Юлия Рычкова - Строительство дачи и построек на участке

Пол в наземном погребе с обваловкой делают из кирпича, выложенного на ребро елочкой.

Построенный погреб обваловывают землей, которую затем засеивают травой или обкладывают дерном. Хранилище оборудуют закромами.

Овощной лабаз впервые построили в Петербурге дачники и огородники.

Он отличается удивительно простой конструкцией и является чрезвычайно удобным хранилищем для овощей.

Сооружать его рекомендуется на низменных и переувлажненных местах, где сухой погреб построить сложно из-за высокого уровня грунтовых вод (рис. 149).

Рис. 149 . Овощной лабаз: 1 – закрома; 2 – обваловка грунтом; 3 – рубероид; 4 – дощатая обрешетка

В отличие от традиционных погребов лабазы не имеют утепленного перекрытия (потолка), за счет чего их строительство обходится гораздо дешевле.

Конструкция лабаза каркасная, из тонкомерных ошкуренных бревен-подтоварника.

Перед сооружением лабаза бревна вкапывают в грунт на глубину около 0,5 м. Верхние концы бревен связывают в единую конструкцию продольными прогонами из длинных жердей.

Нижние концы бревен каркаса, а также бревна обвязки, соприкасающиеся с грунтом, предварительно промазывают горячим битумом или обжигают. Такой способ обработки древесины увеличивает срок ее службы примерно в 1,5 раза.

При строительстве нельзя использовать древесину, бывшую в употреблении, так как высока вероятность того, что такой материал заражен грибком, который разрушает структуру древесины.

Обрешетка на скатах кровли дощатая, сплошная, застланная поверху полотнищами рубероида (примерно 1–2 слоя).

После того как постройка возведена, ее обваловывают землей. Для обваловки используют торфяную землю, так как она плохо проводит тепло.

Сверху обваловку желательно покрыть дерновыми пластинами или засеять травой.

Высота лабаза в его средней части не должна превышать 2 м. Один из торцов постройки обшивают двумя рядами досок, между которыми прокладывают слой рубероида для предохранения лабаза от сквозняков.

В этом же торце устанавливают невысокую утепленную дверцу – лаз и крытый тамбур для дополнительной защиты.

Ширина лабаза составляет примерно 3,3–3,5 м, длина – 3,5–5 м. С одной стороны прохода устраивают решетчатые закрома, с другой – полки.

Вокруг лабаза выкапывают неглубокую водоотводную канаву, предохраняющую его от талых, дождевых и поверхностных вод.

В крыше, возле конька, устраивают вытяжку – деревянный вентиляционный короб с регулировочной задвижкой.

Наиболее распространенным в настоящее время является полузаглубленный погреб (рис. 150), основание которого делают в 0,7–1 м от поверхности земли, что позволяет сооружать его во влажных местах.

Рис. 150. Полузаглубленный погреб: 1 – горбыль; 2 – глиносолома; 3 – глиняная смазка; 4 – насыпной грунт с посевом травы; 5 – рубероид; 6 – раствор; 7 – обмазка горячей битумной мастикой; 8 – глиняный замок

Стены такого погреба делают из бетона, кирпича или шлакобетона. Однако шлакобетон рекомендуют применять лишь в том случае, когда погреб строится на сухом месте.

Перекрытие полузаглубленного погреба изготавливают из горбыля, покрытого глиняной смесью, защищающей перекрытие от сырости.

На глиняную смесь укладывают слой толя или рубероида. Гидроизоляцию выбирают в зависимости от местных условий. Она может быть обмазочной, оклеечной, с глиняным замком или без него.

Погреб под летней кухней во многом схож с гаражным погребом. Такой погреб удобен в эксплуатации, так как позволяет сэкономить место на участке и имеет вход непосредственно из летней кухни (рис. 151).

Рис. 151. Летняя кухня с погребом: 1 – летняя кухня; 2 – погреб; 3 – гидроизоляция; 4 – вентиляционная труба

Перед обустройством погреба роют котлован, размер которого с каждой стороны должен быть на 0,6 м больше размеров планируемого погреба.

Это необходимо для обеспечения более удобного выполнения каменных, бетонных и гидроизоляционных работ.

Котлован не следует делать очень большим, так как это приведет к увеличению объема земляных работ и усложнит обратную засыпку пазух.

Затем на дно котлована насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 8–10 см (0,1 м3 щебня на 1 м2 основания), который сначала утрамбовывают, а затем поливают горячим битумом из расчета 4–5 кг битума на 1 м2 основания, чтобы защитить щебеночную подготовку от проникновения влаги.

В таком погребе делают монолитные стены из плотного бетона толщиной примерно 20–30 см с арматурой из стальных прутьев. После снятия опалубки бетон оштукатуривают с обеих сторон цементно-песчаным раствором в соотношении 1 : 2 и заглаживают стальной кельмой. Толщина слоя штукатурки должна составлять 1–2 см. В завершение работ на верхнюю часть стен, которые служат цоколем летней кухни, кладут листы рубероида в 2 слоя. Делают это для обеспечения дополнительной гидроизоляции погреба.

Блокированный погреб устанавливают обычно на смежных садовых участках.

Такой погреб, расположенный на границе двух участков, позволяет более рационально использовать землю (рис. 152).

Рис. 152. Блокированный погреб на две ячейки

После того как вырыт котлован, на подготовленное основание насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной примерно 8–10 см (из расчета 0,1 м3 щебня на 1 м2 основания), который нужно утрамбовать и залить горячим битумом.

Для укладки монолитного основания из плотного бетона необходимо составить смесь из 1 части цемента, 2 частей песка и 4 частей щебня или гравия.

Основание выдерживают в течение недели. Оно должно полностью высохнуть. Затем можно возводить кирпичные стены, которые следует покрыть с обеих сторон слоем цементно-песчаной штукатурки толщиной примерно 1–2 см.

Одновременно с этим из цементно-песчаного раствора делают пол толщиной 4–5 см и заглаживают его с помощью стальной кельмы.

Снаружи стены погреба покрывают горячей битумной смазкой (битум с наполнителем) или расплавом битума в 2 слоя толщиной 5 мм (расход битума 2 кг/м2) по предварительно нанесенной битумной грунтовке толщиной 0,5 мм. При необходимости можно сделать глиняный замок.