Евгения Сбитнева - Хозблок на вашем участке

Если под рукой нет растворина, то вместо него можно использовать смесь удобрений (800 г аммиачной селитры, 400 г двойного суперфосфата, 1300 г сернокислого калия и 600 г сернокислого магния).

При использовании малообъемной гидропонной культуры необходимо тщательно выравнивать поверхность почвы. Это нужно для того, чтобы субстрат увлажнялся равномерно.

Перед тем как укладывать торфяные или минераловатные плиты, монтируют сначала трубы надпочвенного обогрева, затем – подсубстратного, которые укладывают непосредственно на грунт. Поверх труб расстилают черно-белую полиэтиленовую пленку шириной примерно 1000 мм.

Для выращивания партенокарпических гибридов огурцов торфоплиты укладывают в один ряд, а для томатов и опыляемых огурцов – в 2 ряда, оставив между ними зазор в 3 см, между рядами плит – 20 см. Это следует сделать потому, что при увлажнении торфоплиты разбухнут.

Плиты из минеральной ваты также укладывают в один или два ряда в зависимости от того, какую культуру выращивают. После того как укладывают плиты, черно-белую пленку заворачивают наверх. Для лучшего освещения растений и защиты их от инфекции накрывают грядки молочно-белой пленкой. По окончании этих работ монтируют систему капельного орошения.

При выращивании овощей методом малообъемной гидропоники обязательно нужна установка для приготовления и подачи растворов минеральных удобрений к растениям. Можно использовать типовые промышленные установки, но при гидропонной культуре требуется более частая подача питательных растворов и, как следствие, длительное хранение заранее приготовленных маточных растворов. Поэтому примите меры по предотвращению выпадения в осадок отдельных элементов питания. Это можно сделать c помощью двух баков для маточных растворов (А и Б), а третий бак предназначается для ортофосфорной или азотной кислоты и будет поддерживать требуемую кислотность питательных растворов.

Предварительно подготовленные маточные растворы (А и Б) заливают в баки 1 и 2, в каждом из которых по 1,5 м3. В бак 3 (вместимостью 200–300 л) вливают ортофосфорную или азотную кислоту, рабочий раствор готовят в баке 17.

Растворы А и Б, поступающие в бак синхронно, а также кислота подаются в бак с помощью насосов-дозаторов 7–9. Рабочий состав попадает в теплицу с помощью насоса 13, необходимая концентрация которого обеспечивается регулированием пропускной способности клапана 18 и насосов-дозаторов.

При использовании метода проточной культуры при выращивании овощей изготавливают и устанавливают с наклоном в 0,01 мм лотки. Затем обеспечивают в них постоянную циркуляцию питательного раствора.

Каким должен быть объем приемного бака, можно рассчитать исходя из потребности раствора на одно растение (1 л). Максимальная подача насоса должна обеспечить однократную смену раствора за 1 ч работы.

Для изготовления лотков берут черно-белую пленку толщиной 0,2–0,3 мм или вторичный полиэтилен толщиной 2–3 мм. Лоток делают с плоским дном шириной 200–300 мм и боковыми стенками высотой 80–100 мм, а также выполняют для него крышку с отверстиями или делают щель для установки рассады.

Аэроводная культура выращивания овощей предусматривает пластмассовые трубы или тройники диаметром 100 мм. При этом питательный раствор периодически перекачивают из бака в трубы и наоборот. Время подачи раствора – 5 мин, время слива – 6 мин. Перерыв между подачами – 30 мин. Укладывают пластмассовые трубы горизонтально, а для закрепления растений используют специальные держатели.

Если в парниках выращивается в основном рассада, которая затем высаживается в открытый грунт, то в теплицах растение находится от посева семян до снятия урожая. Кроме этого, в теплице можно за сезон снять несколько урожаев.

Подготовка почвы и семян для посева были описаны выше. Для того чтобы получить урожай ранних помидоров, нужно семена посеять в конце февраля – начале марта.

Оставляют расстояние между рядками в 30 см, между растениями – 60 см. Заделку семян производят на глубину 2–3 см. До появления всходов при хорошем солнечном освещении температура должна быть днем 15–22 °С, ночью – 10–12 °С. После того как появились всходы, постепенно снижают температуру на 5–6 °С. Как только начнут появляться настоящие листочки, снова поднимают температуру до 20–28 °С. Обычно рассада выращивается 50–60 дней, но, чтобы получить ранние томаты, нужно растить ее 70–90 дней. Через 30–40 дней, то есть когда появится 3–4 настоящих листочка, рассаду нужно распикировать в лунки, причем заделывать растения следует на 2–3 см глубже, чем они росли до этого.

После пикировки саженцы поливают и почву вокруг них мульчируют перегноем или сухой землей. Через 2–3 дня повторяют полив и подсаживают вместо погибших свежие растения.

Первый раз помидоры подкармливают через 2 нед после посадки, 2-й раз – в начале плодоношения, а 3-й – через 2–3 нед после 2-й. Для этого на 10 л воды берут 15 г аммиачной селитры, 60 г суперфосфата и 40 г калийной соли. Во время 2-й и 3-й подкормок азотные удобрения не вносят.

Полив производят один раз в неделю из расчета: на 10 м2– 400–500 л воды. В период плодоношения норму полива можно немного увеличить, а во время созревания довести до первоначальной. Полив лучше всего производить по бороздам. Таким образом можно избежать осыпания цветов и завязей.

Чтобы увеличить образование завязей и ускорить созревание плодов, удаляют пасынки – молодые побеги, образующиеся в пазухах листьев. Также для ускорения созревания плодов на кусте применяют прорезание стеблей. Для этого вблизи шейки корня делают сквозную щель длиной около 10 см и в расщеп вставляют небольшой деревянный колышек толщиной 5 мм.

Есть еще один способ ускорения созревания. Он заключается в том, чтобы выполнить окольцевание каждого растения тонкой медной проволокой на высоте 3 см от поверхности почвы.

При выращивании высокорослых сортов томатов рекомендуется подвязывать их к шпалерам или колышкам. Но в любом случае подвязывают свободно, пропуская шпагат восьмеркой, чтобы при утолщении стебля не произошло его перетяжки и обламывания. Во время всего периода выращивания после каждого полива нужно производить рыхление междурядий. В прикорневой зоне рыхлят неглубоко, чтобы не повредить корни.

Это растение очень требовательно к плодородию почвы, поэтому при предпосевной подготовке вносят на 1 м28 кг навоза или 25 г калийной соли, 40 г суперфосфата, 15 г аммиачной селитры. Заделку семян производят на глубину 3-4 см. После появления всходов выполняют рыхление, а после появления настоящих листочков – прорывку, оставив расстояние между растениями около 15 см, а между рядками 70 см.