Виталий Захарченко - Справочник мастера отделочных работ

Рис. 8. Кельма швейцарская

Когда слой начинает схватываться, ему придают желаемую фактуру.

Для создания долговечного и прочного штукатурного покрытия первостепенное значение имеет подготовка поверхности основания. Все работы по подготовке нацелены на увеличение адгезии. Увеличить адгезию можно несколькими способами:

• механическим путем (нарубкой);

• физико-химическим способом (грунтованием);

• созданием несущего каркаса (набивка драни).

Начинать готовить основание следует с оценки качества существующего основания.

Новые каменные и кирпичные и бетонные поверхности. Если кладка выполнена в пустошовку и имеет достаточную шероховатость, следует обмести ее жесткой метлой или щеткой от пыли, хорошо промыть водой и, когда поверхность высохнет, нанести проникающую грунтовку. Если швы заполнены раствором, то их по возможности надо вырубить на глубину не менее 1 см, очистить стальной щеткой и промыть водой.

Адгезия – это сцепление материалов друг с другом. Хорошая адгезия означает, что «слоеный пирог» отделки близок к монолиту и дольше сохранит целостность. Адгезию ухудшают мелкие сухие частицы материала, отслоившееся старое покрытие, пыль.

Бетонные элементы, как правило, имеют достаточно шероховатою поверхность. Поэтому их достаточно обмести от пыли, хорошо промыть водой и нанести универсальную грунтовку, либо насечь. Но, если бетон был выполнен в металлической или строганой деревянной опалубке, его обязательно насекают, а загрязненные места очищают стальными щетками или срубают, или наносят специальную грунтовку «Бетон-контакт». Эта грунтовка представляет собой содержащую абразивный материал полимерную композицию с очень высокий адгезионной способностью. Штукатурка наносится прямо по «Бетон-контакту».

Нештукатуренные больше года или сильно загрязненные каменные и бетонные поверхности обязательно насекаются и обрабатываются грунтующими составами. Загрязненные глиной или окрашенные масляной краской места очищаются особенно тщательно.

Подготовку уже оштукатуренных поверхностей следует начинать с осмотра и простукивания старой штукатурки (рис. 9).

Рис. 9. Выявление отслоившейся штукатурки

Если при простукивании молотком слышится глухой «бубнящий» звук, то это означает, что в этом месте штукатурка отслоилась и ее следует удалить до прочного основания (рис. 10).

Рис. 10. Вырубание штукатурки до прочного основания

Поверхностные трещины и царапины на штукатурке повышают адгезию основания и не требуют ремонта.

Участки стен со следами развития микроорганизмов следует обрабатывать особенно тщательно. В первую очередь, эти места следует промыть и очистить стальными щетками, если поражение невелико. Если оно сильное, то поврежденный участок следует вырубить полностью. После этого, и в первом, и во втором случаях, следует обработать поверхность специальными фунгицидными препаратами. Площадь обработки должна быть больше площади поражения грибками.

Подготовка деревянных поверхностей. Деревянные стены штукатурят по драни. Дрань готовят из деревянных реек толщиной 3 – 5 мм. Сначала, дрань разделяют на простильную (нижнюю) и выходную (верхнюю). На выходную отбирают более толстую и ровную дрань, на простильную идет тонкая, узкая и кривая. Ширина драни должна быть не менее 15 и не более 20 мм. Дрань уже 15 мм расщепляется при забивке гвоздей, а шире 20 мм при намокании коробится, разрывая штукатурный слой. Простильная дрань должна быть не тоньше 3 мм, чтобы при наложении на нее выходной драни под рядами образовались пустоты, которые заполнятся раствором, при этом раствор хорошо сцепится с выходной дранью. Применять дрань толщиной свыше 5 мм не рекомендуется потому, что она потребует увеличения толщины намета штукатурки, а при ее короблении могут образоваться трещины в штукатурке.

Дрань можно изготовить самостоятельно или приобрести на строительном рынке. Чаще всего ее выполняют из хвойных пород древесины с помощью топора или на специальном станке. Удобнее всего купить готовые щиты драни: подготовка основания под штукатурные работы значительно сократится.

Набивку драни производят следующим образом. Сначала, прибивают простильные ряды под углом 45° к полу, а на них под таким же углом прибивают выходную дрань. Дрань дополнительно скрепляет отдельные доски деревянных поверхностей, увеличивая жесткость стены. Расстояние между простильными рядами драни рекомендуется делать на стенах 45 × 45 мм, на потолках 40 × 40 мм.

На выступающих углах деревянных конструкций поверх драни следует закрепить полоски стальной сетки шириной 15 – 20 см для укрепления углов, которые, как правило, образуются при высыхании древесины. Места сопряжения оштукатуриваемых поверхностей, выполненных из различных материалов, обивают металлической сеткой с заходами на 4 – 5 см на обе стороны стыка. Необходимо учесть, что все плохо укрепленные конструкции перед оштукатуриванием должны быть надежно закреплены.

Чтобы поверхность была ровной и не имела отклонений в вертикальных и горизонтальных плоскостях, оштукатуривание выполняют по маякам. Маяками называют направляющие, накладываемые на поверхность. Выполняют их из гипсового раствора. Для этого по углам стены сверху и снизу забивают гвозди так, чтобы они выступали на 3 см от поверхности. Затем между гвоздями натягивают шнур по вертикали, горизонтали и диагоналям так, чтобы он находился от поверхности на расстоянии приблизительно 18 мм. При этом шнур ни в одном месте не должен находиться к стене ближе 8 мм. Под шнуром делают штукатурные марки высотой от 15 мм и до необходимой высоты. При провешивании стены первый гвоздь забивают на расстоянии 30 – 40 см от угла и потолка. Над поверхностью стены гвоздь должен выступать на высоту, равную толщине будущей штукатурки. К шляпке гвоздя прикладывается и подвешивается отвес. В нижней части стены на высоте 250 мм от пола забивают второй гвоздь таким образом, чтобы шляпка его касалась шнура. В зависимости от высоты помещения, вдоль шнура забивают промежуточные гвозди. Аналогично поступают на противоположной стороне стены.