого не дает сделать помощник, удерживая за поводок от парфорса. Атакуя собаку, подергивая ее за парфорс, вводя таким образом в стресс, второй помощник выставляет впереди себя рукав, почти вкладывая его в пасть собаке. Как только собака захватила или даже слегка прихватила рукав, воздействие прекращают. Второй помощник отбегает назад, показывая собаке, что она победила и агрессия прекращена. Проводник (если нет конфликта с собакой) ее хвалит и подбадривает, оглаживает, всячески показывая, что собака сделала все правильно.

После нескольких попыток собака уже старается предвосхитить атаку на себя: в ответ на стресс сама атакует, захватывая рукав. В этом случае постепенно увеличивают длину поводка, снимают парфорс. Чтобы у собаки не складывался устойчивый стереотип на одно место, где ее постоянно подвергали стрессу, кусачку следует проводить в разных местах площадки и на незнакомой территории. Но это со временем. В будущем даже трусливая собака начнет атаковать. Конечно, из такого «смельчака» мы хорошего спортсмена не сделаем, но на бытовом уровне будем иметь очень даже сносный результат. В последующем все элементы, описанные в этой книге, можно делать с такими собаками. Нашей задачей было заставить собаку укусить. Задача выполнена. Как мы это сделали — вопрос второй.

Можно построить прием немного по-другому, но смысл его останется тем же. Если нет возможности привлечь помощника для удержания за поводок от парфорса, я практикую другой метод.

К двум близко расположенным деревьям прикрепляются поводки таким образом, чтобы можно было на них поставить собаку в натяг за два ошейника либо за шлейку. Получается, что собака стоит перпендикулярно линии, которую составляют натянутые поводки, она не может пятиться назад и вынуждена атаковать, чтобы избежать стрессового воздействия на себя. Метод позволяет дрессировщику работать одному, без второго помощника. Все остальное исполняется, как и в первом случае. Важно закрепить поводки и ошейник (шлейку) таким образом, чтобы собака не имела возможности вывернуться и избежать конфликта. Она должна понять, что атака и укус — ЕДИНСТВЕННЫЙ способ избежать боли и стресса.

Еще раз подчеркну: приступайте к стресс-кусачке, только когда все методы уже исчерпаны и не увенчались успехом. И помните: все хорошо в меру. В данном случае мы не испытываем собаку на прочность, не пытаемся выяснить, выдержит она или нет, а ставим ее в условия, где есть только один выход — атаковать. Не убежать, не спрятаться, не завалиться, а атаковать. Это надо ясно и четко представлять. А в остальном — та же принудительная апортировка, не более того.

В этой главе поговорим о работе помощника с предметами, а также о тренировке собаки, когда с усложнением задачи ей приходится преодолевать разнообразные предметы и препятствия.

Суть в том, что работа с предметами не является чем-то очень сложным. Да, есть в отечественной кинологии некоторые дрессировщики, которые во главу угла при обучении собаки ставят именно этот элемент и считают, что это высшая математика в дрессировке. Так ли это на самом деле?

Как уже отмечалось неоднократно, любой новый элемент мы начинаем на привязи. Классика жанра: жесткая резина, 15-метровый поводок, собака на шлейке. Помощник берет в руки связку пластиковых пятилитровых бутылок, наступает на собаку. Собака вытянута на всю длину поводка. Слегка погромыхивая связкой, помощник входит в зону укуса и дает собаке себя схватить, не важно, вверху или внизу. Работает спокойно, оглаживая собаку, другой рукой (с предметами) постукивает несильно себя по противоположной от животного стороне костюма, внимательно глядя на собаку, чтобы ее на начальном этапе не перегрузить и она не бросила хватку. При первых же признаках беспокойства и нервов на хвате помощник прекращает всяческое воздействие на собаку. Если же она, наоборот, не реагирует на раздражители, то интенсивность давления увеличивается, можно нанести несколько несильных ударов по собаке связкой, замахнуться и так далее.

По мере тренированности собаку можно отжимать предметами на хвате, то есть пытаться отпихнуть от себя двумя руками. Здесь важно не торопиться и спокойно и медленно работать.

Теперь можно перейти к коротеньким пускам (микропускам) с близкого, в 5–7 метров, расстояния. Помощник заводит собаку, проводник ее оттаскивает, помощник закрывается предметами сверху или снизу — в зависимости от излюбленного стиля атаки собаки — и по команде делается пуск. Помощник в последний момент, за 50–70 сантиметров от собаки, раскрывает свою защиту и дает животному прийти в костюм. После этого начинает борьбу и загруз.