Юлия Рычкова - Зимний сад и витражи

Распределение ветвей на стволе (эдабари) должно быть последовательным, постепенно уменьшающимся кверху. Не допускается пересечение ветвей, «эффект колеса» (несколько ветвей, растущих из одного места); слабые и маленькие веточки следует обязательно обрезать, так как эта мера позволит другим побегам лучше развиваться.

Не менее важное понятие бонсай – хасе – заключается в следующем: листья в композиции обязательно должны быть небольшими, густо расположенными в кроне, красивой сочной окраски.

Тропическим растениям, выращиваемым в зимнем саду, таким, как фикусы, шеффлеры, мурайи, тропические бамбуки, гардении, в течение круглого года следует обеспечивать стабильную температуру не ниже 18–20 °С и влажность 60–80%. Растениям из субтропиков (к ним относятся все цитрусовые, гранат, маслины, мирт, самшит, инжир, рододендроны, азалии и многие другие) с наступлением зимнего периода следует постепенно понизить температуру воздуха до 8–10 °С.

Для растений родом из сухих субтропических областей влажность воздуха не должна превышать 50%, в течение всего года им требуется умеренный полив.

Сложнее выращивать растения родом из областей с умеренным климатом. Если растения приобретены осенью, то в течение всех зимних месяцев их следует держать при температуре от 0 до 3 °С. Если такой возможности нет, такие растения лучше не покупать, а остановить свой выбор на более теплолюбивых растениях.

При размещении растений в зимнем саду необходимо следить за тем, чтобы они не попадали под прямые солнечные лучи и не стояли на сквозняке.

Приобрести контейнер для бонсай совсем не так просто, как это кажется на первый взгляд. Положение усугубляется еще и тем, что в продажу они поступают нечасто.

Параметры контейнера должны соответствовать размерам будущего растения. В нем должно быть предусмотрено дренажное отверстие.

С эстетической точки зрения контейнер должен гармонировать с обликом растения. Тогда дерево в законченной композиции будет производить более естественное впечатление, что является важнейшим условием в бонсай. Опытные мастера бонсай используют для создания композиций плоские блюда, подносы, камни небольшого размера для скальных композиций.

Окончательный облик деревца бонсай довершают вспомогательные материалы – мох и камни.

Например, для создания композиции «Дерево над утесом» для имитации утеса используют несколько камней и мох. Последний компонент, помимо эстетической функции, служит и чисто практическим целям, например, помогает сохранить влагу, предохраняет верхний слой почвы от размывания во время полива.

Мох можно найти на тенистых, влажных участках земли, на старых отсыревших стенах. Его можно без труда снять и затем положить на верхний слой почвы, где он будет расти и дальше.

После приобретения растения в готовом контейнере следует определить, в каком стиле бонсай оно будет выращиваться. Во многом выбор стиля определяется обликом самого растения. Например, выраженная изогнутая форма ствола диктует выбор стиля «каскад». Если ветви деревца растут только с одной стороны, оно больше подходит под стиль «дерева, согнутого ветром». Как только стиль выбран, растение рассматривают со всех сторон и решают, какая его часть будет выдвинута на первый план, а какая отойдет на второй.

В соответствии с выбранным стилем и обликом будущего бонсай подбирают цвет и форму контейнера.

Затем удаляют следующие ветви: сухие и поврежденные, на нижней трети ствола и ненужные между 3 ветвями, выбранными в качестве главных.

В дальнейшем решать, нужна та или иная ветка, можно следующим образом: ветку можно накрыть тканью и, рассматривая композицию на расстоянии, уяснить, как будет выглядеть деревце.

Главные ветви обычно принято укорачивать. Эта мера производится либо сразу, либо после того, как ветвям приданы форма и направление с помощью проволоки.

Лишние ветви срезают заподлицо со стволом дерева, в этом случае рана быстро заживает. Если ветви растут непосредственно друг против друга, одну из них нужно удалить. Если у основания ствола растет ветвь, ее можно оставить, так как ствол приобретает дополнительный объем. Эту ветвь срезают после того, как ствол дерева достигнет нужной толщины.

Лишнюю листву и небольшие ветви срезают для того, чтобы определить очертания ветвей и контуры ствола. Тонкие ветви подрезают до 2–3 междоузлий, в этом случае крона становится более ветвистой.

Очень важно правильно вывести корни на поверхность. Верхний слой почвы разрыхляют вокруг основания ствола и выводят из-под земли толстые разветвленные корни. Иногда с одной стороны ствола отсутствуют толстые корни, или они располагаются значительно глубже, если их вывести на поверхность, зачастую от намеченного стиля бонсай приходится отказаться, поскольку выведение толстых корней на поверхность может повлечь за собой сильный наклон дерева в противоположную сторону.

На следующем этапе стволу придают нужную форму с помощью медной проволоки. Для этого дерево наклоняют вручную, чтобы образовался изгиб в заданном направлении, большим пальцем руки на внутреннем сгибе пробуют степень кривизны ствола для фиксации места наибольшего искривления. Осторожно нужно подходить к выбору толщины проволоки, поскольку проволока очень большого сечения способна нанести повреждения растению и оставить рубцы и отметины на коре.

Медную проволоку предварительно прокаливают на огне, после чего остужают. В этом случае она становится значительно мягче, приобретает оттенок, близкий к древесному.

Проволоку оставляют такой длины, какая необходима для работы над формой ствола. Один ее конец глубоко и прочно закрепляют в грунте как можно ближе к основанию ствола с обратной стороны. Одной рукой придерживают дно контейнера, а другой спиралью обматывают проволоку вокруг ствола, не доходя до места предполагаемого изгиба. Таким образом каждый виток проволоки удерживают в данной позиции одной рукой, а следующий делают уже другой рукой, чем достигается необходимая степень натяжения проволоки. Она все время соприкасается с корой, не врезаясь в нее.

Все витки проволоки должны быть равными по длине и в равной степени удалены друг от друга. Если данная процедура кажется сложной, можно предварительно попробовать на обычной ветке дерева или кустарника.

Точно так же наклоняют ветви в нужном направлении. Процедуру начинают с нижней ветви и доходят до верха, пока все ветви не будут надежно схвачены проволокой. Конец ее закрепляют за развилкой в том месте, откуда растет ветка. Один виток делают вокруг ствола, после чего наматывают проволоку вокруг ветки по направлению к ее концу, причем на ветках с правой стороны проволочные витки движутся по часовой стрелке, на ветках с левой стороны – против часовой. Конец проволоки слегка загибают вниз. Одним куском проволоки достаточной длины можно изогнуть сразу две ветки.