Павел Траннуа - Сад без нервов. Обрезка и подкормка

На некоторых «вкусных» сортах такое случается. Есть сорта яблони или других плодовых, которые почему-то особо привлекают жука-цветоеда и прочих вредителей, так что те уничтожают 100 % цветков. Такие деревья плодоносят очень редко, раз в несколько лет, когда по природным законам численность вредителя оказывается сокращена до минимума.

Эту причину достаточно легко определить и решить. Рассмотрите внимательно цветки во время цветения, не опутаны ли они паутиной, не повреждены ли у них массово лепестки. Экологически чистые защитные мероприятия известны для каждого злостного вредителя, мы их обсуждаем по ходу повествования. Обмазка веток глиной в начале весны, предзимнее рыхление почвы, опрыскивание растительными настоями и опудривание цветов золой – но есть и много других средств. Для контроля пару веток с нераспустившимися бутонами осторожно опрысните из баллончика обычным дихлофосом для защиты от тараканов с большого расстояния. Это покажет вам эффективность применяемых средств: если плоды будут только на обработанной «химией» ветке, то ваши средства не действуют.

Это еще одно отличие плодоводства в Средней полосе от южного плодоводства. Если там бытуют целые методы углублений саженцев при посадке, то у нас при нашем избыточном увлажнении это просто недопустимо. Мне несколько раз приходилось видеть, как приезжие из Средней Азии авторитетно убеждали наших дачников сажать кусты и деревья глубоко. Нашлись мастера! Страус учит пингвинов выживать во льдах!

Зачастую дачник, и сам того не желая, сажает так, что его саженцы после полива оказываются утянуты в рыхлую посадочную яму.

Вывод

В условиях Средней полосы надо сажать все деревья только на некоторой приподнятости, хотя бы 10–20 см высотой, чтобы корневая шейка оказалась выше общего уровня почвы. Капризы природы не заставят себя ждать: раз в 10–15 лет, а то и чаще, случается сильное вымокание растений из-за затяжных осенних осадков, а ваши деревья окажутся в безопасности.

…В заключение главы снова призываю к разумному отказу от особо сложных деревьев. Бывает изредка так, что причина почти полного отсутствия плодоношения остается непонятной, и ничего дереву не помогает. То ли какая скрытая вирусная болезнь, то ли почва совершенно непригодная (глеевая)… Я не сторонник экзотических мер наподобие вбивания гвоздей в ствол или угроз дереву топором – предпочитаю удалять подобные деревья, чтобы не мучить их и себя, а на этом месте сразу посадить что-то отзывчивое.

Плодоводы справедливо считают, что лучшим посадочным материалом являются саженцы-однолетки. Они успешнее адаптируются на новом месте. Есть и другая причина: они менее «измучены» тяготами питомника (прозябание в тесном контейнере с торфом при нестабильном поливе и постоянном воздействии «химией»). Обычно однолетка – это всего лишь небольшой «прутик», состоящий из одного прироста. Однако по факту нам приходится покупать и более взрослые саженцы – двулетки и трехлетки, это уже разветвленные деревца. Мы рассмотрим оба случая их дальнейшей формировки с помощью обрезки.

Основная цель формировки молодого деревца – создание у него нужной нам системы скелетных веток в зависимости от выбранной нами для него формы кроны. (Я буду говорить в основном о двух, наиболее простых и эффективных, по моему опыту, кронах для Средней полосы – о так называемой 3—4-веточной чаше (она же вазообразная крона) и о шпалере с одними лишь горизонтальными ветками (она же веретеновидная крона, или веретено). Вы же при желании сможете подобрать что-либо иное по книгам: пособий по обрезке – тьма, и во всех приводятся одни и те же классические кроны. Исходите из того, что в плодоводстве одной книгой обойтись никак нельзя, нужен перекрестный опыт разных опытников.) Другими словами, при обрезке молодого плодового дерева каждый «чик» секатора должен так или иначе работать на процветание скелетных веток. (А не, скажем, на внешнюю красоту яблоньки на газоне.)

Вывод

Если вы пока не определились окончательно со скелетными ветками, дерево лучше временно совсем не трогать секатором. Это один из способов формировки, когда ему позволяют пару сезонов расти свободно, отращивать «мясо», из которого уже позже можно будет слепить что-либо классическое. В это время ветки будут еще достаточно тонкие и податливые, их можно спокойно отводить в стороны и сгибать до любого угла, даже почти вертикально вниз при должном умении избегать расщепов скручиванием.

При создании у недавно посаженного саженца скелетных веток есть одна хитрость. Когда вы покупаете саженец в питомнике, у него уже могут быть одна или несколько скелетных веток (ответвления от ствола). Посадив его, вы будете стараться развить эти ветки, тогда как дерево по своим причинам нередко хочет на новом месте создать уже другие скелетные ветки, из более сильных почек на стволе. Скажем, вы поменяли ориентацию в пространстве этого саженца, и теперь его ветки, которые у него ранее смотрели на юг, оказались северные, они теперь саженцу не так интересны на перспективу. Либо вы могли при пересадке повредить корни, отвечающие за данную ветку, она лишилась питания, а дереву нужна скелетная ветка с сильным питанием. Короче, укореняясь на новом месте, саженец пересматривает свои возможности и перестраивается исходя из них.

Вывод

По своему опыту, я теперь предпочитаю у любого купленного саженца перезаложить скелетные ветки. Нужны согласованные действия со своим саженцем: ему обязательно захочется вырастить новые сильные ветки из специально активизированных для этого почек, и наша задача – помочь ему в этом. Старые ветки можно совсем срезать, как и верхушку стволика (центрального проводника).

Он имеет всего один прирост, расположенный выше места прививки. Здесь все достаточно просто. В плодородной почве он уже в мае захочет рвануть в рост, для этого распустит пару сильных почек помимо остальных средней силы. Мы знаем, что самые сильные почки бывают на средней части прироста, поэтому, помогая саженцу, срезаем верхушку прироста со слабыми почками, приблизительно на 10–15 см. Теперь из сильных почек рванут 2–3 длинных побега, а может, и всего один.

Было бы замечательно, если бы в первый же год наша одно летка выдала нам сразу 4 скелетных ветки для закладки чашевидной кроны. Это было бы замечательно по двум причинам: во-первых выигрыш во времени, во-вторых, получилось бы дерево с низким штамбом, а такие лучше держат мороз и солнечные ожоги. Увы, большинство однолеток на такое не способны, они пока еще слишком слабы для полноценных четырех скелетных веток. Саженец-одно летка – это же еще скромный по величине организм, у него небольшой корень. Такие обычно дают один сильный побег – центральный проводник, и к нему несколько тоненьких веточек, идущих часто горизонтально (значит, деревце считает их временными и не будет для них стараться). Ничего страшного: получить из однолетки в первый сезон сильный центральный проводник – это уже хорошо, потому что на нем-то мы уж точно найдем на следующий год пучок почек, из которых сумеем выпестовать чашу. (Уточнение: если вдруг саженец окажется настолько мощным, что в первое же лето даст 3 длинных раскидистых побега, будем считать, что чаша заложена, четвертый побег растить уже не будем, а лишь наращивать эти три. Подобное в первый год очень возможно на саженцах сливы и алычи, они отличаются сильным ростом побегов.)