Юлия Рычкова - Строительство дачи и построек на участке

Гравийные грунты также не сжимаются и не размываются. Глубина промерзания таких грунтов мала: в пределах 50 см. Глубина закладки в них фундамента не должна быть меньше глубины промерзания – 50 см.

Одним из недостатков глинистых грунтов следует считать их способность вспучиваться при замерзании. Кроме того, они обладают свойством сжиматься и давить на подошву фундамента. Если влажность такого грунта высока, то глубину закладки фундамента принимают равной расчетной глубине промерзания этого грунта. Делается это потому, что пучинистые грунты оседают неравномерно, что вызывает неравномерную осадку фундаментов. Неравномерность осадки, в свою очередь, ведет к образованию трещин как в самих фундаментах, так и в конструкции стен. Поэтому, закладывая фундамент на глубину, равную глубине промерзания или большую, можно исключить неравномерность осадки фундаментов.

Песчаный грунт имеет немало достоинств: он мало промерзает, не сжимается под нагрузкой и обладает высокой пористостью, быстро пропуская и не задерживая воду. Глубина закладки фундаментов в таком грунте может колебаться от 40 до 70 см.

Грунт, состоящий из смеси песка и глины, называется супесью или суглинком, если глинистых частиц содержится до 30 %. Супеси и суглинки обладают способностью пропускать воду и промерзать на достаточно большую глубину (1,5–2 м). Устраивать фундамент в таких грунтах следует, закладывая его на глубину не меньшую, чем расчетная глубина промерзания.

При индивидуальном строительстве нормативную и расчетную глубину промерзания грунта можно узнать в любой проектной строительной организации. Непригодный грунт (торфяники, илы, мелкий или пылеватый песок с примесью глины или ила), во влажном состоянии образующий плывуны, заменяют подушкой из крупнозернистого песка, укладываемого в траншею слоем 15–20 см, который трамбуют и поливают водой.

Не следует игнорировать и такой немаловажный фактор, как глубина (уровень) залегания грунтовых вод (УГВ). При высоком УГВ подошву фундамента заглубляют ниже УГВ. Если грунты достаточно сухие, то при низком УГВ, превышающем глубину промерзания грунта более чем на 2 м, фундамент должен закладываться на величину не менее 50 см.

Если УГВ зимой составляет меньше глубины промерзания грунта плюс 2 м, то глубина закладки фундамента должна равняться глубине промерзания с возможной заменой его части, находящейся ниже 0,5 м, песком или гравием. Если расстояние от УГВ до поверхности планировки меньше глубины промерзания грунта, то глубина закладки такого фундамента должна быть равной глубине промерзания или чуть больше.

Вымывание грунта из-под подошвы фундамента, которое может произойти из-за длительного его увлажнения дождевыми, талыми и техническими водами (во время мытья машины), приводит к неравномерной осадке фундамента и появлению трещин в стенах гаража. Чтобы этого не произошло, заблаговременно делают вертикальную планировку участка и придают площадке уклон от здания. Необходимо также предусмотреть отмостку.

При строительстве гаражей, как правило, используют конструкцию ленточного фундамента. Материалами могут служить бут, кирпич, монолитный бетон, бутобетон и, конечно, сборный железобетон.

Сборные ленточные фундаменты монтируют из бетонных фундаментных блоков шириной 50–60 см. При значительной нагрузке на стены нижний ряд блоков заканчивают железобетонной подушкой, которая может иметь различную ширину. Минимальная ширина подушки равна 60 см. Монтаж блоков из-за их массивности проводят с помощью автомобильного крана.

Если для устройства ленточного фундамента используют бутобетон, то в опалубку заливают слой бетона толщиной около 25 см. На этот слой кладут бутовые камни. Наращивание слоя ведут до самого верха. Минимальная толщина стен бутобетонного фундамента составляет 35 см, а из бутового камня на растворе – 50 см (рис. 168). По прочности такие фундаменты ни в чем не уступают монолитным.

Рис. 168. Бутобетонный ленточный фундамент: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – бутовый камень

Кладку бутовых ленточных фундаментов выполняют под залив враспор со стенками траншеи. Для строительства выбирают крупные постелистые бутовые камни толщиной 25-30 см и кладут их насухо на грунт, который предварительно трамбуют. После укладки блоков делают расщебенку (заполняют пустоты мелким камнем и щебнем), уплотняют слои камня с помощью трамбовки и кувалды и заливают жидким раствором все пустоты. Если основанием под фундамент служат сухие песчаные грунты, то для устройства самого фундамента может быть использован обыкновенный кирпич (рис. 169). Способы кладки фундаментных стенок ничем не отличаются от тех, которые применяются при кладке несущих стен. Чтобы не происходило разрушения фундаментов, необходимо качественно выполнить гидроизоляцию. При устройстве кирпичных фундаментов их подошву обычно выполняют из монолитного бетона.

Рис. 169. Общий вид кирпичного ленточного фундамента: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – кирпичная кладка; 4 – монолитная фундаментная плита

При желании можно остановить свой выбор на монолитном бетонном фундаменте. Сначала под фундамент устраивают щебеночную подготовку. Для этого в дно траншеи втрамбовывают щебень. Чтобы предотвратить вытекание цементного молока из опалубки, делают проливку слоя щебня цементным раствором.

Для устройства опалубки используют дощатые щиты. По обе стороны траншеи устанавливают вертикально два щита, высота которых равна высоте фундамента, а расстояние между ними – его ширине. Наружную сторону щитов укрепляют кольями, забитыми в землю. К щитам колья прибивают гвоздями. По верху щиты соединяют планками, так как в процессе бетонирования они могут разойтись.

Чтобы жидкий бетон не вытекал сквозь щели опалубки, а также для лучшего ее отделения от затвердевшего бетона, к внутренней стороне опалубочных щитов прикрепляют гвоздями рубероид или полиэтилен. После проведения подготовительных работ приступают к приготовлению бетона.

Бетон для монолитных фундаментов готовят на цементе марки 300–400. Заполнителем может служить песок и гранитный щебень. Состав бетона в частях следующий: цемент – 1, песок – 3, щебень – 4–5. Воду добавляют в небольшом количестве, чтобы пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить) в опалубку с легким трамбованием. Чем жестче бетон, тем он прочнее.

Бетон укладывают поэтапно, слоями толщиной 10–15 см, с последующим трамбованием. Если бетонирование не закончено, а бетон высох, то его поверхность обильно поливают водой.