Ирина Скрипко - Системы полива

Влагозарядковый полив лучше проводить во второй половине сентября и заканчивать в начале октября, не обращая внимания на дожди, если они будут. Никакие самые сильные дожди не способны компенсировать огромные потери почвенной влаги, произошедшие в летний период. Во многих садах можно довольно глубоко копать почву и не найти влажного слоя – настолько велики потери воды.

При осеннем влагозарядковом поливе глубина промачивания почвы должна быть больше, чем при летних (вегетационных) поливах: у плодоносящей яблони земля должна быть промочена на глубину 80–90 см; для молодой яблони, вишни, сливы – на 60–70 см, для ягодных кустарников – до 50–60 см. То есть при влагозарядковом поливе почва промачивается не только на всю глубину размещения основной массы тонких (мочковатых) корней, а примерно на 10 см глубже.

Для этого поливная норма должна составлять: для плодоносящей яблони – 40–60 л на каждый квадратный метр; в молодом яблоневом саду и плодоносящих вишневом и сливовом – по 35–50 л, на ягодных кустарниках – 25–40 л.

Если в саду проводили регулярные поливы, норма может быть уменьшена, но с помощью лопаты в обязательном порядке нужно проверить состояние почвы. Больше воды уходит на промачивание тяжелосуглинистых почв, меньше – легких супесчаных.

Естественно, такое количество воды дереву простым заливанием почвы дать не удастся. Поэтому на суглинистых почвах, даже легких, обязательно надо рыть кольцевые канавки на расстоянии 60–80 см одна от другой. Глубина канавок: у яблони – 10–20 см (при выкопке садовод должен чувствовать корни), у вишни – не более 10 см, учитывая ее поверхностную корневую систему.

Когда вода полностью впитается в почву, канавки заравнивают мотыгой. Перед их закрыванием можно внести фосфорно-калийные удобрения в рекомендуемых дозах.

В некоторых районах весенние заморозки во время цветения плодовых, ягодных и овощных культур повреждают завязь, снижают или полностью уничтожают урожай. Наиболее прогрессивным методом защиты растений от заморозков считается противозаморозковый полив.

Этот способ основан на том, что вода, охлаждаясь, выделяет тепло, а эффективность защиты растений зависит от количества тепла, запасенного в почве к моменту заморозков. В увлажненной почве увеличивается теплопроводность и поступление тепла к поверхности. Кроме того, температура поливной воды гораздо выше температуры воздуха и поверхности почвы и поэтому она также служит источником тепла. Приусадебные участки, расположенные около озер, прудов и по берегам рек, гораздо меньше страдают от весенних заморозков.

Сроки проведения полива определяют, наблюдая за температурой воздуха на уровне расположения цветков растений. Предварительные поливы можно проводить за день или два до наступления похолодания. Они защищают низкорослые культуры при температуре до –2 °C, а в безветренную погоду – даже до –4 °C. Противозаморозковые поливы проводят, как правило, способом дождевания. Для дождевания применяют дефлекторные насадки и вращающиеся струйные аппараты с очень маленьким диаметром выходного отверстия для воды. Дождевание во время заморозков позволяет защищать растения даже при –7 °C за счет того, что на листьях образуется корочка льда, под которой температура не опускается ниже 0 °C, что и позволяет защитить растения от перемерзания.

Дождевание может быть непрерывным и с короткими перерывами (несколько минут). Дождевание во время заморозка не должно прерываться больше чем на 20–40 мин., потому что за это время температура понижается до 2 °C.

Сложность проведения защитных мероприятий заключается в том, что заморозки, как правило, происходят в ночное время. Наиболее губительное действие на растения они оказывают до 4–5 ч утра. Отрицательной стороной противозаморозковых поливов может быть переувлажнение почвы и ухудшение ее аэрации за счет слишком интенсивного или продолжительного орошения.

А теперь более подробно поговорим о возможных видах удобрений, которые необходимы для различных почв, для благополучного роста цветов и газонных трав, так же как и для овощей и плодово-ягодных культур. С удобрениями в почву вносятся три наиболее важных для растений вещества – азот, калий и фосфор. Именно они влияют на рост и здоровье растений.

На рост и развитие деревьев и кустарников положительно влияют подкормки органическими удобрениями. Это может быть растительная земля, различные компосты, птичий помет, торф, перепревший навоз и пр.). Удобрения стимулируют процессы корнеобразования и способствуют развитию всей корневой системы в целом. Органические удобрения к тому же хорошо воздействуют на структуру почвы, ее плотность, аэрацию и водный режим.

Очень хорошо улучшает структуру почвы торф, создавая оптимальные условия для развития полезной микрофлоры, что в итоге положительно влияет на условия питания растений.

Торф бывает трех видов – низинный, переходный и верховой. Все виды торфа различаются по своим химическим и физическим свойствам.

Для удобрения участков, занимаемых деревьями и кустарниками, чаще всего используют низинный торф. Этот вид торфа отличается нормальным содержанием солей и хорошей реакцией среды (рН 5,5–6,5), к тому же в нем много азота (2,5–3,5 % от сухого вещества). Нельзя использовать для удобрения свежий, только что добытый из болота торф. Он содержит много вредных для растений соединений железа, метан, сероводород и до 80–90 % влаги. Сначала торф высушивают, снижая влажность до 55–60 %, и проветривают. В первый год после внесения под деревья и кустарники торф играет только роль рыхлителя, его настоящая «деятельность» начинается на второй-третий год, когда он минерализуется. Из-за несколько замедленного действия торфа вместе с ним обычно вносят минеральные удобрения.

Быстродействующим органическим удобрением является птичий помет. Органических веществ он содержит очень мало, зато в нем достаточно азота, кальция, калия, магния и фосфора. Вносят в почву птичий помет обычно в измельченном виде с добавлением торфяной крошки.

Действие органических удобрений, внесенных под деревья и кустарники, продолжается не менее двух-трех лет, поэтому каждый год их вносить нецелесообразно. Обычно органические удобрения вносят под растения осенью, заделывая их в почву путем неглубокой перекопки поверхности приствольных участков с расчетом охвата основной массы корней.

На бедных почвах рекомендуется вносить органические удобрения из расчета до 10 кг на 1 м2поверхности приствольного участка. На окультуренных дерново-подзолистых супесчаных почвах обычно вносят органические удобрения из расчета 5–6 кг на 1 м2.