Наталия Костина-Кассанелли - Комнатные деревья и кустарники

Потребности бонсай в воде:

• растения, требующие умеренного полива, – большинство обитателей тропиков и субтропиков. Перед каждым следующим поливом почва в горшке должна просохнуть;

• влаголюбивые растения – большинство цветущих и плодовых;

• растения, требующие переувлажненной почвы: азалия, аир, циперус, другие болотные растения. Земляной ком у этих растений никогда не должен высыхать, хотя нельзя допускать и застоя влаги;

• взрослые и старые бонсай нуждаются в большем объеме воды, чем молодые;

• чем крупнее листья бонсай, тем чаще и обильнее следует его поливать и опрыскивать;

• бонсай с мясистыми листьями требует меньшего полива, чем растения с тонкими листочками;

• слабые и больные растения следует поливать понемногу и очень осторожно;

• бонсай в маленьких плоских плошках поливают чаще, чем в больших горшках;

• бонсай в глиняном горшке поливают чаще, чем в пластмассовом, так как глина впитывает влагу;

• чем больше в почве песка, тем больше растению требуется полива, а перегной и гумус, напротив, надолго задерживают воду;

• летом бонсай поливают намного чаще и обильнее, чем зимой.

Удобрение бонсай.Бонсай традиционно выращивают в маленьких плоских горшках. Почвы в такие горшки помещается немного и она быстро обедняется, поэтому необходимо регулярно подкармливать растения. При этом нужно соблюдать золотое правило любой подкормки: лучше дать меньше удобрений, чем злоупотреблять ими. Переизбыток удобрений может сжечь корни и привести к преждевременному закисанию почвы.

Все удобрения содержат три компонента:

• азот (N) – стимулирует рост зеленой части;

• фосфор (P) – ускоряет цветение и укрепляет плоды;

• калий (K) – способствует образованию новых корней.

Специальные удобрения для бонсай содержат минимум азота, так как считается, что азот вызывает чрезмерно бурный рост, а этого не должно происходить. Однако в процессе формирования растения, пока оно не достигло желаемого вида, саженцу необходимо давать достаточное количество всех трех компонентов. Для молодых растений лучше всего подходят полные минеральные удобрения с микроэлементами, взятые в половинной концентрации.

Удобрения в виде прессованных палочек помещают прямо в почву, где они постепенно растворяются, выделяя питательные вещества. Это лучший способ подкормки сформированных растений, не имеющих периода покоя. Серьезным недостатком твердых удобрений в культуре бонсай является то, что питательные вещества сосредоточиваются в одном месте, а не распределяются равномерно. Кроме того, действие такой подкормки невозможно контролировать, как и извлечь ее с наступлением периода покоя, поэтому такие подкормки совершенно неприемлемы для листопадных бонсай. Также для подкормки бонсай используют медленно разлагающиеся органические удобрения: костную муку, рыбные кости, роговую стружку.

Четыре «нельзя» при удобрении бонсай:

• нельзя подкармливать лиственные растения, пока не лопнут почки;

• нельзя проливать удобрениями после пересадки и обрезки корней. Свежие срезы на корнях могут загнить. Следует подождать 1,5–2 месяца, пока растение восстановится;

• нельзя вносить удобрения зимой: в этот период растения не реагируют на подкормку. Это правило не касается комнатных бонсай. У тропических и субтропических растений, особенно у тех, которые находятся под подсветкой, вегетативный период не зависит от времени года;

• нельзя подкармливать больные растения: они не способны усвоить питательные вещества.

Обрезка ветвей бонсай.Чтобы иметь возможность влиять на размеры и форму бонсай, растения определенным образом обрезают.

Порядок действий:

• первая обрезка начинается с осмотра дерева и удаления всех сухих ветвей, а также ветвей в нижней части ствола. Выделите в кроне 3 основные ветки. Обычно оставляют те, вершины которых образуют равносторонний треугольник. Определившись с основными ветвями, удалите все ветви между выбранными тремя. Чтобы при обрезке убрать действительно лишнюю ветку, закройте ее рукой и посмотрите на результат. В обязательном порядке необходимо удалять перекрещивающиеся, упирающиеся друг в друга, а также слабые или слишком тонкие ветки. Нижние ветви при первой обрезке оставляют довольно длинными;

• обрезка ветвей осуществляется в период покоя. Особенно это касается цветущих растений, которые лучше стричь осенью, чтобы они цвели в весенне-летний период. Ветка обрезается до почки (то есть обрезанная веточка обязательно должна заканчиваться почкой). Обрезка начинается с верхней части растения – здесь побеги обрезаются до второй почки, то есть на каждой веточке остается по две пары листьев (почек). Нижние побеги обрезаются до третьей почки. Когда на молодых побегах образуется 5–6 почек, их следует обрезать по тому же принципу;

• если у дерева имеется множество мощных ветвей, отходящих от одной точки ствола, удаление некоторых из них может повлечь образование некрасивых вздутий (наростов), особенно у хвойных пород. Такое дерево можно с успехом сформировать в стиле хокидати, а обрезка с удалением большинства ветвей больше применима к деревьям с тонкими ветками;

• если у основания ствола растет одна мощная ветка, лучше не торопиться с ее обрезкой. Эту ветвь можно удалять только после достижения стволом нужной толщины.

Регулирующая обрезка делается, когда основная обрезка уже завершена. Этот вид обрезки придает листопадным растениям красивый силуэт. В процессе регулирующей обрезки вырезают все некрасивые и ненужные ветви. Неодревесневшие ветви удаляют острой пилкой или вогнутыми кусачками и только заподлицо со стволом, рану замазывают мастикой. Эту процедуру проводят зимой, так как в этот период лучше всего видна структура дерева.

Осветляющая обрезка делается, если крона дерева слишком густая. Чтобы все листья получали достаточно света, часть из них срезают, в результате оставшиеся ветви могут нормально функционировать. Этот тип обрезки также позволяет предотвратить оголение центральной части кроны.

Пинцировка (прищипывание) заключается в обрезке верхушек молодых побегов в момент их распускания. Прищипывание лучше проводить весной, когда трогаются в рост новые побеги.

Обрезка побегов позволяет нижним ветвям получать больше питательных веществ, замедляет верхушечный рост дерева и способствует лучшему ветвлению.

Дефолиация (обрезка листьев) делается для получения более мелких листочков и осуществляется примерно 1 раз в год (но не в год пересадки!) на большинстве лиственных растений. Листья обрезают острыми ножницами или специальным ножом, после чего размещают деревце в защищенном от ветра и прямых солнечных лучей месте. Этим способом искусственно создают «вторую весну», а обновленная подобным образом листва осенью будет особенно декоративной. Если обрезать практически все листья на уровне сочленения их с черешком, то у его основания разовьется новая почка. При этом следует оставить 1–2 листа на конце ветки, чтобы к внешней части кроны продолжали поступать соки. Через несколько недель деревце покроется новой листвой. Процедура дефолиации небезопасна для растения, и проводить ее нужно только на исключительно здоровых, крепких, полностью сформированных, хорошо облиственных и взрослых растениях после месяца регулярного подкармливания удобрениями.