Евгения Сбитнева - Отделочные работы

Качественная облицовочная плитка обладает рядом преимуществ:

– она прослужит достаточно долго;

– этот материал прекрасно защищает помещение от вредного воздействия большого количества влаги и различных испарений;

– ее легко мыть теплой водой с добавлением моющих антибактериальных средств, и проводить эту процедуру достаточно всего 1 раз в неделю;

– плитка выглядит очень декоративно и придает помещению больше красоты и уюта;

– ассортимент облицовочной плитки огромен и всегда можно выбрать то, что придется по душе.

Использовать плитку можно практически во всех помещениях: в кухне, ванной, на балконе или лоджии.

Высококачественная облицовочная плитка должна отвечать следующим требованиям:

– лицевая сторона плиток не должна быть волнистой или с трещинами. Если сложить две плитки лицевыми сторонами друг к другу, то можно заметить, есть ли между ними просветы или нет. Если нет, то плитка пригодна для работы;

– одноцветные плитки должны быть без малейших пятен или выцветших полос;

– тыльная сторона плиток должна быть без сколов, раковин и трещин. Рифленая поверхность тыльной стороны плитки способствует более прочному сцеплению раствора со стеной;

– боковые грани плиток должны быть ровными. В том случае, если планируется бесшовный способ укладки, зазор между плитками не допускается, в других случаях возможен небольшой зазор (но не более 0,5 мм). Обычно это проверяют, соединив две плитки ребрами.

Профессиональные облицовщики-плиточники знают, что стандартное водопоглощение плитки должно составлять не более 16 %. Однако в домашних условиях невозможно проверить приобретенную в магазине плитку на соответствие данному критерию. Поэтому нужно помнить о том, что в процессе укладки керамическая плитка вытягивает воду из раствора (то есть сушит его, как говорят профессиональные мастера), а значит, этот облицовочный материал придется предварительно смачивать водой.

Перед походом в магазин нужно точно знать, какое количество плитки необходимо приобрести. Для этого следует:

– рассчитать размеры поверхностей облицовываемых стен;

– приблизительно определить рисунок и способ укладки плиток (впритык, вразбежку, по диагонали и пр.);

– учитывать необходимость отбраковки приобретаемой плитки. Иногда в одном комплекте плиток первого сорта можно встретить несколько бракованных (в норме число поврежденных плиток не должно превышать 5 %);

– часть плиток в ходе работы нужно будет разрезать или просверлить;

– всегда необходимо покупать большее количество плитки, чем это требуется на данный момент. Небольшой запас необходим, например, для последующего ремонта.

Учитывая все вышесказанное, придется приобрести плиток примерно на 7–8 % больше того количества, которое нужно для отделки стен (не стоит забывать о том, что в процессе работы несколько плиток могут быть испорчены).

Во время облицовки стен приходится прибегать к разрезанию плиток. Делается это потому, что иногда целое число плиток не умещается в пределах облицовываемой поверхности. Линию разреза на плитке помечают карандашом. Затем проводят по этой линии стеклорезом, сильно на него нажимая, и, взяв плитку обеими руками, осторожно раскалывают ее о край стола.

Если в процессе работы потребуется отрезать узкую полоску плитки, то по линии надреза плитку обламывают клещами или плоскогубцами.

Для работы по укладке плиток потребуется запастись специальными инструментами. Ниже приведен их перечень. Возможно, некоторые из этих инструментов не пригодятся, так как их можно будет заменить более привычными приспособлениями.

Для работы потребуются:

– мастерок, с помощью которого наносят и разравнивают раствор. Иногда данный инструмент называют лопаткой;

– растворный мастерок, который по размерам превосходит обычный и требуется для работы с большим количеством раствора;

– молоток плиточный;

– плиткорез – специальное приспособление, с помощью которого нарезают плитку, обтачивают кромку, сверлят отверстия. Пользоваться им достаточно просто. При отсутствии плиткореза можно воспользоваться и обычным стеклорезом;

– киянка (деревянный молоток) – приспособление для осаживания уложенной на раствор или мастику плитки. Для этой цели не рекомендуется применять обычный молоток.

В крайнем случае, если нет киянки, можно постучать по плитке деревянной рукояткой молотка;

– стальной штырь для крепления маячного шнура или закаленные дюбеля;

– расшивка с набором сменных полотенец: они потребуются для того, чтобы межплиточные швы на вертикальной поверхности выглядели более эстетично;

– измерительные приборы (рулетка, отвес, разметочный шнур, угольник, уровни);

– щипцы и кусачки, необходимые для отламывания узкой полоски плитки;

– малярная кисть с жесткой щетиной;

– резиновый шпатель. Он должен быть упругим, эластичным, без заусенцев на рабочей поверхности;

– емкости для воды и цементного молока. Они должны иметь объем не более 6 л;

– емкость для приготовления раствора. Для этой цели можно использовать обычное ведро (емкости большего размера применять нецелесообразно). В том случае, если придется укладывать плитку на быстро схватывающийся раствор типа жидкого стекла, потребуется емкость объемом не более 2 л. Если в доме есть старый, ненужный резиновый мяч, то, разрезав его пополам, можно использовать каждую половинку для приготовления раствора.

Поверхности стен, предназначенные для облицовки, не должны иметь отклонений от вертикали более 10 мм. С помощью уровня и 2-метровой дюралюминиевой рейки определяют, насколько выровнены стены. Делают это так: к стене прикладывают рейку, выравнивая ее с помощью уровня. Расстояние между поверхностью стены и приложенной к ней рейкой не должно превышать 10 мм. Те участки стены, на которых этот предел превышен, отмечают карандашом и затем выравнивают посредством нанесения слоя цементного раствора. Следует помнить о том, что эти места не обязательно делать идеально ровными: напротив, небольшие шероховатости требуются для лучшего сцепления раствора с поверхностью стены. Небольшие бугорки (более 10 мм высотой), имеющиеся на поверхности стены, срубают зубилом. Если нужно, их разравнивают цементным раствором, предварительно загрунтовав 7 %-ным раствором дисперсии ПВА.

Возможно, что в помещении кухни стена относительно ровная, однако скорее всего она загрязнена жирными масляными пятнами, а на такой стене раствор не схватится. Поэтому предварительно замасленные поверхности обезжиривают с помощью 3 %-ного раствора соляной кислоты или 5 %-ного раствора кальцинированной соды. Затем, спустя 2–3 мин, остатки кислоты смывают чистой водой. После этого поверхности стен должны хорошо просохнуть.