Ксения Поминова - Строим баню своими руками

Существует народный способ: при поражении током человека следует зарыть в землю. Помните, что это всего лишь вымысел. Не стоит терять драгоценное время на проведение опасных и только ухудшающих состояние процедур. Чисто теоретически, закапывание в землю дополнительно вызовет переохлаждение организма, замедлит кровообращение, сдавит грудь и легкие, вызвав удушье.

При организации наружного водоснабжения руководствуются нормативным документом – СП 40-102-20-00. В нем можно найти информацию о глубине закладывания труб, нормах потребления воды и прочие полезные сведения.

Вода в баню может поступать от магистрали, артезианской скважины или колодца.

Если недалеко от бани есть действующая центральная магистраль, то легче всего будет провести от нее водоснабжение. Этот вариант самый оптимальный с санитарно-гигиенической точки зрения. Перед проведением врезки в магистраль определяют трассу прокладки труб. Выбирают только полиэтиленовые, чугунные и оцинкованные стальные трубы, размещая их на глубине не менее 1,2 м. Самыми удобными являются полимерные трубы, так как не придется проводить сварочные работы. Порядок обустройства водопровода следующий.

1. Сначала роют траншею для прокладки труб.

2. Для врезки на ровное место труб устанавливают накладку в хомуте. Со всех металлических частей при этом удаляют ржавчину.

3. На другом конце накладки устанавливают задвижку с втулкой.

4. Сверлят магистраль, сверло и втулку извлекают, а задвижку перекрывают.

5. Трубу ввода прикрепляют к фланцу на задвижке.

Для водоснабжения также бурят артезианскую скважину глубиной до артезианских известняковых горизонтов. Этот вид работ дороже и сложнее, но он обеспечивает качественную воду, так как она подвергается естественной фильтрации. Такая скважина не заиливается, обладает высокой производительностью и на нее не влияют погодные условия. Так как артезианская вода является природным ресурсом государственного значения, при бурении скважины необходимо получить специальную лицензию в Роспотребнадзоре.

Бурение скважины включает в себя 3 этапа:

• разрушение породы;

• удаление породы из скважины;

• обустройство стен скважины обсадными трубами.

Для бурения применяют специальные буровые установки. Как основной инструмент используют шарошечное долото (разрушающий дробящий инструмент, необходимый для механического разрушения горной породы).

Сначала верхние породы бурят крупным долотом. Для промывания скважины при прохождении неустойчивых пород используют глинистый раствор (из бентонитовой глины и цемента). Когда инструмент доходит до твердого известняка, скважину оборудуют обсадной трубой диаметром 125 мм, чтобы защитить от осыпания ее стенки.

Затем известняк бурят долотом среднего размера, в процессе промывая его чистой водой. Потом опускают в полученное отверстие перфорированную трубу и промывают ее.

Для скважин, как правило, используют стальные и металлопластиковые трубы. Для их соединения применяют сварку или приобретают трубы с готовыми резьбовыми соединениями.

Также для водоснабжения используют колодец. Качество воды при этом зависит от глубины колодца и места, на котором он был вырыт. В заболоченных местностях, как правило, качество воды низкое из-за близкого расположения к поверхности земли грунтовых вод. Оптимальным вариантом для рытья колодца будет глубина залегания грунтовых вод не более 10 м.

К преимуществам колодца относят долгий срок его службы, удобство в чистке и ремонте. Он не требует установки глубинного насоса, его можно заменить погружным. Для рытья шахты не используют специальное оборудование, а воду можно получить даже при отключении электричества или неисправности водяного насоса, доставая ее ведром.

К недостатком относятся загрязнение воды от внешних факторов, так как колодец является открытым источником водоснабжения, значительные усилия при рытье шахты, также из шахты могут выделяться вредные газы, например метан, что может стать причиной удушья.

Водопровод из колодца проводят как зимний, так и летний. В зимнем вода не промерзает, потому что его прокладывают ниже глубины промерзания грунта либо выше глубины, но с утеплением. В первом случае это более 1,5 м, во втором – 0,5–1 м.

Колодец располагают не ближе чем на 25 м от бани и навозных куч. Конструкцию обязательно устанавливают на ровной поверхности.

Установка колодезного водоснабжения состоит из следующих этапов.

1. Прокладка траншеи для трубопровода.

2. Монтаж насосного оборудования.

3. Установка системы водоочистки.

4. Прокладка трубопровода от колодца к бане.

Сначала к колодцу прокладывают траншею необходимой глубины. В нее укладывают трубу диаметром 65 мм, конец ее выводят в колодезное кольцо и опускают в воду. На одном конце монтируют сетчатый фильтр, защищающий воду от попадания грязи, другой конец трубы подключают к насосу.

При выборе насоса учитывают объем подачи воды и давление или напор. Для крупной бани выбирают насосы большого объема и давления, чтобы за минуту времени от них поступало значительное количество воды.

В последнюю очередь воду разводят внутри бани и подводят к сантехническим устройствам.

Выбор труб очень важен, так как трубы из разных материалов отличаются по сроку службы и влияют на качество воды. Медные трубы очень надежны, но в меди содержатся окислы, опасные для здоровья. Трубы из металлопластика состоят из алюминиевого композиционного материала, покрытого полиэтиленом с двух сторон. Алюминий повышает прочность трубы и придает ей достаточную пластичность.

Пластиковые трубы прокладывают только в земле, а для внутренних помещений сооружают разводку из полиэтиленовых труб, у которых присутствуют сварные соединения, делающие систему водоснабжения более надежной.

Естественное освещение в бане, как и в остальных помещениях, происходит через окна и застекленные двери.

Для искусственного освещения чаще всего используют герметичные противотуманные плафоны пастельных, молочных или матовых оттенков.

Подсветку располагают не только посередине потолка, но и сбоку (рис. 21).

Светильники и встроенные лампы должны быть обязательно влагостойкими и термостойкими, соответствующими микроклимату парной.

Мощность ламп накаливания также не должна быть слишком высокой (достаточно мощности 75 Вт), так как они могут сильно нагреть прикрывающие их деревянные решетки. Нельзя в банях устанавливать светильники с лампами дневного света.

Рисунок 21. Варианты освещения в бане: а – подсветка полков; б – подсветка печки-каменки и стены