Наталия Дмитриева - Ремонт дачного дома

3. Установка ванны на место. После крепления ножек ванну заносят в подготовленное помещение и ставят на постоянное место. В случае с чугунной ванной плитку или другой вид облицовки стен делают предварительно. Если ванна стальная, то ее сначала устанавливают, а потом выполняют облицовку. Эти различия вызваны тем, что чугунная ванна более плотно прилегает к стене, шов получается минимальным и его легко загерметизировать. А для стальной ванны облицовка подгоняется под нее, чтобы уменьшить шов.

4. Корректировка высоты. Ванна должна быть установлена на такую высоту, чтобы с максимальным удобством подсоединить ее к коммуникациям. При этом уровень расположения слива ванны должен быть выше уровня канализации как минимум на 20–30 мм. Если это условие не соблюдается, потребуются какие-либо подкладки под ножки ванны для образования необходимого перепада высот. Подкладки делают из прочного материала, который не продавится под весом ванны с водой и находящимся в ней человеком.

5. Корректировка горизонтальности. Ровного горизонтального положения добиваются путем вкручивания или выкручивания регулировочных болтов в ножках. Для проверки горизонтальности в продольном и поперечном направлении используют строительный уровень.

6. Подсоединение к сливу. Для этого потребуется установить гидрозатвор. Это особая конструкция из пластиковых труб и сифона, соединяющая сливное отверстие ванны с канализационной трубой. Назначение гидрозатвора заключается в том, чтобы между ванной и канализационной трубой оставалась водяная пробка, препятствующая проникновению в помещение канализационных газов из трубы.

Гидрозатвор продается в разобранном виде. Важно собрать его, четко следуя прилагаемой инструкции. В готовом виде он представляет собой систему трубок с перепадом по высоте (рис. 36). В нижней части скапливается вода, создающая пробку.

Рисунок 36. Внешний вид конструкции гидрозатвора

Если в старом доме серьезные проблемы с электропроводкой, то придется прибегнуть к помощи специалистов. Но есть ряд несложных работ, которые легко выполнить самостоятельно.

Замена электророзетки

Поменять электророзетку – задача, посильная практически для каждого хозяина. Но подойти к ней нужно со всей ответственностью, особенно в том, что касается техники безопасности. Чтобы обеспечить безопасность, нужно запомнить несколько правил:

• работать можно только с обесточенными розетками;

• нужно обязательно предупредить домочадцев о необходимости обесточки дома, чтобы кто-нибудь по ошибке не включил электричество во время выполнения работ;

• работать следует обязательно в хлопчатобумажных перчатках;

• все используемые инструменты должны иметь изолированные ручки без трещин и повреждений.

Для работы потребуются фонарик, обычные отвертки, индикаторная отвертка (со встроенной в ручку лампочкой), с помощью которой определяют наличие напряжения в сети, плоскогубцы, нож, изоляционная лента.

Сначала обесточивают розетку – для этого отключают напряжение на распределительном щитке.

На всякий случай затем проверяют отсутствие напряжения в розетке с помощью индикаторной отвертки.

Для удобства работы используют фонарик, который пригодится даже при дневном свете.

Первый этап работы заключается в демонтаже старой розетки. С помощью отвертки откручивают наружную ее часть – пластмассовую панель (рис. 37 а).

Рисунок 37. Строение электророзетки: а – пластмассовая панель; б – контактная часть; в – подрозетник

У розеток старого образца наружная часть крепится на болтик в середине, его надо отвернуть и она легко снимется. У современных розеток панель крепится на защелках и легко отходит, когда ее поддевают отверткой.

Под рамкой располагается основная, контактная часть розетки (рис. 37 б). Она прикручена небольшими болтиками к подрозетнику, находящемуся в стене (рис. 37 в). Иногда она прикреплена на лапках, расположенных по бокам. Контактную часть тоже аккуратно откручивают и вынимают из стены.

Далее отсоединяют провода от контактов розетки. При этом обязательно надо запомнить, какого цвета провод к какому контакту был прикручен, т. е. какой провод является фазой, какой нулем, а какой заземлением. Важнее всего при трехпроводном кабеле не ошибиться с заземляющим проводом. Чаще всего он бывает желтоватого цвета. Если кабель двухпроводной, то заземление в нем отсутствует.

При покупке розетки нужно проверить ее качество. Вилка должна входить и выходить плотно, даже с небольшим усилием. Если она болтается и выпадет из розетки, то розетка бракованная. Ее эксплуатация может привести к выходу из строя электроприборов.

Когда проводки отсоединены, оценивают их состояние – не повреждена ли изоляция, не сгорел ли сам провод. Если все в порядке, то провода выглядят как новые. Если же контакт нагревался, то кончики проводов почерневшие, а изоляция оплавленная или потрескавшаяся. Поврежденный участок провода надо удалить, помня при этом, что концы кабеля должны выходить из стены примерно на 10 см – нельзя обрезать слишком коротко. Когда возможность отрезать отсутствует, кончик провода зачищают острым ножом. В качестве новой изоляции применяют изоленту.

Затем приступают к монтажу новой розетки. Предыдущие действия повторяют в обратной последовательности: провода прикрепляют к соответствующим контактам, аккуратно затягивают крепящие болтики. (Слишком туго затягивать не надо, иначе они могут «перекусить» проводок.) Вставляют контактную часть розетки в подрозетник и крепят наружную панель.

Замена выключателя

Замена выключателя – совершенно несложная операция, которая не займет много времени и не потребует никаких особых навыков. Для нее необходимы:

• новый выключатель того же типа, что и прежний (одноклавишный, двухклавишный и т. п);

• обычная отвертка;

• индикаторная отвертка;

• пассатижи;

• нож;

• изолента;

• фонарик.

Рассмотрим последовательность работы на примере одноклавишного выключателя. При замене розетки, в первую очередь отключают электричество в той комнате, где будет вестись работа (или во всем доме). Затем снимают наружную часть выключателя (декоративную панель), чтобы получить доступ к электрическим проводам и клеммам, к которым провода подсоединены (рис. 47). Панель может крепиться на болтиках или защелках в зависимости от модели выключателя.