Наталья Передерей - Садовые инструменты и инвентарь

Односкатный парник

На дно ямы необходимо насыпать слой опилок, а на него уложить навоз, смешанный с соломой. Разлагаясь, он выделяет тепло, необходимое для обогрева парника.

В качестве биотоплива можно использовать компост, опавшие листья и другие органические материалы. Предварительно органику следует разогреть. Для этого ее можно полить горячей водой или смешать со свежим навозом.

Сверху на навоз насыпают слой рыхлой плодородной почвы толщиной около 15 см, в который высеивают семена. Рамы периодически необходимо приподнимать, чтобы обеспечить доступ свежего воздуха к растениям.

Двускатный парник изготавливается из металлических труб небольшого диаметра. Их необходимо изогнуть под углом 90° и установить на расстоянии 70-100 см друг от друга. По бокам конструкцию следует укрепить досками. Сверху каркас нужно накрыть прочной полиэтиленовой пленкой. Куски пленки скрепляют между собой при помощи паяльной лампы или горячего утюга. К каркасу пленку прикрепляют при помощи деревянных планок, а снизу прижимают досками.

Двускатный парник

Парник тоннельного типа подходит для выращивания большинства овощных культур. Каркас парника изготавливается из металлических прутьев или проволоки диаметром 8 мм, согнутой в виде дуги. Расстояние между закрепленными в грунте концами дуг должно составлять 70–80 см, между дугами – 100 см. Высота сооружения – 40–60 см, длина зависит от размера грядки.

Сверху каркас следует накрыть пленкой, закрепив ее края досками или присыпав почвой. Для проветривания и закаливания рассады на несколько часов в день необходимо приподнимать пленку с обоих торцов тоннеля.

Парник тоннельного типа

Теплица – сооружение защищенного грунта для выращивания рассады овощных, плодовых и декоративных культур, а также субтропических и тропических растений.

Размеры теплиц должны позволять легко ухаживать за растениями: высота – 200 см, ширина – 250–300 см, длина – 400–600 см. Каркасы теплиц изготавливают из деревянных брусьев, металлических уголков, труб из стали и алюминиевых сплавов и других материалов. Для покрытия используют стекло или пленку.

Для создания оптимального теплового и влажностного режима теплицы необходимо проветривать.

С этой целью на крыше и в верхних частях стен сооружают форточки и фрамуги.

При сооружении зимних теплиц следует предусмотреть возможность дополнительного освещения, необходимого для роста растений. Для этого потребуются люминесцентные лампы типов ЛД и ЛДЦ.

Теплицы устанавливают на грунт или на фундамент из кирпичей. Для поддержания температуры на нужном уровне используют солнечную энергию, биологическое топливо, паровое, водяное или электрическое отопление.

Теплицы разделяют на несколько видов: в зависимости от периода эксплуатации (весенние и зимние); конструкции (односкатные, двускатные, арочные); наличия или отсутствия обогрева (холодные и отапливаемые) и способа обогрева (биологический или технический).

Односкатная зимняя теплица изготавливается из дерева и стекла. Вначале необходимо произвести разметку участка и построить фундамент размерами 3,5 х 12 м, углубив его в почву на 0,8 м. По периметру нужно вкопать столбы, выполнить обвязку деревянными брусьями и обшить горбылем. Кровлю сооружают из парниковых рам, укладывая их со скатом к югу.

Двухскатная зимняя теплица возводится на фундаменте размером 4 х 4 м. Стены изготавливают из просмоленных брусьев, обшитых досками. Крышу покрывают застекленными парниковыми рамами. Внутри теплицы располагают стеллажи, оставив между ними пространство для циркуляции воздуха. Для отопления в зимнее время в торцевой части сооружения устанавливают кирпичную или чугунную печь. От нее вдоль стены прокладывают дымоход, который соединяют с вертикальной трубой (стояком).

Теплица

В настоящее время отечественные предприятия выпускают теплицы из оцинкованного железа с пленочным покрытием. Они легко собираются и могут устанавливаться прямо на грунт без фундамента.

Для хранения овощей и фруктов можно использовать различные сооружения: подвалы, ледники, погреба. Проще всего построить погреб.

Место для погреба рекомендуется выбрать на сухом участке, желательно на возвышенности. От правильного расположения зависят долговечность сооружения и сохранность продуктов. Расстояние между днищем погреба и грунтовыми водами должно быть не менее 0,5 м. Если грунтовые воды располагаются неглубоко, под основанием погреба необходимо сделать песчано-гравийную подушку.

При строительстве погреба требуется обратить внимание на три важных момента: гидроизоляцию, поддержание постоянной температуры и вентиляцию.

Надежная гидроизоляция препятствует попаданию в погреб грунтовых вод и атмосферных осадков, в результате в хранилище поддерживается постоянная влажность воздуха.

Температура в погребе должна находиться на одном уровне – это является важным условием для хранения овощей и фруктов. Для того чтобы предотвратить промерзание хранилища зимой и перегревание летом, над подземной частью устанавливают погребицу. Стенки хорошо утепляют, кровлю изготавливают из труднонагреваемых материалов.

Для выхода отработанного воздуха и доступа свежего в потолке и нижней части стены погреба делают вытяжное и проточное отверстия, в которые вставляют вентиляционные трубы из металла, асбестоцемента, керамики или пиломатериалов. Следует учитывать, что сила тяги напрямую зависит от высоты и размера сечения вытяжной трубы.

Для строительства погребов используют пиломатериалы (бревна, брусья, доски); каменные материалы (обожженный кирпич, бутовый камень, цементные блоки); кровельные (толь, рубероид, листовая сталь, асбестоцементные листы); гидроизоляционные (битум, деготь), а также цемент, известь, строительный песок.

Для хранения урожая используют погреба различной конструкции: наземные, полузаглубленные и полностью заглубленные. Размер хранилища зависит от количества овощей, которые предполагается в нем разместить; глубина должна быть не менее 2 м. Форма погреба может быть круглой, прямоугольной, квадратной. Внутри помещения необходимо сделать полки и закрома для размещения продуктов.