Эдуард Беспяткин - Все о кровле. Секреты мастера

И еще не лишним было бы настроиться внутренне и внешне (я о спецодежде).

Нам потребуются транспорт (пока личный), справочник или газета с информацией о кровельных покрытиях, пиломатериалах и прочих нужных вещах.

Это даст нам пищу для размышлений при формировании бюджета. Ведь, как известно, нет денег – нет стульев (в нашем случае крыши).

Будем считать это вступительным словом.

Дерево для сруба подбирается, как правило, сухое и сравнительно ровное (обычно недорогая сосна).

Но в современных условиях это частенько невыполнимо.

Многочисленные лесопилки не всегда обладают сушильными шкафами и боксами, и, как правило, свежий распил лежит под навесами, открытый всем ветрам.

При выборе леса для кровли надо обращать внимание на правильность укладки досок и брусов на складах и деревоперерабатывающих предприятиях (прокладочные рейки, защита от внешней влаги и т. д.).

Также необходимо обращать внимание на качество дерева, его волокон, плотность, отсутствие обширных участков, пораженных личинками жука-короеда, и пр.

Колотые вдоль оси, гнилые, верченые доски непригодны для устройства кровли.

Но будем считать, что выбран достойный, добросовестный поставщик и наступило время отобрать лес для вашей крыши.

Основой всякой кровли является проектный периметр несущих стен (опор). Именно на него, на соответствующую гидроизоляционную подложку (рубероид, рубемаст), укладывается каркасный, базовый периметр – мауэрлат.

Мауэрлат представляет собой брус от 100 х 100 до 200 х 200 мм в поперечном сечении. Можно использовать лес-кругляк, но тогда нам придется потрудиться, очищая его от коры.

Итак, в зависимости от толщины стены и карнизной кирпичной кладки мы выбираем наши опорные брусы (мауэрлат).

Длина брусов определяется замерами периметра несущих стен, длин внутренних опор (плюс 10–20 % на замки и перемычки).

Далее, в зависимости от проекта подбирается материал для стропильной части крыши.

Это, как правило, доски поперечным сечением от 50 х 100 до 70 х 150 мм.

Оптимальным вариантом являются сухие ровные доски 50 х 150 мм.

Длину стропил определяют исходя из длины ската, с учетом выноса за стену. В каждом случае это индивидуальный подбор.

Для обрешетки нам потребуются необрезные (бюджетный вариант) или обрезные доски толщиной от 25 до 30 мм и шириной от 100 до 200 мм.

Оптимальная обрешетка – 25 х 150 мм – сухая, необрезная доска с удаленной корой (удаление этой треклятой коры – работа несложная, но утомительная).

Для карнизной и коньковой обрешетки следует заготовить обрезные доски 25 х 150 мм (края, граждане, должны быть ровными).

После того как мы определились с деревом, необходимо подобрать крепежные элементы.

Это в первую очередь кованые скобы от 250 до 350 мм длиной (некованые, дешевые скобы – деньги на ветер, ибо они не держат углы, а гнутся).

Еще нам понадобятся гвозди 150, 100–120 и 80–90 мм (для обрешетки).

Последние в современном кровельном строительстве уже утратили свое значение и заменяются саморезами по дереву 50–70 мм (в зависимости от обрешетки).

Далее мы будем рассматривать технологию крепления именно саморезами, потому что это надежно и сам процесс ускоряется благодаря применению современных шуруповертов.

Также для крепления различных узлов надо приобрести вязальную проволоку (диаметром не менее 2 мм) и, если уж совсем по правилам, строительные уголки с потайными отверстиями (для удобного крепления деревянных элементов саморезами).

При монтаже гидро– и пароизоляции потребуются скобы (6 х 8 или 6 х 10 мм) для ручного степлера.

Еще нам будут нужны кровельные саморезы (одного цвета с кровлей по шкале RAL) средней длиной 35 мм и головкой 8 мм из расчета 5–7 штук на 1 м 2.

Для конька могут понадобиться саморезы длиной до 70 мм.

Обязательно запасемся отрезными дисками диаметром 125 мм (это оптимально) толщиной не более 1,6 мм (лучше 1,2 мм). Тонкий диск аккуратно режет оцинковку, не рвет ее на перегибах.

Лично я на спор могу таким диском сделать практически идеальный круг (иногда хочется поскромничать).

Тут есть из чего выбрать, но возрастает и риск совершить множество ошибок. Постараемся разобраться, как этого избежать.

Под кровельным материалом мы имеем в виду любое покрытие, способное крепиться на срубе и выполнять свою основную функцию – защищать дом от непогоды.

Мысленно отбросим в сторону камышовые крыши, устаревший рубероид с его жестяными полосками, оцинковку на кляммерных соединениях и даже керамическую плитку в стиле ретро.

Будем реалистами и экономистами.

На сегодняшний день по всем кровельным позициям лидируют металлочерепица и металлопрофиль.

Вслед за ними набирает обороты мягкая, битумная черепица.

Не сброшен со счетов и герой прошлого века – шифер. Его даже красят для товарного вида.

Все эти материалы обладают достоинствами и недостатками. Я постараюсь представить их вам, а вы уж решайте, что подойдет для вашей крыши.

МП представляет собой лист оцинкованного железа, прокатанный на соответствующих станках. В итоге получаются вдоль профилированные листы с одинаковыми волнами различной высоты.

Для кровли индивидуального жилья высота волн варьируется от 10 до 21 мм. Все, что больше 60 мм, – промышленные покрытия (для складов, ангаров и пр.).

Практика показала, что оптимальным кровельным материалом для жилого дома является МП с высотой волны 21 мм. Это замечательное сочетание ребер жесткости, ширины (обычно рабочая ширина 1 м), толщины (0,45-0,5 мм) и цены за квадратный метр (ее считают с учетом веса).

Иногда, в случае бюджетного варианта, используют МП с высотой волны 10 мм (прямой – узкая волна вверх).

Для такого профиля шаг обрешетки должен быть не менее 10 см.

МП выпускается в виде оцинкованного листа и листа с лакокрасочным покрытием (ЛКП).

Выбор зависит от вашего бюджета, хотя я бы советовал МП с ЛКП, ибо это дополнительная защита от вредного воздействия атмосферы на кровлю (мы имеем оцинковку + антикоррозию + грунт + краску + лак).

Преимущества МП перед другими покрытиями весьма существенны:

1. Прямой желоб (важен для хорошего стока воды и слабо удерживает снег).

2. Удобный монтаж и подгонка под размеры крыши.

3. Экономия денег.