Евгения Сбитнева - Потолки своими руками

После того как краска будет готова, в нее следует ввести 2–4 % сиккатива.

Сиккатив – это химическое вещество, которое в малых количествах добавляется в краску с целью ее скорейшего высыхания. Излишек сиккатива может привести к тому, что красочный слой либо не высохнет вообще, либо покрытие начнет стареть во много раз быстрее.

Готовые к применению краски и эмали разводить чаще всего не нужно. Но при длительном хранении многие из них начинают расслаиваться: пигменты и наполнители образуют на дне банки плотный осадок, а сверху появляется сухая пленка.

В этом случае нужно удалить пленку. Для этого с помощью ножа пленку аккуратно подрезают по всему периметру банки и удаляют вместе с образовавшимся под ней желеобразным слоем краски. Далее следует растворить осадок, образовавшийся на дне, и перемешать его. Сделать это будет легче, если чистую краску предварительно перелить в другую банку. Перемешивание проводят любыми подручными средствами: деревянной или металлической палочкой, отверткой, стамеской и даже ложкой. После того как осадок полностью растворится в остатке краски, в 2–3 приема вливают остальное ее количество.

Процесс высыхания краски фактически можно назвать пленкообразованием, ведь именно за счет формирования пленки краска превращается в однородное и относительно стойкое покрытие.

Краски различных марок образуют после высыхания разнообразные по твердости и упругости покрытия. Одни краски снимаются с поверхности подобно резиновым пленкам, а другие просто-напросто осыпаются – такое несходство в свойствах красок обусловлено именно различными типами пленкообразующих компонентов.

Натуральным пленкообразователем является олифа. Это вещество получают из различных растительных масел, подвергшихся окислению и длительному нагреву. В олифы натуральных видов добавляют сиккативы, так как без них высыхание этих составов невозможно. Каждая олифа высыхает на воздухе с образованием мягкой эластичной пленки.

Стойкость олиф невысока, но свойства промежуточной адгезии выражены в полной мере – олифа хорошо ложится практически на любую поверхность. Все виды натуральных олиф не содержат в своем составе органических растворителей – это еще одна причина низкой скорости их высыхания.

В качестве дешевого полуфабриката для производства масляных красок используют комбинированные олифы. В своем составе они содержат от 30 до 45 % растворителя.

Комбинирование олиф производят для получения составов с заранее заданными свойствами. Это олифы для наружных работ, приготовления красок и т. д. В них применяют сочетание различных природных масел, что и придает таким олифам те или иные свойства.

Канифоль или каучуковые добавки придают олифе упругость и химическую стойкость – именно этими качествами отличаются композиционные виды олиф.

В зависимости от типа пленкообразователя краски классифицируются и обозначаются соответствующим буквенным индексом. На основе поликонденсационных смол:

АУ – алкидные;

ГФ – глифталевые;

КО – кремнийорганические;

МЛ – меламиновые;

ПФ – пентафталевые;

УР – полиуретановые.

На полиэфирной основе:

ЦГ – циклогексановые;

ЭП – эпоксидные;

ФЛ – фенольные;

КЧ – каучуковые;

ХВ – перхлорвиниловые;

АК – полиакрилатные (акриловые);

ВА – поливинилацетатные.

На основе природных смол:

БТ – битумные;

КФ – канифольные;

МА – масляные;

ШЛ – шеллачные.

На основе целлюлозных эфиров:

НЦ – нитратцеллюлозные (нитрокраски);

АЦ – ацетилцеллюлозные.

В целях экономии времени и для получения превосходного результата вы можете воспользоваться готовыми составами российского и зарубежного производства.

Наиболее популярные окрасочные составы для удобства пользования сведены в табл. 1.

Для того чтобы работа с кистью и краской была результативной, потребуется владение определенными навыками. Перед тем как взять в руки кисть или краскораспылитель, необходимо произвести подготовку поверхности.

Перечень работ включает в себя:

– предварительную очистку;

– восстановление рельефа поверхности;

– шпатлевку;

– шлифовку;

– грунтовку.

Рассмотрим подробно каждый вид подготовительной деятельности.

Очистку поверхности производят при помощи лещади – терки из бетона или кирпича, которая легко снимает старую штукатурку. Ею весьма удобно работать, но этот инструмент имеет один существенный недостаток – быстро забиваются поры и рабочая поверхность приходит в негодность. Лещадь просто изготовить из любого кирпича.

Во многих других случаях для обработки потолков применяют наждачную шкурку или пемзу, которая более предпочтительна из-за своей высокой износостойкости.

Обязательно следует размыть старое покрытие – побелку – водой с мылом, раствором аммиака или 3 %-ным раствором соды, после чего промыть потолок чистой водой (рис. 7).

Рис. 7. Размывка потолка.

Старую водоэмульсионную краску счистить очень тяжело. Предлагаем следующий способ: через мокрую тряпку проглаживают горячим утюгом покрытые краской участки. Также можно счистить краску по старинке: размешать до образования пасты асбестовую пыль, каустическую соду, просеянный мел. Эту пасту намазывают на потолок и через 30 минут счищают шпателем вместе с краской.

В новых домах потолок представляет собой бетонную поверхность, которую перед покраской нужно обязательно грунтовать и шпаклевать.

Перед тем как приступать к покраске, необходимо соблюдать несколько правил.

Правило первое : для того чтобы качественно окрасить поверхность, ее необходимо зачистить и прогрунтовать. Стойкость будущего красочного слоя во многом зависит от грунтовки и состояния окрашиваемой поверхности.

Правило второе : оштукатуренные поверхности следует грунтовать с особой тщательностью, так как слой штукатурки обладает сильной втягивающей способностью.

Перед началом грунтования нужно дать свежей штукатурке окончательно просохнуть в течение примерно 2 недель. Для того чтобы определить, готова ли поверхность к окрашиванию, лучше всего воспользоваться фенолфталеиновой пробой: нанести на поверхность несколько капель индикатора фенолфталеина и проследить за его цветом – появление розового свидетельствует о том, что штукатурка еще не готова к нанесению грунтовки.