Наталья Коршевер - Устройство крыши

Мастику готовят в специальном варочном котле с хорошо пригнанной крышкой. Котел ставят на металлическую треногу, которую обкладывают кирпичной кладкой так, чтобы получилась топка. Устанавливать котел на треногу необходимо с небольшим уклоном во избежание загорания выливающегося битума. С этой же целью не следует загружать битум в котел более чем на 3/4 его емкости.

Мастику готовят из смеси нефтебитумов марок III и V. Для этого в котел сначала помещают куски легкоплавкого битума марки III. Котел ставят на огонь и, помешивая битум деревянной лопаточкой, доводят его до полного растворения. После того как на поверхности битума исчезнет пена, в него маленькими кусочками добавляют битум марки V и доводят температуру всей массы до 200 °C. Ни в коем случае нельзя допускать перегрева мастики, так как при более высокой температуре она теряет свои качества.

Мастика считается готовой, когда ее поверхность перестает пениться и становится стекловидной.

После этого в нее небольшими порциями засыпают подогретый на железных листах наполнитель, смесь постоянно помешивают. Очередную порцию наполнителя засыпают только после того, как опадет пена. Затем в мастику добавляют пластификатор и опять тщательно перемешивают.

При нанесении мастики на поверхность она очень быстро остывает, поэтому использовать ее надо сразу же после приготовления, не давая ей остыть ниже 120 °C.

Последнее время широкое распространение, особенно на Севере, получили кровли из синтетических плит. Они выпускаются плоскими и волнистыми, в виде рулонов и имеют стеклопластиковую основу. Кровли из этого материала настилают так же, как и кровли из асбестоцементных плит, перед которыми они имеют несомненное преимущество: они более декоративны и легки (рис. 76).

Рис. 76. Общий вид кровли из синтетических плиток.

Обрешетку под плиты устраивают из сплошных рядов теса, толщина которого 25 мм, а ширина не более 120 мм, потому что более широкие дощечки, как правило, сильно коробятся.

Сначала на обрешетку укладывают слой толя и прибивают его, используя специальные толевые гвозди. На ребрах, разжелобках и коньках стелют рубероид. И толь, и рубероид кладут, перекрывая нижележащий лист на 100 мм. Затем в направлении от свесов к коньку кладут синтетические плиты, каждую из которых прибивают к основанию толевыми гвоздями с широкой шляпкой.

Фасонные плиты, а также карнизные и коньковые крепят при помощи не только гвоздей, но и эластичной мастики. Под плиты, лежащие вокруг трубы, кладут оцинкованный стальной воротник, который для удобства делают из двух частей. Части воротника затем заделывают суриковой краской. С боков и снизу воротник на 150–170 мм выпускают, а сверху заправляют под плиты.

Глиносоломенную кровлю, как правило, устраивают на глинобитных домах или хозяйственных постройках. Особенно часто ее используют в сельской местности. Достоинство этой кровли заключается в том, что она дешевая, огнестойкая, проста в изготовлении, долговечна (может служить 25–30 лет). Но глиносолома – тяжелый кровельный материал, поэтому основу под нее делают из прочной древесины.

Как правило, для укладки берут обмолоченную вручную ржаную солому. Иногда ее заменяет ячменная или пшеничная солома. Солому, приготовленную для кровли, тщательно проверяют на наличие в ней гнили и травы.

Глину используют жирную, с содержанием в ней песка не более 15 %. Заготавливают ее осенью и оставляют на зиму, потому что она после промерзания становится рыхлой и лучше размокает. Глину заготавливают из расчета на 33 м 2кровли 1 м 3материала.

Кровлю делают весной или в начале лета, чтобы она могла хорошо просохнуть. Плохо просушенная глина размывается атмосферными осадками и трескается на морозе.

Уклон крыши для такой кровли должен быть примерно 45–50°.

Снопики вяжут из ржаной соломы, полученной при ручной или машинной уборке хлеба. Для того чтобы они быстрее и лучше пропитались глиняным раствором, вязать их надо не очень туго, обрывая или обрубая сохранившиеся колосья. Диаметр снопика составляет 170–200 мм, а длина – 800–1000 мм. Из соломы машинного обмолота снопики получаются меньше: диаметр – 90–100 мм, длина – 500 мм.

Для приготовления глиняного раствора и последующей пропитки снопиков необходимо вырыть две творильные ямы глубиной 1 м, длиной 2 м, шириной 1,5 м. Дно и стенки ям закрывают досками (на дно можно положить мягкую солому), чтобы глиняный раствор не смешивался с землей.

Глину рыхлят и слоями толщиной 130–150 мм выкладывают на дно первой ямы. Каждый слой заливают водой из расчета 2 части воды на 1 часть глины. После того как яма заполнится на 3/4 объема, глину выдерживают в течение 6–7 ч и тщательно перемешивают веслами или специальными толкушками до консистенции сметаны.

Проверить готовность раствора можно, поставив в него соломинку. Если некоторое время соломинка сохраняет вертикальное положение, а приставший к ней раствор не стекает, то глина готова. Для того чтобы удалить из глины оставшиеся комки, ее надо процедить сквозь сито с ячейками 10 х 10 мм или через плетеную из прутьев корзину.

На дно второй ямы заливают слой глиняного раствора толщиной 70–100 мм. Первый слой снопиков кладут вдоль ямы в два ряда так, чтобы комли обоих рядов были направлены в середину ямы. Второй слой снопиков кладут рядами поперек ямы комлями к ее длинным сторонам. Снопики заливают раствором и проминают ногами до тех пор, пока они не пропитаются полностью, а раствор не выступит на поверхность на 30–50 мм. После этого поперек первых двух слоев выкладывают два следующих в том же порядке, затем еще два и т. д.

Когда яма будет заполнена, последний слой снопиков проминают и заливают глиняным раствором так, чтобы он полностью покрывал его. На снопики кладут доски, пригружают их камнями и оставляют материал для пропитки на 3 суток. Готовые снопики вынимают из ямы и выкладывают по ее краям так, чтобы глиняный раствор, стекая с них, попадал обратно в яму. После того как раствор перестанет стекать, снопики можно использовать.

Пропитанные раствором снопики можно хранить не более 2 суток.

Обрешетку изготавливают из тщательно ошкуренных жердей сечением от 50 до 70 мм и крепят к стропилам при помощи нагелей – металлических или деревянных стержней. Нагели помещают в отверстие стропил глубиной от 60 до 70 мм и диаметром 20 мм. Концы жердей скрепляют гвоздями. Под солому, обмолоченную вручную, жерди прибивают через каждые 300 мм, а под солому машинного обмолота – через каждые 200 мм.