Ирина Скрипко - Системы полива

Борозды представляют собой параллельные русла малого поперечного сечения, которые прокладываются по участку с небольшим уклоном. Уклон способствует продвижению тока воды от начала русел к их концу.

В молодом саду, во избежание повреждения корней, борозды нарезают, как правило, глубиной 15 см на расстоянии 70–80 см одна от другой. Если сад уже плодоносит, то борозды должны располагаться не ближе 1 м от штамба. Чаще всего длину борозд, расстояние между ними, а также их глубину устанавливают во время пробного полива.

По способу полива борозды бывают тупыми и проточными. Тупые (затопляемые) борозды используются на садовых участках с маленьким и средним уклоном. Чтобы уменьшить продольный уклон, борозды нарезают под небольшим углом к горизонталям. Внизу тупые борозды перекрывают перемычками из земли. Если же участок имеет сравнительно большой уклон, тупые борозды располагают поперек уклона.

Длина тупых полос – 2 м и более. Заполнение их водой происходит не менее чем на 3/4 глубины.

Наибольшее применение находят тупые полосы на слабоводопроницаемых почвах, а также когда посадка растений произведена без определенного порядка.

Проточные (продольные) борозды обычно используются на участках с прямолинейной посадкой растений. При таком поливе почва увлажняется глубоко и равномерно. Глубина продольных полос составляет 10–15 см. Располагаться они должны как можно ближе к штамбам.

На каком расстоянии друг от друга нарезать борозды, зависит от норм полива, типа почвы и размера поливной струи. Например, на легких суглинистых почвах расстояние обычно не превышает 50–60 см, а на глинистых – 1 м.

При поливе по проточным бороздам не будет до-статочным просто пропустить воду от начала до конца борозд, так как увлажнение окажется неравномерным по всей длине борозды. Наиболее приемлемо в этом случае использовать переменную струю, то есть постепенное увеличение поливной струи.

Для орошения приусадебных и дачных участков садоводы нередко используют естественные водоемы. И это вполне целесообразно и оправданно, особенно в начале вегетационного периода, так как воду из такого источника можно брать в любое время, причем в требуемом количестве.

Река и пруд являются наиболее доступными естественными источниками водозабора, особенно если они расположены недалеко от орошаемого участка. Вода в них, как правило, имеет нужную температуру и хороший химический состав. Но, к сожалению, водозабор из рек бывает затруднителен из-за колебания уровня воды в течение поливного сезона. Очень сильно разнится высота уровня воды в реках, на которых расположены гидроэлектростанции, и у рек, стекающих с гор.

При отсутствии естественных поверхностных источников или из-за их отдаленности от орошаемых участков делают артезианские скважины при помощи специальной буровой установки. Глубина артезианской скважины достигает 60–100 м и более. Воду из скважин поднимают глубинным артезианским насосом и подают в специальный водоем, расположенный на высоком месте, или в металлические баки большой вместимости для накопления ее запаса и прогрева. На орошаемые участки вода поступает самотеком или подается насосом. Источниками водоснабжения также могут служить колодцы (шахтные, трубчатые и др.), бассейны, сеть центрального водопровода и пр.

Поливочный бассейн должен быть вместительным и располагаться на возвышенности, чтобы вода для полива шла самотеком. Дно такого бассейна заливается толстым слоем глины. Если же бассейн находится в низине, то вода из него качается с помощью центробежного насоса или ветряного двигателя. Водозаборный шланг должен обязательно иметь фильтр для очистки воды. К нему можно прикрепить поплавок: тогда вода для полива будет поступать с поверхности бассейна, где она теплее. Чтобы предотвратить цветение воды, по краям и на дне бассейна желательно установить фильтры, которые надо чистить 1 раз в 2 дня. Залитую в бассейн воду необходимо сначала обработать, добавив в нее несколько таблеток хлора или брома. Будьте осторожны с хлором: его излишек может повредить стенкам бассейна. Чистоту воды в бассейне можно поддерживать, посадив по его краю осоку и тростник.

Рис. 6. Поливочный бассейн с самоочищением воды: 1 – помпа; 2 – извилистый ручей; 3 – каскад; 4 – устройство для сбора плавающего сора; 5 – слой гальки; 6 – дренажные трубы.

На дно бассейна кладут дренажные трубы, которые покрывают слоем крупной гальки (30 см). Вода, проходя через гальку, фильтруется и насосом подается в извилистую канавку, края которой засажены осокой и тростником. Оттуда через каскад камней она возвращается обратно в бассейн. Так вода проходит как бы двойную очистку: в канавке она теряет излишек нитратов, а переливаясь через камни, обогащается кислородом. Вода в таком бассейне чище, чем в хлорированном, и при желании вы можете запустить в него рыб и ракообразных.

На приусадебном участке можно сделать простейший водоем, устройство которого не составит большого труда. Для его сооружения не понадобятся дорогостоящие материалы, нужно будет только запастись песком или глиной, рубероидом или полиэтиленовой пленкой, а также мелкой щебенкой.

Начинают устройство водоема с того, что выкапывают котлован с покатыми берегами диаметром 1 м и более и глубиной 50–70 см. На его дно слоем в 15 см нужно уложить мятую глину, затем с помощью воды ее следует загладить и дать ей подсохнуть.

Затем укладывается второй слой (15 см) глины, сверху его покрывают слоем мелкой щебенки, а после этого утрамбовывают.

Рис. 7. Искусственный водоем.

Существуют и другие способы сооружения искусственного водоема, например с использованием рубероида или полиэтиленовой пленки. Их расстилают в несколько слоев на песок (10 см) и сверху насыпают мелкую щебенку слоем 10 см.

Если позволяет место, на даче можно самостоятельно устроить и декоративный пруд. Сделать его не составит большого труда. Для сооружения такого пруда понадобится следующее: водонепроницаемые материалы (например, глина или бетон с соответствующей добавкой, которая увеличит водонепроницаемость бетона), дренажные трубы и галька.

Итак, участок под пруд отведен и его форма выбрана. Начать устройство пруда следует со снятия верхнего плодородного слоя почвы в соответствии с его будущей формой. После этого в грунте необходимо сделать углубление (оно должно напоминать чашу), добавив к требуемой глубине толщину дна (около 10 см).